Перейти к содержимому

В аквариуме на растениях коричневый налет: что это, причины появления на стенках, на камнях бурого или даже рыжего наслоение, как с ним бороться и возможно ли избавиться

Содержание

что это, причины появления на стенках, на камнях бурого или даже рыжего наслоение, как с ним бороться и возможно ли избавиться

Распространенной проблемой в процессе содержания и ухода за аквариумом и его обитателями является развитие коричневого налета, появление которого связано с нарушением минерального баланса водной среды, а также ошибками в режиме обслуживания.

При несвоевременной борьбе с поражением налет постепенно захватывает все части аквариума и вызывает гибель аквариумных растений.

Что это может быть?

Коричневый налет в аквариуме имеет органическое происхождение и обусловлен жизнедеятельностью водных микроорганизмов – диатомовых водорослей (бациллярии, диатомеи, диатомовый планктон). Диатомовые водоросли являются древнейшими микроорганизмами планеты, которые способны потреблять и перерабатывать любой органический материал. Этим обусловлено быстрое и широкое распространение бациллярии по стенкам аквариума, растениям и декорациям внутри него.

Колонии диатомовых водорослей обладают скользящим движением и способны в считанные дни вызвать значительное повреждение всего аквариума. Коричневый налет на листьях нарушает реакции фотосинтеза и способствует гибели растений.

Неприхотливость планктона способствует появлению налета на грунте, камнях, стекле и поверхности листьев. В первые сутки налет едва заметен, в последующие дни поражение прогрессирует с захватыванием все больших территорий, налет становится значительно темнее (вплоть до черного).

Коричневый налет является главным индикатором загрязнения водной среды избытком азотистых соединений (аммиака).

В их клетках содержатся токсины и агрессивные кислоты (домоевая кислота), которые могут привести к отравлению человека и животных при контакте с пораженной водой. Сами по себе диатомовые водоросли являются источником питания для более сложных растений (например, «черной бороды»). Бурые водоросли способны полностью поразить аквариум за 7-10 дней и вызвать гибель всей его растительности.

Почему появляется на стенках и камнях ржавое наслоение?

Неправильное освещение

Освещение менее 8-10 часов в сутки, а также недостаток синего и красного спектра способствуют активному разрастанию бурых водорослей. Это объясняется активизацией биохимических реакций, вызывающих их усиленный рост.

Как недостаток, так и избыток света (более 12 часов в сутки) способствует активному размножению планктона и увеличению скорости химических реакций.

Необходимо вовремя менять и не допускать использования ламп с истекшим сроком годности. Резкая смена всего освещения также провоцирует поражение бурой водорослью. Если используются лампы, не подходящие для аквариума, или в неверном сочетании, это также приводит к заражению.

Отсутствие или засорение фильтра

Фильтр аквариума служит для регулярной очистки водной среды от органических веществ, остающихся в избытке после кормления рыб или внесения удобрений. Накопление органики способствует разрастанию всеядных бурых водорослей.

Поспешное или избыточное внесение удобрений

Любая подкормка является прекрасным источником азотистых соединений для бурой водоросли, в то время как растения не в состоянии перерабатывать излишки удобрений.

Низкая температура воды

Водная среда 18-20 градусов является оптимальной для роста микроорганизма. Чем более снижена температура, тем быстрее рост.

Неправильная или редкая уборка аквариума

Нарушения в гигиене приводят к длительному сохранению в воде и на стенках аквариума мельчайших частиц пищи, выделений рыб и других органических веществ, служащих диатомовым водорослям хорошей пищей.

Слишком высокое содержание йода в воде

Йод в воде появляется в качестве метаболита лекарственных средств и накапливается там при лечении рыб в общем аквариуме.

Йод значительно подавляет рост аквариумных растений, нарушая биологический баланс аквариума (так же, как нарушенный азотный баланс).

Бурые водоросли будут разрастаться в нем до полного восстановления водной среды. Только нормализовав условия можно избавиться от коричневого налета.

Избыточное содержание органических веществ

Происходит, когда хорошо сбалансированный аквариум надолго оставляют без внимания, а также при перекорме рыб или редкой смене воды. Это приводит к накоплению в воде органики (аммиака), которая служит пищей для диатомового планктона.

Изменение режима обслуживания

Если привычный режим обслуживания был резко изменен (например, при смене хозяина), то даже правильный и полноценный уход вызывает появление коричневого налета.

Лечение рыб с помощью поваренной соли

Соль является хорошим источником натрия для диатомовых водорослей, который участвует в процессе их роста и поглощения других минеральных веществ, поэтому после использования соли в общем аквариуме вероятность размножения диатомеи сильно увеличивается.

Причины появления в новом аквариуме

В аквариуме, который был образован менее 80-90 дней назад, появление диатомовых водорослей является нормальным физиологическим явлением. Это связано с длительным укоренением аквариумных растений – тогда диатомовые водоросли, как обязательные представители водной среды, начинают занимать главенствующее положение.

Поскольку в этот период еще не установился азотный цикл, в аквариуме наблюдается повышенное гниение субстрата пищи и выделений рыб, что служит хорошим источником питания для бациллярии. Значение имеет и вода нового аквариума, которая до установки азотного баланса имеет щелочную среду (благоприятную для роста микроорганизмов), поскольку основным азотным соединением будет аммиак (потребляемый водорослями), а не аммоний, который усваивают растения.

Если налет появился в период запуска аквариума, следует поддерживать правильный режим обслуживания (регулярную чистку и смену трети воды раз в 7-10 дней) – тогда диатомовые водоросли сами исчезнут в течение 15-20 дней. Как только аквариумные растения адаптируются – водоросль погибнет и коричневый налет пройдет.

Как с ним бороться?

Что же делать при появлении рыжего налета? Для борьбы с коричневым налетом разработаны химические, биологические и механические способы.

Однако первым этапом является восстановление условий содержания, без которого очищение аквариума не даст быстрого и эффективного результата.

При правильном проведении всех мероприятий коричневый налет исчезает в течение 3-4 недель, что проявляется побледнением и осветлением налета, который постепенно исчезнет со всех частей аквариума.

Нормализация условий

  • Продолжительность светового дня на пике поражения должна быть уменьшена до 6-7 часов в течение 2-3 суток, после чего ее постепенно увеличивают до 10 часов.
  • При недостатке освещения нужно увеличить мощность освещения.
  • Смена ламп, прослуживших более года, должна быть постепенной, с использованием только специализированных ламп для аквариума. Если смена происходит с разрывом в 1-1.5 месяца, растения успевают адаптироваться, и баланс аквариума не нарушается. Сменить освещение следует и в том случае, если имеет место внезапное изменение аквариумного режима.
  • Мощность света должна быть в пределах 0,5-1. 0 Вт на литр.
  • Удобрения в первые 2 месяца могут быть только калиевыми – это эффективно защищает от роста бурых водорослей, а также помогает быстрее восстановить химический баланс.

Как избавиться механическим способом?

  • Механическая очистка включает в себя смену воды и последовательное очищение всех частей аквариума. Если коричневый налет появился в стабилизированном аквариуме, воду следует менять чаще – до 2 раз в 10 дней, меняя до трети всего объема.
  • Так как бурая водоросль дает своеобразную пыль во время чистки, перед сменой воды рекомендуется тщательно очистить содержимое аквариума (декорации, камни, стекла и листья) с помощью щеток и губок, смоченных слабым раствором марганцовки (на ранних стадиях водоросли легко стираются с любых поверхностей), и лишь потом менять воду.
  • Грунт следует извлечь и подвергнуть обработке: прокипятить или прокалить при температуре 300 градусов.
  • Пораженные растения нужно удалить и заменить их на новые.
  • Необходимо регулярно проверять и чистить фильтр для воды, удалять из него воздух, проверять скорость фильтрации.

Химический способ

Химический способ проявляет умеренную эффективность против коричневой водоросли.

Опасность применения химических средств связана со значительным подавлением роста и возможной гибелью растений аквариума, что усугубляет нарушение баланса и может спровоцировать размножение диатомеи.

По этой причине химические средства (альгициды) используются только для ускорения роста аквариумных растений:

  • «Тетра Альгеттен»,
  • «Алгол»,
  • «Сера Алговек»,
  • «Алгостоп-Депот»,
  • «Тетра Бактозим»,
  • «Тетра Сейф-Старт».

Биологический способ

Биологический способ борьбы подразумевает использование организмов, для которых диатомовая водоросль является источником пищи. Самыми распространенными из них являются:

  • Рогатые и тигровые улитки,
  • Отоцинклюс обыкновенный,
  • Моллюски,
  • Губки.

Питаются бурой водорослью и плекостомусы, водорослееды, гиринохейлусы, анциструсы и другие рыбки-чистильщики.

Профилактика появления бурой неприятности

  • Поддержание температуры в пределах 23-27 градусов.
  • Если рыб слишком много, следует распределить их по нескольким аквариумам.
  • Регулярная чистка воды и смена ламп.
  • Контроль уровня кислотности воды, а также содержания азотистых соединений (аммиака, аммония, нитратов, нитритов).
  • Периодическая замена сухого корма на живой (коретра, трубочник, мотыль, дафния). Корм добавляют в аквариум в таком количестве, чтобы обитатели могли полностью съесть его в течение 5-7 минут.
  • Не стоит содержать в аквариуме меланию, так как бурые водоросли паразитируют на ее ракушках.
  • Для профилактики поражения нового аквариума рекомендуется использовать антибактериальные присыпки.
  • Использование аквариумных растений. Если они имеются в достаточном количестве, то сами потребляют все органические вещества и не дают размножаться водоросли.

Видео по теме

Посмотрите видео о коричневом налете в аквариуме:

Коричневый налет в аквариуме обусловлен проявлением жизнедеятельности диатомовых водорослей. Поражение характерно как для новых, так и сбалансированных аквариумов и может в течение 2 недель привести к полному загрязнению и гибели аквариумных растений. Простые правила ухода и кормления рыб позволят без вреда для обитателей аквариума провести профилактику поражения и быстро избавиться от коричневого налета.


Поделиться новостью в соцсетях

 

Налет на аквариумных растениях: симптомы и как бороться

Причиной черного налета на аквариумных растениях может быть неправильный уход за водоемом. В воде разрастаются микроскопические водоросли, которые образуют пятна разных цветов. Избавиться от них можно химическими или физическими способами. Предупредить образование поможет своевременная смена воды и очистка грунта.

Черный и коричневый налет на аквариумном растении.

Содержание статьи

Причины появления черного налета и как от него избавиться

Основная причина появления черных пятен – небрежный уход и неправильное содержание аквариума. На листьях водорослей и поверхности грунта скапливается грязь. От этого нарушается биоценоз, рыбы и растения ослабевают и начинают болеть. В воде появляются вещества, которые не используются посаженными растениями, но являются полноценным питанием для простейших одноклеточных. В таких условиях они начинают активно разрастаться.

Вызвать такое нарушение баланса могут следующие действия:

  1. Избыточные и частые подкормки удобрениями. Аквариумные растения не успевают полностью усвоить все вещества. В результате получают питание одноклеточные. Они начинают размножаться и подавляют рост других водорослей.
  2. Слишком яркое освещение.
  3. Перекармливание рыб, живущих в аквариуме. Образуется большое количество продуктов жизнедеятельности и азотный цикл водоема не справляется с нагрузкой. Это приводит к вспышке роста микроскопических водорослей.
  4. Малое количество аквариумных растений.
  5. Плохой уход, редкая замена воды и отсутствие фильтрации.

Чаще всего листья покрываются водорослью под названием «черная борода». Избавиться от нее бывает особенно сложно. Для этого прибегают к следующим мерам:

Черная борода на водном растении.

  1. Ослабляют освещение. Чтобы в новом резервуаре не завелась «черная борода», световой день устанавливают минимальный, а искусственное освещение – самое слабое. Это замедляет рост других водорослей, но поможет защитить водоем от микроскопических паразитов.
  2. Остановить рост черного налета помогает уменьшение количества и частоты подкормок.
  3. Рыбам на время лечения не дают сухой корм. Можно использовать замороженную дафнию, промытого живого мотыля или трубочника.

Сдерживать размножение одноклеточных помогают некоторые рыбки. Они с удовольствием поедают эти водоросли. К таким обитателям аквариума относятся меченосцы, черные моллинезии, сиамские водорослееды. Последние наиболее активно уничтожают черную бороду. Однако для этого нужно, чтобы рыбки были голодные и другого корма, кроме одноклеточных, у них не было. Кроме того, водорослееды могут уничтожить не только черный налет, но и листья других растений, и мхи.

Если в водоеме плавает много рыбок, часть из них нужно отселить. Удаляются также улитки мелании. На их раковинах «черная борода» хорошо разрастается, поэтому высок риск повторного заражения.

Излечить растения от водоросли можно применением химических средств. Для этого потребуется хлорсодержащий отбеливатель «Белизна». Его разводят водой в соотношении 1:20. В полученную жидкость окунают не только водоросли, но и декоративные камни, коряги и другие украшения. Растения и декорации вынимаются из аквариума, погружаются в раствор и оставляются на 10-15 минут. После этого их тщательно промывают проточной водой.

Так можно попытаться излечить не все растения:

  1. Разновидности к крепкими мясистыми листьями (папоротники, анубиасы) выдерживают в отбеливателе в течение 15 минут.
  2. Более нежные виды – криптокорины, бакопа – опускают не больше чем на 3 -4 минуты.
  3. Метод не подходит для растений с разветвленной корневой системой, которая уходит глубоко в почву.

Отбеливатель опасен для рыбок, поэтому нельзя допускать его попадания в резервуар. Декор и все растения после обработки тщательно промывают.

Этим же способом можно лечить водоросли с помощью раствора марганца. Он должен быть слабо-розового цвета. Недопустимо насыпать сухой порошок сразу в воду. Частички марганцовокислого калия могут вызвать ожоги листьев. Предварительно готовят крепкий раствор в небольшой посуде, а затем вливают его в воду для растений.

Водоросли с глубоко уходящими разветвленными корнями обрабатывают прямо в аквариуме с помощью перекиси водорода. Для этого необходимо выключить систему аэрации и компрессор. Набирают в шприц 5 мл лекарства и поливают пораженный участок. Такой метод эффективен на начальных стадиях размножения одноклеточного. Избыток перекиси водорода вреден для рыб и растений с тонкими нежными листьями типа риччии.

Выпускаются специальные химические средства для удаления одноклеточных водорослей, например препарат Сайдекс от компании Джонсон и Джонсон. Чтобы полностью избавиться от «черной бороды», необходимо использовать комплексный подход – сочетание химических средств с физическими методами.

Сайдекс от одноклеточных водорослей.

Коричневый налет – симптом появления бурых водорослей

Образование бурого или коричневого налета в аквариуме вызвано размножением диатомовых водорослей. Если они начинают расти в новом резервуаре – это нормальная реакция. Через несколько месяцев они могут исчезнуть самостоятельно.

Диатомовые оседают на поверхности грунта, листве растений и декорациях. Вред бурых водорослей заключается в том, что они затеняют листья. Культурные растения недополучают солнечного света и питательных веществ, начинают болеть и чахнуть, медленно растут.

Кроме того, их клетки содержат ядовитые компоненты и агрессивную домоевую кислоту. Эти вещества могут вызвать отравление человека и животных при взаимодействии с зараженной водой.

Диатомовые опасны не только сами по себе. Они могут стать хорошей питательной средой для размножения других аквариумных паразитов – «черной бороды» и пр.

Бурые водоросли на камнях.

Бурые микроскопические водоросли внедряются глубоко в стебли и листья многоклеточных, поэтому от них бывает сложно избавиться. Колонии обладают скользящим движением и могут за несколько дней заразить весь водоем. Они размножаются также на поверхности грунта, стекла, камнях и на других украшениях.

В первые сутки такой налет бывает почти не видным. Однако уже на следующий день он охватывает большие участки, приобретает темную окраску (вплоть до черной) и хорошо виден невооруженным глазом. За 7-10 дней диатомовые способны уничтожить весь аквариум.

Основные причины образования коричневого налета:

  1. Избыток в воде аммиака.
  2. Нарушения светового режима – длительность светового дня меньше 8 часов или больше 12, дефицит красного и синего спектров. Вызвать появление бурого планктона может резкая смена всего освещения или использование ламп, неподходящих для аквариума.
  3. Отсутствие фильтра или его засорение. Это приводит к задержке в воде органических веществ и разрастанию всеядных одноклеточных.
  4. Чрезмерное количество удобрений – растения не в состоянии переработать излишки, это приводит к разрастанию планктона.
  5. Температура воды в аквариуме менее 18°С.
  6. Редкая или недостаточная уборка в резервуаре.
  7. Большое количество йода в воде. Такое явление наблюдается, если накануне проводилось лечение рыб. Соединения йода подавляют рост больших растений и нарушают биологическое равновесие.
  8. Использование поваренной соли для лечения рыб. Это соединение служит хорошим источником натрия. Минерал необходим диатомовым для роста и развития и провоцирует заражение водоема.

Разрастание бурого налета наблюдается даже при правильном и полноценном уходе. Такое возможно, если у аквариума сменился владелец, стал иным режим ухода и обслуживания.

Если водоем сформирован меньше 3 месяцев назад, активное размножение диатомовых – это физиологическое явление. В данное время крупные водоросли еще не укоренились и планктон на некоторое время занимает доминирующую позицию. Специально бороться с налетом в это время необязательно.

Азотный цикл тоже еще не установлен. В водоеме происходит активное гниение пищевых отходов и физиологических выделений рыб. Все эти органические соединения – хороший питательный субстрат для коричневых водорослей.

В новом аквариуме до наступления азотистого баланса вода бывает щелочной. Это благоприятствует развитию микроорганизмов.

Как избавиться от диатомовых водорослей в аквариуме

Если бурые или коричневые пятна появились в новом водоеме, достаточно подождать несколько недель. За это время установится биологический баланс и нормализуется обмен азотных соединений.

В старом аквариуме прибегают к следующим методам:

  1. Еженедельная чистка грунта от грязи, регулярная фильтрация воды.
  2. Частая подмена части воды. Раз в 5-7 дней меняют до трети всего объема.
  3. Нормализация светового дня. Хорошо помогают справиться светодиодные или люминесцентные лампы красного спектра.
  4. Уменьшение количества корма для рыб и удобрений для растений.
  5. Увеличение количества высших растений в водоеме. Они начинают конкурировать с одноклеточными и поглощают все питательные вещества, лишая диатомовые возможности роста. Хорошо справляются с этим каулепра или мангровые виды. Пораженные растения удаляют полностью или частично в зависимости от степени заражения.
  6. Поддержание температуры в диапазоне +18…+22°С.
  7. Контроль показателей жесткости и кислотности, уровня силикатов и азотистых соединений.
  8. На дно резервуара можно положить кусочек меди или цинка. Однако не все рыбки хорошо переносят присутствие этих металлов.
  9. Вынимают грунт и кипятят его или прокаливают при температуре +300°С.

Препарат от диатомовых водорослей.

При смене воды очищаются камни, предметы декора, стекло и листья водорослей. Сделать это можно при помощи губки или щетки, смоченной слабым раствором марганца. Бурый налет легко удаляется с поверхностей. Только после механической очистки меняется вода. Предварительно пересаживают рыбок в другой заранее подготовленный водоем.

Удалять бурые водоросли можно с помощью химических соединений. Они усиливают рост высших аквариумных растений и подавляют рост микроорганизмов. Однако обращаться с ними нужно аккуратно, чтобы не нарушить баланса биологической среды и не вызвать гибели всего аквариума. Применяются препараты «Тетра Альгеттен», «Тетра Бактозим», «Алгол» и др.

Причины появления белого налета и методы борьбы

Появление белого налета на стенках резервуара и листьях водорослей не причиняет большого вреда. В первую очередь это связано с неправильным уходом за водоемом.

Такой налет состоит из колоний сапрофитных бактерий. Их скопления при увеличении выглядят как белые или бежевые комочки слизи и отдельные продолговатые тяжи.

Белый налет на растениях.

Микроорганизмы питаются органическими остатками – гниющим кормом, продуктами жизнедеятельности рыб, отмершими частями растений. Если за аквариумом ухаживают неправильно, редко чистят и меняют воду, органические соединения в изобилии собираются на почве и провоцируют вспышку роста бактерий.

Белесые скопления можно обнаружить в разных местах:

  • на поверхности стекла;
  • на грунте;
  • на камнях, корягах и искусственных украшениях водоема;
  • на листьях и стеблях высших водорослей.

Этот бактериальный налет в какой-то мере даже полезен для здоровья обитателей аквариума. При органическом загрязнении в воде скапливаются нитриты и аммиак, опасные для рыб и растений. Одноклеточные организмы активно расщепляют токсические продукты. Образуются безопасные нитраты, которые растения легко усваивают.

Если бы не колонии сапрофитов, большинство аквариумных рыб скоро погибли бы. Поэтому не стоит сразу прибегать к химическим антибактериальным препаратам. Начать оздоровление следует с более тщательного ухода за аквариумом, фильтрации и регулярной замены воды. Количество корма для рыб должно быть таким, чтобы они успевали съесть все за один раз.

Порядок удаления белого налета:

  1. Тщательно осматриваются все растения. Удаляются загнивающие и отмершие части, грязь с почвы, остатки пищи.
  2. Промываются проточной водой губки фильтра. Чистящих химических средств применять не рекомендуется.
  3. Наполнители фильтра промывают водой комнатной температуры.
  4. Регулярно заменяют воду на 1/5-1/6 часть от всего объема. Температура воды должна быть от +18…+22°С.
  5. Если в одном водоеме живут слишком много рыб и растет водорослей, излишек нужно отсадить в другой резервуар.
  6. Нельзя в это время подселять новых рыб или растения, менять корм.

Постепенно биологическое равновесие в аквариуме восстановится и белый налет исчезнет.

В закладки 0

Причины загнивания растений в аквариуме и что делать

Приобретая в свой интерьер аквариум, надо помнить, что регулярного ухода требуют не только рыбки, но и живые насаждения. У начинающих любителей рыбок часто гниют растения в аквариуме. Это может произойти из-за плохого ухода, из-за незнания, но решить данную проблему можно.

Плохой рост и заболевания растений в аквариуме могут быть вызваны целым рядом причин: плохое освещение, недостаток микроэлементов, недостаток CO2 и т. д.

Содержание статьи

Причины загнивания растений и что делать

Причин гниения аквариумных растений может быть несколько. Если неприятное явление произошло, то это значит, что в аквариуме отсутствуют необходимые условия для их нормального роста. Своевременное выяснение причины и ее устранение позволят возобновить красоту аквариума.

Неправильное освещение аквариумных растений чаще всего приводит к гниению аквариумных растений.

Неправильное освещение

Одна из часто встречающихся проблем – неправильное освещение. Зеленым насаждениям нужен свет, поэтому аквариум должен быть оснащен качественной лампой. При коротком световом дне и плохом освещении растения начинают гнить у дна аквариума. Листки при этом будут слабыми и бледными. При правильном расчете освещения на каждый литр воды требуется не менее 0,7 Вт.

Необходимое освещение можно обеспечить применением специальных фитоламп, которые выдают свет пурпурного или синего оттенка. При использовании светодиодных или люминесцентных ламп мощность освещения не должна быть ниже 1 Вт на 1 л. Лампа должна равномерно освещать весь аквариум и достигать его дна.

Для нормального роста растений световой день должен длиться не менее 10 часов. По возможности для продления светового дня аквариум размещают поближе к окну, но не под прямыми солнечными лучами.

Неблагоприятно сказываются на качестве растений и скачки температуры воды, показатели выше 28˚С при мощном освещении могут быть губительны. Рекомендуется выбирать вид, который выдерживает умеренно прохладную воду.

Нехватка химических элементов

Причины и распространённые признаки заболеваний растений в аквариуме.

Причиной гниения растений может быть также нехватка химических элементов. Если насаждений много, а плавающих обитателей в аквариуме мало, то возникает нехватка нитритов, до которых перерабатывает азотный цикл отходы жизнедеятельности рыбок. В этом случае в воду следует добавлять различные подкормки.

Но перед внесением удобрений рекомендуется провести тест для воды, который подскажет, каких элементов не хватает. Одновременно проводится проверка жесткости и уровня pH жидкости.

На недостаток, как и на избыток химических элементов укажет и внешний вид растений. На листьях будут появляться желтые или темные пятна. Листья могут преждевременно опадать.

Часто растения погибают из-за нехватки в воде железа, несколько камушков красного цвета, насыщенных этим элементом, помогут решить данную проблему. При излишке железа в воду рекомендуется добавить небольшое количество марганца. Недостаток кальция компенсируется помещением в аквариум пустой продезинфицированной раковины.

Навоза, который предоставляют рыбки, бывает достаточно для нормального роста растений. В специальных удобрениях может нуждаться лишь небольшая часть ценных экземпляров.

После смены условий растения будут находиться в стрессовой ситуации. Они должны прижиться в новой среде обитания и пустить корни. Пока этого не произойдет, в воду нельзя добавлять никаких удобрений. Под корешки можно добавить шарики простой или голубой глины диаметром до 3 см.

Дефицит азота приводит к тому, что зеленые насаждения быстро погибают. Избыток азотистых соединений и многих вредных веществ поможет вывести роголистник, который помещают на поверхности воды.

Мутная грязная вода укажет на избыток фосфатов, для решения этой проблемы достаточно профильтровать почву и подменить 20% воды.

Пожелтевшие края молодых листков указывают на недостаток калия, который придется дополнительно вносить в воду.

Использование качественного грунта для аквариума гарантирует, что растения буду получать все необходимые питательные вещества.

Плохой грунт или субстрат

Для нормальной жизнедеятельности растений в аквариуме большое значение имеет состав субстрата и грунтового покрытия.

В субстрате должны находиться все необходимые питательные вещества:

  • железо;
  • калий;
  • азот;
  • магний.

Для растений с корневой системой необходима питательная и рыхлая почва.

Для нормального укоренения требуется грунт слоем не менее 3 мм. Он может состоять из смеси торфа и дерновой земли с небольшой добавкой промытого песка. Мелкий будет плохо пропускать воздух, рекомендуется добавить к нему щебень и гравий.

Субстрат укладывают на дно аквариума слоем не менее 2 см. В специализированных торговых точках имеется большой ассортимент хорошего грунта, подходящего для выбранного вида растений. Перед его выбором надо тщательно изучить состав и инструкцию, которая к нему прилагается. Если он берется из природы, то его предварительно надо тщательно промыть, прокипятить и прокалить.

Отсутствие субстрата

Внешний вид зеленых обитателей аквариума ухудшается и при отсутствии субстрата. Последний необходим для обеспечения растений полезными веществами. Состав субстрата может быть разным, его выбирают соответственно имеющимся зеленым насаждениям.

Отсутствие подачи СО2

Чтобы зеленые обитатели аквариума хорошо росли и имели пышный внешний вид, их надо обеспечить СО2. Дыхания рыб часто не хватает для насыщения углекислым газом растений. Можно установить баллончик для подачи углекислого газа или использовать жидкую подкормку, если представителей флоры много.

Закисание грунта и анаэробные зоны

Закисленные грунта в аквариуме приводит как к гниению растений, так и к гибели рыбок.

Проблемы с грунтом могут привести к ослаблению корневой системы растений и загниванию корней.

От нехватки воздуха почва в аквариуме способна закисать, что приводит к процессу гниения, неприятному болотному запаху и гибели рыбок.

Если гравий мелкий или неправильно уложен, то появляются анаэробные зоны, при протыкании слоя прутком формируются пузырьки газа.

Чтобы спасти от закисания слежавшийся грунт, его надо немного разрыхлить.

Неправильный подбор рыбок и перенаселение

Иногда зеленые насаждения обкусывают или вырывают с корнями рыбки. Некоторые виды рыбок и растений могут быть несовместимы между собой. Но большинство рыбок нормально воспринимают растения, которые насыщают воздух кислородом и уменьшают рост вредных водорослей.

Негативно влияет на зеленые насаждения и перенаселение аквариума. Большое количество рыбок приводит к переизбытку в воде аммония или аммиака. Необходимо определиться, кого в аквариуме должно быть больше.

Чтобы не допустить загнивания растений в аквариуме, необходимо периодически менять воду в емкости, обеспечить качественное освещение и не допускать перенаселения рыбками. Гниющие и отмирающие листья и стебли требуется вовремя удалять из воды, чтобы не загрязнять окружающую среду.

В закладки 0

почему появляются, как бороться и избавиться?

Диатомовые водоросли в аквариуме

Диатомовые водоросли в аквариуме

Для начинающих аквариумистов запуск аквариума – тернистый путь, со множеством подводных камней. Одним из первых булыжников на пути новичка являются диатомовые водоросли. В обиходе их часто называют бурыми или коричневыми водорослями.

Диатомовые водоросли представляют собой группу одноклеточных колониальных  водорослей, отличительной чертой которых является кремневая оболочка, окруженная с двух сторон тонким слоем органического вещества, формы клеток разнообразны, обладают билатеральной или радиальной симметрией.

В природе значение данного класса водорослей очень велико, но в условиях аквариума их роль минимальна и, как правило, носит негативный характер, а именно наносит вред высшим растениям, нарушая их жизнедеятельность, покрывает стекла и декор коричневой склизкой пленкой, которая довольно тяжело счищается.

 

Причины появления коричневых диатомовых водорослей в аквариуме

Все причины появления водорослей можно свести к одному термину – «дисбаланс аквариума», который выражается в:

1. Закономерных последствиях становления азотного цикла и биобаланса аквариума в целом.

2. В высоких концентрациях азотистых соединений: Nh5, NO2, NO3 в действующем аквариуме.

3. В избытке силикатов Si.

4. В дисбалансе соотношения азотистых соединений, фосфатов, микро элементов, освещения, количества водных растений, перенаселении аквариума, перекорме рыб и т.д.

5. В параметрах воды, которые благоприятны для роста водорослей.

 

Как бороться с коричневым налетом - диатомовыми водорослями?

Коричневый налет в аквариуме

В логике вещей, если у вас появились диатомовые водоросли, вы должны первым делом пойти в зоомагазин и приобрести тесты на Nh5, NO2, NO3, PO4 и Si. Это обойдется вам примерно в 3000р. Потом нужно все замерить, найти перекос и бороться с ним – подменами воды, настройкой фильтрации, аквариумными препаратами и т.д.

Большинство людей не готово к таким манипуляциям, в силу отсутствия желания тратить на аквариумистику такие суммы. Поэтому наша общая рекомендация будет сводиться к следующему.

Механизм действий прост, аквариумист должен произвести механическую уборку аквариума, по возможности максимально очистить стенки аквариума и декорации от коричневого налета. Сделать частичную подмену воды и применить препарат от водорослей, например, препарат от водорослей Медоса VladoX на основе глутарового альдегида (сильное действие).

или Tetra AlguMin на основе монолинурона (более мягкое действие).

Данные действия будут правильными: поскольку механически убираются водоросли, подменой воды снижается концентрация азотистых соединений и других вредных веществ, а препарат от водорослей добивает остатки водорослевой колонии.

Но достаточно ли этого для полного понимания проблемы? Конечно, нет! Всегда в любой сфере жизни человека нужно бороться не с последствиями, а причинами. Почему? Потому, что если не устранить причину, диатомовые и другие водоросли спустя время вернутся.     

Как мы уже говорили, по большому счету, первое, что должен сделать аквариумист – это измерить концентрации Nh5, NO2, NO3. Nh5 аммиак должен быть в ноль, NO2 нитрит тоже по нолям, NO3 нитрат допустим до 50ти, но желательно 20. Почему говорят, что диатомовые водоросли – это частые гости молодых аквариумов? Именно потому, что в таком аквариуме идет настройка азотного цикла – скачки вышеупомянутых ядов и других веществ. Можно сказать, что эта ситуация простительна новичку и спустя месяц, если аквариумист не будет плошать, азотный цикл установится и диатомовые водоросли сами исчезнут.

Но случается и так, что в устоявшемся водоеме появляются незваные гости. Но откуда? Существует несколько причин, вот некоторые из них.

1. Перекорм рыбок. В идеале рыбы должны съедать предоставленную им пущу в течение одной минуты, или чуть-чуть быстрей. Зачастую упавший на дно корм остается без внимания, перегнивает и выделяет в воду излишнюю органику, которая должна куда-то деться. На этом этапе появляются водоросли. Решается проблема предельно просто: уменьшение количества корма.

2. Перенаселение аквариума. Ситуация когда устоявшаяся колония бактерий нитрификаторов не справляется количеством выделяемых рыбами продуктов жизнедеятельности. Кал, моча, отмершая органика минирализируется микроорганизмами, переходит в Nh5 и далее разлагается бактериями по циклу в NO2, NO3. Но в определенно взятом аквариуме, в определенных условиях, колония полезных бактерий нитрификаторов не бесконечна, они просто не будут успевать потреблять азотистые.     

3. Тотальная уборка. Промывка фильтра, активная сифонка грунта, большая подмена воды, сделанные одновременно, нарушают биологическое равновесие, поскольку «вымывают» полезные бактерии. В результате в воде могут вновь появиться избытки азотистых, как следствие, диатомовые водоросли.

Диатомовые водоросли в аквариуме 

Повышенное содержание силикатов Si в аквариуме, также способствуют развитию диатомовых водорослей. Избыток фосфатов P также может быть причиной водорослевой вспышки. Соответственно нужны тесты на Si и P.

Еще одной причиной, которая способствует росту водорослей – это жесткая и щелочная вода. Отмечено и доказано на практике, что в воде с pH выше 7 водоросли лучше развиваются. Возникает вопрос, что еще брать тест на pH? Может уже сразу тогда взять все тесты… Но знайте, даже если вы возьмете все все все! Это не будет панацей.

Еще одной причиной появления диатомовых водорослей, по мнению большинства аквариумистов, является слабое освещение аквариума. Безусловно, данные водоросли любят умеренное рассеянное освещение. Да и в целом дисбаланс освещения - это прямой путь к водорослевой вспышке. Но на наш взгляд, недостаток освещения не является краеугольной причиной появления диатомовых водорослей. Ведь в стабильном аквариуме с умеренным штатным освещением (~ 30 Лм/л) диатомовых водорослей нет. А это значит, что при стабильном биобалансе, шансов у коричневого налета нет. Тем не менее, увеличение интенсивности освещения и/или светового дня, как одна из мер в борьбе с диатомовыми водорослями, безусловно, имеет место быть. Таким образом, помимо тестов нужно не забыть купить в магазине дополнительный светильник =)

На наш взгляд, самое лучшее лекарство от всех аквариумных бед – это знание и изучение протекающих процессов, и на основе этого построение должного внимания и ухода за аквариумом.

Право, если у вас первый молодой аквариум – посвятите время изучению таких тем, как азотный цикл и биологическое равновесие в аквариуме. Выясните причины, которые влияют на эти процессы, пробуйте применять их на практике:

- Делайте правильные и качественные подмены воды.

- Стремитесь улучшить фильтрацию и аэрацию воды.

- Не перенаселяйте аквариум.

- Отрегулируйте источник освещения в ту или иную сторону.

- Своевременно и правильно делайте «уборку» в аквариуме.

- Попробуйте завести «санитаров аквариума»: анциструсов, отоцинклюсов, улиткок.  

Еще раз обратим внимание на то, что диатомовые водоросли обычно появляются на стадии запуска аквариума и исчезают сами спустя время. Но среди водорослей тоже существует довольно сильная конкуренция, на смену диатомовым могут прийти нитчатка, сине-зеленые, ксенококус, борода и другие водоросли. Но алгоритм борьбы один:

1. Изучение аквариумистики и построение правильного ухода за аквариумом.

2. Выявление и нивелирование причин появления водорослей.

3. Ликвидация последствий при помощи препаратов (не только альгицидов).

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, приглашаем на наш форум: https://fanfishka.ru/forum/. Опыт каждого человека бесценен, а потому мы будем рады, если вы с нами им поделитесь.

 

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

 

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

 

Смотрите также:

Водоросли в аквариуме

Водорослееды и чистильщики аквариума

Болезни аквариумных растений и их лечение

Акваскейп: через звезды в астрал

Секреты фильтрации аквариума с растениями

Параметры воды для идеального травника

Подмена воды в травнике

Пропорция Редфилда в аквариуме

Путь акваскейпера: от идеи до хардскейпа

Путь акваскейпера: от посадки до фотки

Рекомендуем так же почитать:

как избавиться от коричневого налета? Как бороться с диатомовыми водорослями на растениях и стенках? Причины появления и средства для борьбы

Аквариумные растения

Наличие водорослей в аквариуме свидетельствует о том, что в ёмкости сложился свой биобаланс. Водоросли проявляются на всех элементах, расположенных в ёмкости. Если они довольно стремительно увеличиваются, то это негативным образом сказывается на общем состоянии всех рыбок. Только своевременный уход за аквариумом гарантирует оптимальное поддержание количества водорослей. Но если в ёмкости обнаружились образования коричневого цвета, значит, это бурые водоросли.

Следует рассмотреть подробнее причины активного размножения водорослей, а также какие методы позволяют справиться с проблемой.

Описание

Водоросли бурого цвета – это микроорганизмы, что распространяются как одиночными клетками, так и образуя колонии. Они принадлежат к диатомовым, то есть разделены на две части – эпитеку и гипотеку, объединенные единым довольно твёрдым, но пористым панцирем, что отвечает за обмен веществ водоросли.

С помощью деления происходит размножение водорослей. Когда дочка отделяется от матери, то первой достаётся часть панциря матери, в дальнейшем каждая из них воссоздают новую броню. Панцирь обладает кремнеземной пропиткой, в результате он не может изменяться в размерах. Это приводит к тому, что каждое следующее поколение по размерам является меньше предыдущего. Но это не мешает водорослям оставить свой налёт на поверхности аквариума.

Аквариумные водоросли бурого цвета часто образуют трубчатые колонии, в этом случае они выглядят как кусты.

Они обычно быстро разрастаются, при этом достигают в высоту до 20 см. Хотя обычно они представлены плоскими образованиями, которые мы рассматриваем как налёт. Бурые водоросли обычно скапливаются в затенённых уголках, где представлено большое количество органики. При их активном размножении страдают другие обитатели аквариума.

Симптомы возникновения

Отличительной чертой наличия в аквариуме диатомовых выступает появление бурого пылеобразного налёта. Он проявляется на различных поверхностях – на листьях, камнях, стенках аквариума, растениях.

Коричневый налёт в аквариуме свидетельствует об активном развитии бурых водорослей, поскольку с каждым днём налёт становится всё темнее.

Если начать борьбу на ранних этапах, то налёт на декорациях или стелах можно с лёгкостью убрать при помощи тряпки, а с листьев растений его можно просто стряхнуть. Стоит отметить, что такой налёт является довольно пыльным, поскольку при стряхивании образуется облако пыли.

Со временем налёт приобретает чёрный цвет, поскольку слои начинают наслаиваться. При этом если верхний слой является пылеобразным, то уже нижние слои довольно трудно стереть обычно тряпкой. Складывается впечатление, что все предметы в аквариуме покрылись тёмным, практически чёрным, песком. В таком виде довольно трудно разглядеть содержимое аквариума через стекло.

Если бурые водоросли появились в большом количестве, то рыбки не ощутят больших изменений, но вот растения могут пострадать. Образовавшиеся пятна на листьях растений препятствуют нормальному прохождению фотосинтеза. Если не среагировать на появившуюся ситуацию, то растения погибнут. Налёт довольно быстро появляется на новых листьях. Если с ним вовремя не справиться, то уже на его основе может проявиться более сложные водоросли в удалении, такие как чёрная борода.

Причины появления

Очень важно изначально знать возраст аквариума с его запуска или перезапуска. Этот показатель будет выступать решающим в определении причин.

Новый аквариум

Если аквариум используется не более трёх месяцев, то бурые водоросли появляются, поскольку растения еще не пустили корни, а азотный цикл не установился. Именно избыток органики и является причиной возникновения этих живых микроорганизмов, поскольку он приводит к процессам гниения.Стоит обратить внимание, что pH свежей воды является слабощелочным или нейтральным, поэтому некоторые необходимые соединения для растений являются ещё недоступными. Так, если рН7 аммиак уже используется в качестве питания водорослей.

Многие начинающие аквариумисты делают довольно длинный световой день.

Не стоит изначально освещать ёмкость на протяжении 12 часов, поскольку водоросли появятся на все 100%.

Если придерживаться правильного запуска аквариума, а также применять бактериальные присыпки, то такой проблемы просто не возникнет. Не стоит сразу вносить удобрения в «свежий» аквариум. Специалисты рекомендуют первые 1–2 месяца добавлять в воду исключительно калий, что позволит предотвратить покрывание дна аквариума бурым налётом.

Старая ёмкость

Если рассматривать давно запущенный в работу аквариум, который уже имеет свою сбалансированную экосистему, то причины появления бурых водорослей будут другими, чем в новом аквариуме. Самой распространённой причиной является большое скопление органики. Это может получиться, если рыба не съедает корм, и его часть просто оседает на дно, редко осуществляется замена воды, а фильтр уже засорился.

Тогда все предметы в аквариуме покрываются налётом коричневого цвета. Если не производить вовремя замену ламп в аквариуме или произвести резкую замену ламп, то это тоже может быть причиной появления бурых водорослей. Замена лампочек должна происходить постепенно, стоит придерживаться разрыва примерно от 3 до 4 недель, таким образом растения смогут быстро адаптироваться к новому освещению. Диатомовые обычно проявляются в ёмкости с температурой воды ниже +22 градусов, поскольку они предпочитают прохладную воду.

Налёт коричневого цвета может появиться и в том случае, если в общей ёмкости производилось лечение рыбок. Обычно токсические содержащиеся вещества замедляют развитие растений, тем самым сказываясь на экобалансе аквариума. В результате появляются бурые водоросли. Такая же ситуация может возникнуть после использования соли.

Важно! Если за аквариумом ухаживает один человек, то устанавливается своеобразный режим. Если потом за аквариумом начинает ухаживать другой человек, то возможна смена внутренней экосистемы.

Какие средства можно использовать?

Чтобы рыбки и растения чувствовали себя хорошо, необходимо вовремя избавляться от коричневого налёта, вести борьбу с бурыми водорослями, придерживаясь следующих рекомендаций:

  • если рассматривать свежий аквариум, то поможет механическая очистка – следует тщательно удалить весь налёт с помощью обычного лезвия или специального скребка;
  • чтобы очистить листочки растений от налёта, не нужно применять губки или поролон, просто аккуратно снимите его руками, чтобы не повредить растение;
  • налёт довольно быстро образуется на дне аквариума, поэтому его чистку стоит осуществлять довольно часто с помощью шланга;
  • во время смены воды стоит снять налёт с декора, ракушек, гальки и камушков, при этом достаточно их промыть под водой;
  • в регулярной промывке нуждаются компрессорные шланги и фильтры;
  • отличным решением станет приобретение рыбок, которые любят есть бурые водоросли – сомик анциструс, гиринохейлус и водорослеед сиамский;
  • от химических препаратов лучше отказаться, поскольку они не только уничтожат водоросли, но и навредят растениям и рыбкам в аквариуме, хотя допускается использование некоторых антибиотиков, к примеру, пенициллин.

Методы борьбы

Чем раньше начать борьбу с диатомеями, тем лучше, поскольку на начальной стадии от них избавиться намного легче. Рассмотрим основные методы устранения бурых водорослей.

Оптимальные условия

Следует в аквариуме создать и поддерживать оптимальные условия для нормального роста и развития растений и рыбок. Необходимо придерживаться правильного режима дня, параметров воды и температуры. Чтобы бороться с коричневым налётом, необходимо организовать правильный уход за аквариумом. Обычно он появляется при некачественной уборке.

Следует каждую неделю производить замену воды на 1/3 или ¼ часть. Если аквариум сильно поражён бурыми водорослями, то менять воду стоит чаще. Температура воды должна быть не менее +22 градусов, если она была меньше, то её обязательно стоит поднять даже до +24 градусов. Рыбки будут себя чувствовать нормально, а водорослям это точно не понравится.

Следует не перекармливать рыбок, поскольку налёт часто образуется на фоне большого количества органики.

Рыбки должны полностью съедать весь корм за 15 минут. Если они не могут справиться за это время с предложенной порцией, то стоит уменьшить их порцию, а всю осевшую органику стоит убирать из аквариума, чтобы предотвратить процесс гниения.

Количество рыбок также влияет на возможность возникновения бурых водорослей. При сильно заселенном аквариуме стоит чаще производить чистку, а также сифонить грунт и очищать воду. Следует обратить внимание на качество водопроводной воды.

Если она содержит много фосфора, то это тоже может способствовать развитию коричневого налёта.

Освещение

Довольно часто освещение ёмкости аквариума играет решающую роль в образовании неприятного налёта. Это может быть как очень длинный, так и очень короткий день. Если аквариум ещё «свежий», стоит исключить обеспечение длинного дня. Чтобы справиться с проблемой, достаточно всего 3 дня подряд придерживаться 6-часового дня. Потом можно возвращаться к нормальному режиму – 10-часовому. Регулярность режима позволит обеспечить чистоту в аквариуме и здоровье ваших рыбок.

Следует отказаться от ламп, у которых вышел срок годности. Хотя производить резкую замену тоже не рекомендуется. Стоит их менять поэтапно – одну за другой, при этом промежуток должен составлять примерно 3 недели между их заменой. При быстрой смене освещения произойдёт активное размножение водорослей. Необходимо применять исключительно лампы, предназначенные для аквариума. Их мощность составляет 1 Вт/литр.

Важно! Если аквариум длительное время находится под прямыми лучами солнца, то появление коричневого налёта является неизбежным.

Стоит ограничить время до 2–3 часов в сутки.

Химические методы

Эти методы должны применяться только в том случае, если вышеописанные меры не помогли. Стоит помнить, что химия влияет на состояние всей экосистемы. Обычно для борьбы с налётом используются такие препараты, как «Бициллин-5», пенициллин или Algetten. Они позволяют довольно быстро устранить образовавшийся налёт, но он снова проявляется со временем, если не устранить причину.

Механическое очищение

Если аквариум является молодым, соответственно, экосистема ещё не сформировалась, поэтому появление бурых водорослей совсем не страшно. Достаточно использовать механическое воздействие, чтобы произвести очистку ёмкости от налёта. Обычно он легко вытирается даже пальцами.

Чтобы устранить сильный налёт со стенок аквариума, стоит применять скребки, щётки или губки.

Если налёт нужно снять с листьев растений, то здесь действовать стоит очень аккуратно. Если листочки уже начинают разлагаться под воздействием водорослей, то лучше такое растение полностью выкопать из аквариума, или отрезать больные листочки.

Биологическая борьба

Биологический метод – это удаление водорослей при помощи других обитателей аквариума. Бурыми водорослями любят лакомиться улитки, моллюски, креветки, водорослееды, анциструсы, сомики гиринохейлусы и сомы отоцинклюсы.

Профилактика

В профилактических целях стоит придерживаться некоторых рекомендаций специалистов.

  • Создать оптимальное освещение в каждом уголке ёмкости. Когда день слишком короткий, стоит применять дополнительное освещение, отличным решением станет применение ламп с красным спектральным светом.
  • Следует придерживаться температуры воды от +22 до +26 градусов Цельсия, поскольку бурые водоросли размножаются в прохладной водичке.
  • Стоит регулярно производить замену воды, при этом не забывая учитывать уровень pH, количество силикатов, фосфатов, йода и нитратов. Следует брать очищенную воду, а не проточную.
  • Нужно поставить фильтры, что смогут избавлять воду от силикатов.
  • Сделать заселение аквариума растениями, чтобы водорослям досталось как можно меньше питания.
  • Специалисты советуют поставить на дно аквариума деталь из меди или цинка, поскольку эти металлы позволяют избавиться от бурых водорослей.
  • После чистки аквариума стоит обеспечить максимальное освещение на некоторое время, что позволит полностью избавиться от этой проблемы.

Как избавиться от бурых водорослей в аквариуме без химии, можно узнать из видео ниже.

почему растения и камни покрылись черным налетом и как с ним бороться?

Аквариумные растения

Порой растения в аквариуме приобретают ненатуральный оттенок. Если вы увидели, что они покрылись буро-коричневым налетом — это первый симптом того, что в искусственном водоеме идут процессы, нарушающие сложившуюся экосистему. Если же появились темные, почти черные пятна — нужно срочно приступать к активным действиям, растение поражено черной водорослью, которая довольно быстро растет.

Чем вредят?

Черный налет на представителях аквариумной флоры появляется вследствие размножения «черной бороды», это низшая водоросль черно-коричневого цвета, которая опутывает листья, субстрат, элементы декора и даже покрывает стеклянные стенки резервуара. С ботанической точки зрения, черная борода — это многоклеточная нитевидная водоросль, размер нитей составляет 5-6 см. Скорость размножения водоросли настолько высока, что она за довольно короткое время может опутать всю аквариумную флору.

Несмотря на это, что эта водоросль не является паразитом, она разрушает ткани растения и затемняет их. Если ситуацию не взять под контроль и не избавиться от напасти как можно быстрее, то растения могут зачахнуть и даже погибнуть.

Кроме того, черная борода часто поселяется на грунте, гротах, корягах, а также на фильтре и компрессоре — очистить их от налета и вывести водоросль полностью очень сложно.

Причины появления

Причины возникновения черной бороды в искусственном водоеме самые примитивные, вот только некоторые из них.

  • Застой воды. В результате жизнедеятельности рыб в емкости накапливаются отходы, они выделяют нитраты, нитриты и фосфат, которые создают благоприятную для роста и размножения водоросли среду. Чтобы избежать засорения водоема, необходимо регулярно проводить подмену воды, желательно делать это еженедельно.
  • Нехватка освещения. Со временем яркость аквариумных ламп снижается, освещение становится более тусклым, в таком свете, как правило, водоросли начинают развиваться гораздо активнее.
  • Излишек корма. Известно, что некоторые рыбки кормятся черной бородой, поскольку это водоросли, однако если корма будет слишком много, то потребности в растительной пище у аквариумных питомцев не возникнет.
  • Нарушение правил плотности заселения рыб. Большое количество рыб в аквариуме приводит к избыточному накоплению органики, оказывающей самое вредное воздействие на сложившийся биоценоз.
  • Скопления в субстрате. При чрезмерной фильтрации и постоянном рытье в грунте большими рыбками частички пищи и другой биомассы начинают проникать в верхние слои воды. В этом случае водоросли, таящиеся в субстрате, находят комфортную среду для активного роста.
  • Подселение зараженных растений и декоративных элементов (камни либо коряги). Для того, чтобы избежать появления болезни, при приобретении любого аквариумного растения или украшения необходимо предварительно подержать его в чистой воде и проверить, нет ли темных колышущихся ворсинок, а если заметите такие нити — растение болеет.

Выявить черную бороду очень легко — в этом случае на поверхностях и растениях появляются пятна с пушистыми нитями черно-зеленого цвета.

Впрочем, если очевидные признаки поражения отсутствуют, это не означает, что проблемы нет. Возможно, она уже внутри резервуара и лишь ждет подходящих для резкого размножения условий.

Способы борьбы

Варианты борьбы с черной бородой в аквариуме разделяются на химические и биологические. При использовании химического способа применяют лекарственные препараты — они довольно быстро справляются с напастью, но в то же время могут навредить рыбками, потому остановимся подробнее на всех возможных способах борьбы.

Заселение отдельных разновидностей улиток и рыбок

Как известно, обычные сомики, сомики-анциструсы, а также сиамские водорослееды и карпозубые рыбки употребляют в пищу черную бороду. В то же время следует иметь в виду, что она довольно жесткая, потому просто так они ею не начнут кормиться. Во время лечения водоема лучше не давать никакую другую пищу жителям аквариума, лишь в этом случае они обратят свое внимание на черную нитевидную водоросль. Из улиток возможным решением проблемы может стать запуск в аквариум небольшой горсти небольших ампулярий — они отлично справляются с любыми видами водорослей.

Но сразу после того, как неприятель будет уничтожен, ампулярий желательно убрать из воды, в противном случае они довольно быстро перейдут на высшие растения.

Подселение растений

Отмечено, что помещение в резервуар гигрофилы, элодеи и лимонника, а также роголистника, валлиснерии, наяса и индийской роталы способствует выведению черной бороды. Дело здесь в том, что водоросль в самую первую очередь атакует простейшие растения, в то время как высшие при бурном развитии начинают активно поглощать полезные вещества. Для этого следует приобрести как можно больше саженцев и создать для них благоприятные условия роста. Будет нелишним воспользоваться специальными удобрениями с содержанием железа и марганца. В процессе роста растения нужно обрезать, поскольку молодые побеги активнее поглощают полезные компоненты из воды.

В этих условиях черной бороде не очень комфортно, волоски ее светлеют, а затем и во всем погибают.

Перезапуск аквариума

Это довольно радикальный способ, который используется при большой степени заражения. Для этого нужно всех рыбок поместить во временный резервуар, всю жидкость слить, а поврежденные растения уничтожить, субстрат и элементы декора хорошенько почистить и прокипятить. После этого при помощи хлорки и горячей воды очищают стенки аквариума, тщательно моют прохладной водой и перезапускают.

Использование батареек

Это один из самых необычных способов, к которому нередко прибегают аквариумисты «со стажем». В этом случае никого выселять не нужно, рецепт прост: от контактов берут пару медных батареек, опускают их в воду и оставляют на 3-5 дней.

Выделяющие электролиты и микротоки оказывают губительное воздействие на черную водоросль, сами рыбки и высшие растения при этом остаются неповрежденными.

Применение уксуса

Неплохой эффективностью обладает 3%-ный раствор уксуса, его растворяют в воде до слабокислой среды и опускают пораженное растение таким образом, чтобы не затронуть корневую систему. Уксус способствует уничтожению ворсинок. После этого растение тщательно прополаскивают в чистой воде и сажают обратно. Подобная процедура абсолютно безопасна для самих ростков и аквариумных жителей. Способ оптимален на самых первых стадиях заражения, когда борода захватила только 1-2 растения.

Столовый уксус можно заменить на яблочный или использовать вместо него борную кислоту.

Щелочной режим

Черная борода не переносит жесткой воды, потому для ее устранения следует увеличить соответствующий параметр до 8 единиц. Для этого в нее добавляют 10%-ный хлористый калий в расчете 2 мл на каждый литр воды и 7%-ного сульфат магния (2 мл на 1 л) либо используют пищевую соду (0,2 г на 1 л).

Имеете в виду, что условия следует менять медленно, в противном случае обитатели водоема могут отравиться.

Антисептики

Высокой эффективностью обладают антисептики фурацилин или фуразолидон — для этого их на несколько дней растворяют в аквариумной воде. Она может стать желтой, это не должно пугать заводчика.

Бура

Растворение буры довольно быстро уничтожит все черные водоросли в резервуаре, но помните, что всех рыбок перед лечением надо обязательно выселить в отдельную емкость, в противном случае они попросту погибнут.

Специальные антисептики

При поражении аквариума черной бородой бороться с ней можно специальными антисептиками, которые довольно быстро очищают воду от болезни. Чаще всего используют «Сайдекс», который полностью безопасен для рыб, креветок и улиток, но далеко не всегда показывает эффективность, поэтому предпочтение лучше отдавать более дорогому препарату AlgaeFix. Он отличается быстротой действия, но с этим лекарством не дружны ракообразные – при его использовании они гибнут.

Некоторые ветврачи рекомендуют использовать «Альдегид+CO2», но в любом случае необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по применению препарата и узнать о возможных противопоказаниях.

Меры профилактики

Как говорится, болезнь всегда легче предупредить, чем лечить, поэтому для того, чтобы уберечь аквариум и не создавать комфортных для размножения черной бороды условий, надо просто внимательно следить за биоценозом в нем. Каждую неделю подменяйте воду примерно на 25-30%. Не допускайте чрезмерного перенаселения искусственного водоема.

При покупке любых новых рыбок обеспечьте им карантин в течение 15-20 дней.

Любые новые растение перед заселением следует обеззаразить, для этого используют «Бициллин-4» (на литр воды нужна доза в 15 тысяч единиц) либо пенициллин (из расчета 5 мг на 1 л). Препарат разводят в воде, подогревают до 25-26 градусов и помещают туда растение. В течение 2 часов банку держат в затемненном месте, а потом переносят на свет. Спустя сутки растение промывают и помещают в аквариум.

В качестве альтернативы можно воспользоваться раствором перекиси водорода (20 мл на 100 л воды). Некоторые аквариумисты используют хлорку, которая достаточно эффективна в отношении водорослей, но некоторые растения (анубиас, кабомба и элодея) довольно плохо ее переносят. Следите за содержанием нитратов — их концентрация не должна выходить за рамки 5 мг на/литр, для этого нужно не перекармливать рыбок, используйте фильтры и не менее раза в неделю сифоньте грунт. Соблюдение таких простых правил позволит обеспечить в вашем аквариуме благоприятную микросреду.

О том, как избавится от черных водорослей в аквариуме за 2 недели, вы узнаете далее.

Бактериальное цветение - Aquascaping Wiki

Чтобы получить ответы на основные вопросы о водорослях в аквариуме, мы рекомендуем сначала прочитать эту статью.

Если в вашем аквариуме цветут бактерии, вода через несколько дней становится мутной и становится молочной. Прозрачность воды значительно снижается, но невооруженным глазом плавающие частицы не видны.Это позволяет исключить помутнение из-за плавающего детрита и пыли. Если ваша вода мутная из-за мелких частиц, вы можете легко удалить их с помощью подходящего тонкого фильтрующего материала. Мутная вода во время цветения бактерий возникает из-за сильного размножения свободно плавающих бактерий в воде. Иногда белое пятно в воде может стать зеленым. Затем развилось дополнительное цветение водорослей, вызванное зеленой водой.

Общие причины

Бактерии цветут часто во время цикла аквариума.Микробиологический баланс еще не установлен, поскольку аквариум еще довольно молод, и среда внутри аквариума более восприимчива к этим явлениям. Во время фазы цикла также может быть более выраженный рост водорослей. Это не повод для беспокойства, но вполне нормальное развитие событий.

Если внезапно в аквариуме, который эксплуатируется в течение длительного времени, происходит бактериальное цветение, причина этого может заключаться в сезонных изменениях, например, таких как температура в жаркие месяцы или продолжительное пребывание на дневном свете.

Контроль

Единственная контрмера, которая действительно имеет смысл, - это временное использование УФ-очистителя. Это устройство убивает любые микроорганизмы в воде, которая проходит через нее, с помощью ультрафиолета. Чем меньше ток внутри устройства, тем лучше результаты. Поэтому мы рекомендуем подключать УФ-очиститель не к внешнему фильтру, а к отдельному насосу с гораздо более медленным потоком. Через несколько дней вода должна снова стать кристально чистой. Затем мы рекомендуем изменить максимально возможное количество воды, чтобы удалить большую часть мертвых бактерий и уменьшить органическое загрязнение воды, которое они вызывают.Теперь вы можете снова убрать блок очистки UVC. Особенно в аквариумах с растениями с соответствующими уровнями питательных веществ, длительное использование УФ-очистителя может иметь негативные последствия для сложных компонентов некоторых удобрений для водных растений, что в долгосрочной перспективе окажет меньшее, чем желаемое, влияние на растения.

Тихая езда на велосипеде в озелененном аквариуме - статья в эпоху аквариумов


Каждая новая установка аквариума должна проходить периодические циклы.Что это значит? Это процесс, при котором в фильтрующих материалах и гравии образуются полезные бактериальные колонии. Эти бактерии превращают вредный аммиак и нитриты в нитраты, и до тех пор, пока в новом аквариуме не будет достигнуто достаточно большое количество нитрифицирующих бактерий, уровни аммиака и нитритов будут резко возрастать до токсичных, даже смертельных для большинства рыб уровней. Процесс занимает до 30-60 дней (в зависимости от температуры воды и других факторов). Отчасти из-за отсутствия информации, отчасти из-за беспокойства, связанного с наблюдением за пустым аквариумом в течение 1-2 месяцев, даже сегодня многие люди просто идут дальше и все равно добавляют целую кучу рыбы в новые аквариумы, многие из которых заканчиваются. до смерти во время или вскоре после периода езды на велосипеде.

Однако для ответственного рыбовода подвергать рыбу такой ситуации неприемлемо. Существуют традиционные методы, называемые циклическим режимом без рыб, при котором корм для рыб, небольшой кусочек креветки и / или чистый аммиак добавляют вручную, чтобы начать кормление бактериальной колонии. Это необходимый метод в установках без посадки растений . Но я читал в сети много историй на форумах, где аквариумисты, кажется, очень запутались с методом езды на велосипеде без рыб. Я их не виню.Меня однажды тоже смутило то же самое. Вот некоторые частые вопросы: «Где найти аммиак?», «Сколько ложек хлопьев я должен положить?», «В моем аквариуме уже образовался большой беспорядок из хлопьев!», «Мой нитрит слишком долго что не так? Нужно добавить больше аммиака? " «Мой выброс аммиака закончился, следует ли мне продолжать добавлять аммиак?», «Когда я смогу положить рыбу?» И так далее.

В аквариумах с растениями, если предпринять некоторые меры, нет необходимости ездить на велосипеде без рыбок.С помощью описанного здесь метода вы можете забыть о добавлении аммиака, хлопьевидных кормов, сырых креветок и т. Д. Существует лучший и более быстрый способ запустить свой аквариум с растениями, при котором аммиак и нитриты остаются полностью «тихими», потому что они не всплескивают совсем!

Тихая работа на велосипеде

Поскольку растения потребляют аммиак и нитраты в качестве источника азота, нет никакой предварительной необходимости в накоплении нитрифицирующих бактерий, если с самого начала имеется достаточно растений, хорошо растущих.Велоспорт - это создание чего-то, что может предотвратить смертельный уровень аммиака и нитритов в воде ... так почему бы не растения? Они не просто хорошо выполняют эту функцию, они выглядят намного лучше, чем пустой резервуар! Они позволяют добавлять рыбу гораздо раньше с минимальным риском или без него, и со временем всегда будет естественное накопление бактерий в фильтре с нашей помощью или без нее. Подготовка нового резервуара для бесшумной езды на велосипеде очень похожа на следующие стандартные процедуры для любого резервуара, в котором есть живые растения, с некоторыми дополнительными мерами предосторожности.Давайте посмотрим, что необходимо для обеспечения правильной бесшумной работы нового резервуара, и я приведу пример с моим 180-литровым общественным резервуаром во время описания:

Шаг 1 - Включение субстрата и фильтра
Поместите резервуар в безопасное положение, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Прямой солнечный свет вызовет цветение водорослей, и, поверьте, это последнее, что вам нужно. Если хотите, добавьте первый слой плодородного субстрата, затем хорошо промойте немного гравия и положите его на плодородный слой.Попробуйте насыпать гравий на 7-12 см, как насыпь, в глубине, конечно, толще. Залейте воду и обработайте дехлоратором (хлор, хлорамин и средство для удаления тяжелых металлов). Он будет грязным в течение дня или двух, но циркуляция фильтра в конечном итоге очистит его. Подключите сетевой фильтр и нагреватель. Дайте ему поработать 24 часа, потратив это время, чтобы убедиться, что все работает правильно, и установить температуру на нужном уровне, например, большинство тропических рыб и растений хорошо себя чувствуют при температуре около 24-26 ° C.

Шаг 2 - Добавление растений и обеспечение их роста
На второй день или когда вы уверены, что все в порядке, следует добавить растения. Более 50% поверхности гравия должно быть засажено быстрорастущими стеблевыми растениями . Среди лучших, которые я могу порекомендовать на собственном опыте, следующие:

  • Ceratopteris thalictroides,
  • Hygrophila polysperma,
  • Bacopa australis,
  • Egeria densa.

Но, конечно, есть и другие.Для получения дополнительной информации об этих и других растениях посетите раздел «Сад» на этом сайте. При посадке обязательно удалите все старые листья и некоторые старые на вид корни. Не волнуйтесь, вы не навредите им, и это будет способствовать их росту. Посадите стебли на расстоянии 2-3 см друг от друга, чтобы все они имели достаточно света, необходимого для хорошего роста растений, без которого бесшумный цикл не будет работать.

После добавления растений, если вы решили не использовать плодородные субстраты, вам необходимо наклеить по крайней мере одну таблетку или гранулу обогащенного железом гравийного удобрения (спросите в зоомагазине) в гравий рядом с каждым растением.Гравийное удобрение дает растению фору, в то время как водоросли не могут его использовать, так как у них нет корней. Жидкие удобрения - не лучший вариант для начала.

Впрыск CO2 просто необходим, и существует множество способов его внедрения. Дрожжевой реактор для CO2 своими руками, система CO2 под давлением (может быть дорого) и таблетки CO2 с пластиковым реактором-диффузором (спросите в местном зоомагазине).

Освещение изначально должно быть от низкого до среднего, в пределах 0,3-0.5 Вт на литр для люминесцентных ламп. Сильное освещение (более 0,8 Вт / л) требует использования CO2 под давлением, в противном случае очень вероятно появление водорослей. Чтобы добиться максимальной эффективности ваших люминесцентных ламп, над лампами следует размещать отражатели (совет: я использовал кухонную оловянную фольгу в качестве отражателя). Без хороших отражателей количество света, фактически попадающего в воду, может составлять половину всего света, излучаемого трубками.

Вот и все, у нас есть быстрорастущие растения; Гравийные удобрения с высоким содержанием железа, впрыск CO2 и надлежащее освещение.После того, как все это будет сделано, пора сесть и понаблюдать за ростом растения в течение нескольких дней. Прежде чем добавлять рыбу, необходимо убедиться, что растения хорошо себя чувствуют и хорошо растут, а это означает, что они способны поглощать аммиак из воды. В этот период настоятельно рекомендуется время от времени проверять воду и проверять, действительно ли уровень аммиака и нитрита равен нулю. В противном случае вы подвергнете риску нашу рыбу и порадуете водоросли.

Шаг 3 - Знакомство с первыми поедателями водорослей
Примерно через две недели после посадки аквариума, и если они показывают хороший прогресс, вы можете начать добавлять рыбу - и первыми должны появиться едоки водорослей.Для моего 180-литрового резервуара я добавил 2 сиамских поедателей водорослей и 3 Otos, но есть несколько других вариантов, и скоро в этом разделе будет доступна отдельная статья, посвященная «армии поедателей водорослей». Перед добавлением рыбы я предлагаю произвести частичную подмену воды примерно на 20% (всегда используйте дехлоринатор). Не кормите поедателей водорослей! Пусть позаботятся о мелких водорослях. Вы, вероятно, столкнетесь с коричневыми, волосяными, красными и нитевидными водорослями, которые съедят эти рыбы. Любые зрелые водоросли следует удалять вручную, так как эти рыбы предпочитают питаться молодыми водорослями.

Шаг 4 - Увеличение популяции
Примерно через неделю после добавления поедателей водорослей вы можете начать добавлять другие предпочитаемые вами виды. Это нужно делать постепенно, как и при любом другом виде езды на велосипеде, и всегда рекомендуется делать частичную подмену воды непосредственно перед добавлением новой группы рыб. В типичный аквариум среднего размера (80-200 литров) вы должны добавлять около 5 маленьких рыбок за раз. Я добавил еще едоков водорослей, 5 креветок Амано. Опять же, я не стал их кормить, так как они будут питаться водорослями.То, что вы не видите водорослей, не означает, что их нет. Еще через неделю вы можете добавить еще 5 рыб и так далее, пока не будете довольны численностью населения. Я добавил 2 золотых рыб-ангелов, а на следующей неделе 11 кардинальных тетр. Как только вы начнете добавлять не поедателей водорослей, начинайте кормить соответственно. Как всегда, не допускайте затоваривания аквариума - в этом нет необходимости! Вместо того, чтобы впадать в искушение «иметь» целую кучу случайных рыб, которые просто существуют в вашем аквариуме, научитесь ценить естественное поведение правильно содержащихся рыб и радость «держать» их на протяжении их естественной многолетней жизни.затоваривание и смешивание несовместимых видов приведет только к болезням и бедствиям. Представьте, что вы живете в маленькой грязной квартире с еще 20 людьми, которым вы даже не нравитесь. Для стадающих на мелководье видов гораздо приятнее иметь большую группу одних и тех же видов, чем множество небольших групп разных видов. Пусть они проживут в вашем аквариуме долгую и долгую жизнь!

Шаг 5 - Установление режима удобрения и ухода
Примерно через 4 недели после того, как вы добавили растения, пора начать добавлять жидкие удобрения.Первые несколько недель лучше использовать только половину рекомендованной дозировки. Если ваши растения не желтеют, добавлять удобрения не нужно, а если у них проявляются симптомы дефицита, добавьте рекомендуемую дозу. Я использую Tropica Master Grow и дозирую 25 мл каждую неделю, так как все мои растения быстро растут. Более медленным растениям требуется меньше питательных веществ.

Типичный уровень нитратов (NO3) в резервуарах с растениями должен составлять около 10-20 частей на миллион. Ваша популяция рыб может уже обеспечить достаточное количество экскрементов для достижения этого уровня, но в аквариумах с растениями вам часто потребуется пополнение.Нитрат можно добавлять через KNO3 (нитрат калия) и NaNO3 (нитрат натрия). Первый лучше использовать, так как он содержит калий, который растения тоже потребляют в больших количествах. Многие аквариумисты также используют самодельный раствор, известный как PMDD (Дозирующие капли для бедных), о котором вы можете узнать и даже заказать в Интернете.

Наилучшие режимы удобрения и ухода зависят от многих вещей, таких как мощность освещения, добавление CO2 под давлением, размер рыбной биомассы, размер биомассы растений и количество быстрорастущих растений.Чтобы быть уверенным в том, как управлять своим режимом, лучше всего задавать вопросы и обмениваться опытом с другими любителями, например, на форумах аквариумов. Для моего 180-литрового аквариума при слабом освещении я еженедельно добавляю 10 мл каждой смеси PMDD + 10 мл Tropica Master Grow для дозировки железа. Я также подключил к выходному отверстию фильтра две бутылки с СО2 для дрожжей своими руками (одна бутылка на 90 литров). Я делаю 25% еженедельной подмены воды.

Таким образом, я считаю бесшумную езду на велосипеде очень естественным способом запустить аквариум с красивым декором аквариума в качестве дополнительного бонуса.На самом деле, если вы сомневаетесь в том, как сделать акваскейп своему аквариуму, взгляните на аквариумы других людей в разделе «Танк месяца» в поисках идей и вдохновения. Помните, наше хобби может и должно быть радостным, а не разочаровывающим. Счастливых рыбок / растениеводства! : D

Все фотографии принадлежат Dusko Bojic © и показаны здесь с его разрешения.

Что это такое и что с этим делать?

Аквариумный слайм: что это такое и что с этим делать?


«Слизневые водоросли» - обычная проблема для аквариумистов всех уровней, но избавиться от них бывает непросто.Название «слизистые водоросли» - неправильное употребление, и то, что может выглядеть как слизь в вашем аквариуме, может быть рядом различных проблем или, чаще, симптомом ряда различных проблем. Ключом к избавлению от него является выявление и устранение причины, а не просто лечение симптома.

Как и в случае с большинством проблем с аквариумом, диагностика этой проблемы начинается с проверки качества вашей воды . Анализы воды похожи на показатели жизнедеятельности в кабинете врача и могут указать на множество различных проблем в аквариуме или устранить их.В дополнение к четырем основным тестам воды - аммиак, нитриты, нитраты и pH - проверка уровня фосфата также важна при решении подобных проблем с водорослями и водорослями. Позже мы более подробно рассмотрим, как каждый параметр может вызывать вашу проблему и как их можно использовать для ее решения.

Далее, взгляните на сам «слизь» ... мы воспользуемся этими разными видами, чтобы сузить круг тех, которые вы могли бы видеть в своем аквариуме. Какого цвета водоросли - красные, зеленые, черные, коричневые, белые? Какая текстура - толстая и матовидная, тонкий слой, тонкая, мутная? Вы замечаете, что он растет где-нибудь в аквариуме - только на субстрате или на определенном орнаменте, в мертвой точке циркуляции, только вверх? Его легко смахнуть? Под ним образуются пузыри?

Теперь о разных «слаймах»...



Толстый и матовый, обычно темно-красный (особенно в соленой воде) или темно-зеленый (особенно в пресной). Под циновками образуются пузыри, и поверхность легко счищается щеткой.

Это самая распространенная «слизистая водоросль», с которой сталкиваются аквариумисты, но на самом деле это совсем не водоросли, хотя они могут вести себя как водоросли. Это цианобактерии (часто называемые просто «циано») . Цианобактерии - это бактерии, которые сами производят пищу и живут колониями - достаточно большими, чтобы вы могли их увидеть! Именно эти колонии доставляют беспокойство аквариумистам.Они не обязательно сине-зеленые, но могут быть черными, зелеными, сине-зелеными или знакомыми темно-красными листами, покрывающими многие поверхности в аквариуме.

Первое, что хотят знать аквариумисты, обнаружившие в своем аквариуме нежелательные колонии цианобактерий, - это как от них избавиться. Что ж, вот здесь и возникает сложность. Чтобы устранить проблему, необходимо определить и обработать конкретный фактор, вызывающий цветение циано. Не каждое цветение является ответом на один и тот же триггер, и, хотя введение химического вещества в проблему, возможно, временно устранит ее, оно вернется и будет хуже.У Cyano есть несколько общих причин:

  • Высокие нитраты (NO 3 -) / Растворенный органический углерод (DOC): Эти два параметра идут рука об руку и часто взаимозаменяемы для аквариумистов. целей. Нитраты и DOC являются источником питания бактериальной стороны бактерий-водорослей. Источники включают: слизь рыб, водоросли, бактерии, переваренный / несъеденный корм, метаболические отходы, живой корм, некоторые аквариумные добавки и т.д. становится светлее.Обычно это самые толстые маты из циано.

  • Раствор : Лучше всего это делать за счет частой подмены воды, хорошего движения воды (напорные головки и замкнутая циркуляция системы) и (это важно!) Хорошего скиммера протеина (только для резервуаров с соленой водой). Малоразмерный или неэффективный пеноотделитель, большое количество отходов или их комбинация увеличивают уровень растворенного углерода. Как практическое правило для скиммеров; купите тот, который рассчитан как минимум на вдвое больше вашего аквариума.Это может потребовать некоторой настройки, но правильно работающий скиммер может удалять ½ стакана густой органической пены из резервуара в день. Также следите за тем, что вы кормите. Подкармливать 1 раз в день. Если вы хотите кормить дважды, просто разделите количество пополам - не давайте вдвое больше еды. Если вы кормите морепродуктами, купленными в продуктовом магазине, или готовите собственные продукты, тщательно промывайте все продукты, так как морепродукты, продаваемые для употребления в пищу, обрабатываются фосфатами и консервантами, чтобы они дольше оставались свежими. (Это правда!) Избегайте хлопьевидных продуктов, они растворяются слишком быстро - гранулы и чипсы намного лучше и вкуснее.

  • Высокие фосфаты (PO 4 3- ) : Этот уровень аналогичен указанным выше нитратам и может поступать из некоторых из тех же источников. Как уже упоминалось, он используется в качестве консерванта в некоторых продуктах питания, но обычно является результатом источника воды. Если вы используете водопроводную воду, обязательно проверьте воду, прежде чем добавлять ее в резервуар, особенно если это колодезная вода или если вы находитесь в районе с интенсивным сельским хозяйством и сточными водами.Вы также можете уточнить в своем муниципалитете, используете ли вы муниципальный или «городской» источник воды, поскольку удаление фосфатов возможно не во всех областях.

    • Внешний вид клавиш : Аналогично указанному выше.

    • Раствор : частая подмена воды на воду, не содержащую фосфатов. Если ваш источник воды уже имеет высокий уровень фосфатов еще до того, как он попадает в ваш резервуар, подумайте об установке устройства RO / DI (обратного осмоса / деионизации). Эта система фильтрации удаляет все примеси (включая фосфаты, нитраты и DOC).Если у вас уже есть блок обратного осмоса / прямого ввода, убедитесь, что все мембраны установлены правильно и регулярно меняются. Если вы не можете установить собственное устройство, многие магазины, такие как наш, продают воду с обратным / обратным осмосом галлонами. Также доступны фильтрующие материалы, которые помогают удалять фосфаты быстрее, чем подмена одной воды.

  • Освещение: Источником питания водорослевой стороны бактерий-водорослей является свет. Это становится все менее распространенным, поскольку светодиодное освещение заменяет более старое флуоресцентное освещение для аквариумов, но если вы все еще используете люминесцентные лампы, проверьте возраст ваших ламп.Спектры лампочек («цвет» света) меняются по мере старения, в результате чего более благоприятные условия для фотосинтеза протекают более интенсивно. Старые луковицы становятся более желтыми, и «хорошие» растения и водоросли не могут использовать этот спектр так же, как «плохие» водоросли и циано.

    • Внешний вид ключа : Если причиной является освещение, вы, скорее всего, увидите образование циано в наиболее ярко освещенных областях резервуара при наиболее прямом освещении. Поскольку световые волны по-разному проникают через толщу воды, вы можете увидеть градиент цианообразования сверху вниз.

    • Решение : замените старые лампы. Если ваши люминесцентные лампы старше 6-8 месяцев, пора их заменить. Даже если они по-прежнему «выглядят» ярко, цвет начнет ухудшаться. Если у вас есть возможность, подумайте о переходе на светодиодный светильник. Помимо того, что они намного более энергоэффективны, они не стареют и не теряют свой спектр, как люминесцентные лампы.

  • Плохая циркуляция: В этом случае вы можете увидеть циано только в определенных областях резервуара, таких как углы или области, защищенные камнями.В этих областях циркуляция заблокирована или не может быть достигнута в достаточной степени, и любые отходы могут накапливаться до того, как их удастся удалить фильтром. Это обеспечивает циано источник пищи в неволе.



Тонкие и тонкие листы, обычно на подложке и особенно в резервуарах с пресной водой. Обычно зеленый, коричневый или сине-зеленый

Вопрос с подвохом! Это тоже Циано. Этот вид чаще встречается в резервуарах с пресной водой и в средах с более высоким потоком, где Cyano не может осесть в толстых матах.Те же причины и решения, указанные выше, по-прежнему применяются.

Также следует упомянуть, что существуют химические вещества для «лечения» циано. Циано - это грамотрицательные бактерии (тонкоклеточные мембраны), очень похожие на большинство бактерий в водной среде. Доза Эритромицин довольно быстро выбьет колонию слизи, и это активный ингредиент большинства цианохимических веществ, представленных на рынке. Однако, поскольку нитрифицирующие бактерии, которые вам нужны в вашем аквариуме, также являются грамотрицательными, они также пострадают, либо погибнут, либо серьезно повреждены.Такая обработка более целесообразна в пресноводных аквариумах, но только при тщательном внимании к качеству воды во время обработки. Как и все антибиотики, при частом применении циано развивает устойчивость. Это должно быть только краткосрочное исправление, и проблема, ведущая к цветению циано, все еще должна быть решена, чтобы навсегда устранить ее.



Тонкое светло-коричневое покрытие на открытых поверхностях, особенно в новых аквариумах (менее 4-6 недель) или в аквариумах, которые недавно были «перезапущены» с большой подменой воды (более 40-50%), лекарствами, или другое событие

Через несколько недель после начала цикла аквариума (после добавления живых камней, рыб или бактерий) вы можете увидеть тонкую коричневую пленку, покрывающую поверхности и стенки резервуара.Эта пленка легко соскабливается или стирается, и уменьшение яркости освещения не влияет на нее. Им не питаются улитки, раки-отшельники или рыба, но существа, перемещающиеся по субстрату или стеклу, имеют тенденцию взбалтывать его настолько, чтобы он «ушел». Итак, что происходит на данный момент?

«Водоросли», которые вы видите, - это не тип растений с клетками, как у традиционных зеленых водорослей, о которых думает большинство людей. На самом деле он состоит из диатомовых водорослей, типа фитопланктона, клеточные стенки которого в основном состоят из минерального силиката.Он цветет ближе к концу цикла цикла в аквариуме из-за дисбаланса питательных веществ в системе, но обычно отмирает сам по себе, как только химический состав воды в аквариуме стабилизируется. Это то, что мы обычно называем «синдромом нового бака» (NTS).

  • Решение : Подождите! Каким бы хитрым это ни было, лучший инструмент борьбы с NTS - это терпение. После того, как цикл завершится и аквариум станет устойчивым, это цветение диатомовых водорослей истощится и исчезнет само по себе.Вы можете очистить стенки резервуара и взболтать субстрат, чтобы разрушить водоросли, но избегайте соблазна подменить воду или добавить какие-либо альгациды на этом этапе ... это только приведет к тому, что цикл будет длиться еще дольше. и НТС будет возвращаться. Для большинства аквариумов на цикл требуется около 4-8 недель, в зависимости от биологической нагрузки и размера аквариума.

  • Дополнительную информацию см. В нашей статье «Объяснение цикла азота».



Белое плесневое покрытие, часто выделяемое на один орнамент (особенно естественные украшения, такие как коряги) в резервуаре с пресной водой

Обычно это признак грибка или разложения.Если «слизь» на вид полупрозрачная, скорее всего, это рост грибка. Это обычное явление на украшениях, которые могли быть оставлены снаружи и подверглись воздействию спор в воздухе, или на предметах, вымытых с помощью некоторых моющих средств. Если возможно, достаньте кусок из аквариума и тщательно протрите его в ведре с водой из аквариума или под теплой проточной водой. Паучья древесина особенно известна тем, что покрывается плесенью при первом добавлении в аквариум, но обычно со временем растворяется сама по себе.

Если «слизь» более непрозрачная по цвету и легко смахивается, что-то разлагается.Если это натуральный материал, например, высохшая морская звезда или другое животное, утилизируйте его ... он будет продолжать разлагаться и ухудшать качество воды. Если это более твердый предмет, например, кусок дерева, вы можете попробовать очистить его, как описано выше, но если он продолжает размягчаться или разваливаться, вероятно, это просто небезопасный сорт дерева, и его также следует заменить.

Это лишь некоторые из наиболее распространенных проблем, связанных со слизью, с которыми мы часто сталкиваемся, но это далеко не все, с чем вы можете столкнуться.Мы столкнулись с некоторыми действительно необычными обстоятельствами, которые оказались связаны с чем-то таким, казалось бы, не связанным, как освежитель воздуха с масляным диффузором в выпускном отверстии возле бака. Не стесняйтесь сообщить нам, если вам понадобится помощь в устранении неполадок с вашим собственным резервуаром!

Новый танк. Растения плавильные. Пожалуйста, посоветуйте | Barr Report Forum

Привет всем,

Я новичок на этом сайте, но я потратил некоторое время, читая темы для начинающих, и я очень ценю советы экспертного уровня, которые предоставляют многие участники, включая самого Тома Барра.Сейчас мне, , действительно нужна помощь, так как большинство моих новых растений тают.

Мне кажется, у меня черные пальцы с тех пор, как я увлекся этим хобби. Я даже не мог сохранить жизнь Анубиасу в хорошо освещенном удобренном низкотехнологичном резервуаре. В конце концов, у меня было достаточно, и я решил погрузиться в хобби акваскейпинга и разведения аквариумов, не жалея средств.

Моя проблема
:
Я только что установил новый высокотехнологичный резервуар для выращивания CO2 в цикле без рыб. Более половины моих видов растений тают / полностью растают.

Общая информация / установка
Я следил за уважаемым акваскейпером из Юго-Восточной Азии Деннисом Вонгом, который черпает вдохновение у Тома Барра. Я просмотрел все 25 его видеороликов о глубоких посадках в аквариуме, где он обсуждает CO2, питание и обрезку.

Растения :
Когда я впервые установил его, я посадил следующие тканевые культуры:

1. Rotala Rotundafolia
2. Rotala Macandra
3. Hemianthus micranthemoides (Hemianthus Glomeratus)
4.H. Tripartita
5. HC Cuba (слезы карликового младенца)
6. Pogostemon Helferi
7. Staurogyne Repens
8. GlossoStigma
9. Ludwigia Sp Red (только растение, не культивирующее ткани)

Резервуар :
Мой текущий резервуар имел размеры ADA 60, поэтому 60 см x 30 см x 36 см. Итак, около 15 галлонов или 57 литров.

Hardscape :
Я использовал садовый ящик, чтобы придать форму ландшафту и удерживать камни на месте.
Ohko Stone (драконий камень) был использован для Hardscape

Soil :
Так как у моего аквариума очень крутой склон, Я залил много его неаквариумной почвой.
Нижний слой фундамента: выжженная почва
Средний слой: садовая почва с удобрением Osmocote
Верхний слой: переработанная почва ADA (2+ дюйма) из предыдущего резервуара.Предыдущий танк с ADA был очень редко посажен и использовался всего 6 месяцев.

План внесения удобрений (первый план от Денниса):
Начальное удобрение:
Ежедневно: 2 ppm K (из сульфата калия)
3 раза в неделю: 4 ppm NO3 (из нитрата кальция, поскольку нитрат калия запрещен в моей стране)

После стабилизации резервуара я планировал вводить:
Ежедневно: 0,05-0,1 частей на миллион Fe / следы
3 раза в неделю: Фосфор (в сульфате калия)

Температура :
25.5C / 78F через чиллер Arctica мощностью 1/20 л.с. Измеряется термометром, и это точно.

CO2 :
между 2-3 бит / с. Между 30-100 ч. / Млн.
Менялся, поскольку я пытался набрать его, поднимая и опуская его каждые 3 дня или около того.
У меня возникли большие трудности с определением уровня CO2, поскольку тест API ph не является четким. PH был между 6 и 6,4, а kh - между 3 и 4.
Я не слишком беспокоился о том, чтобы работать с CO2 выше необходимого, поскольку все, казалось, отстаивали, что чем больше CO2, тем лучше.

Освещение :
Twinstar 600E. Используется Джорджем Фармером. Предположительно обеспечивает 50 пар света по углам резервуара на уровне подложки. Никогда не проверял.

Вода :
Относительно мягкая вода с низким pH, используемая для подмены воды. Вода обратного осмоса не использовалась. Kh между 2-4 и Ph 7.6.

Фильтрация :
Eheim Pro 2028. Скорость потока - 1050 / час (277 галлонов / час). (возможно, слишком большой поток? Это что?) Поверхностный скиммер Viv Intake
.В результате отсутствует накипь на поверхности. Высокий газообмен и, я полагаю, высокий уровень O2.
Выпуск трубы Glass Lily.

Что произошло в первую неделю:
1. Я забыл добавить дехлоринатор в течение первых 16 часов. В беспорядке настройки моего первого посадочного резервуара я забыл добавить sechem prime.
2. Все мои растения начали таять, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ H. Tripartita и Hemianthus micranthemoides (Hemianthus Glomeratus). И то, и другое начало расти приличными темпами. Сначала растаял S Repens.
3. Все остальное начало плавиться.
4. Я объяснил это хлором, который забыл удалить.

То, что я пытался сделать:
1. Я уменьшил CO2 до 1,5 баррелей в секунду (не проверял, какие были фактические значения ppm) и уменьшил часы освещения с 9 часов до 7 часов.
2. Удвоил количество NO3 и дозировал KI. , иду ва-банк.
3. В моем резервуаре была «пыль» ADA и разлагающиеся кусочки растений.

Провел тест воды:
Аммиак (Nh5): 4-8 ppm
Нитриты-Oppm
Нитраты- 5-10 ppm

Проблемы второй недели

Введено растений:

Пополнено несколько старых растений:
1.Hemianthus micranthemoides (Hemianthus Glomeratus)
2. Staurogyne Repens
3. Rotala Rotundafolia
Введены новые растения:
1. Монте-Карло
2. AR Mini

1. Я провел 30% -ную подмену воды и добавил новые растения. На этот раз я не забыл добавить Сичема Прайма. Сразу же S Repens начали таять. За ним последовал Monte Carlo
2. Удивительно, но Hemianthus micranthemoides тоже начал таять, хотя это было одно из двух растений, которые цвели в первую неделю.Куба на самом деле была лучше, чем Монте-Карло, но все еще едва держалась там.
3. Также удивительно, что Rotala Rotundafolia действительно хорошо росла. В настоящее время они обрабатывают жемчуг, и начинают проявляться розовые листья. Погостемон Хелфери с первой посадки и сейчас преуспевает.
4. AR mini тоже висит, но не растет и всегда покрыт пылью ADA или коричневыми водорослями (диатомовыми водорослями).
5. Мой аквариум был заражен коричневым илом (диатомия?) И зелеными струйными водорослями.

Что я пытался сделать:
1. Я провел небольшое исследование проблемы и специально искал Совет Тома Барра. Я нашел информацию о том, как высокие уровни аммиака из нового резервуара могут действительно убить некоторые виды растений. (Я верю, что это гербицид, - сказал он). Поскольку мой уровень аммиака был довольно высоким (4-8 частей на миллион), я начал делать подмены воды 50% + 3 раза за вторую и третью недели.
2. Я также запускаю P 3 раза в неделю и fe / Traces 2 раза в неделю

Неделя 3 Проблемы

1.Rotala Rotundafolia сейчас выращивает жемчуг и очень хорошо растет,
2. H. Tripartita постоянно покрыта коричневым илом (диатомеи?), Но, похоже, все в порядке. H. Tripartita не растет так быстро, как раньше.
3. Погостомен Helferi, похоже, чувствует себя хорошо, отрастают новые «пучки» листьев.
4. H Cuba, Glosso, H Micranthemoides едва держатся.
5. Rotala Macandra полностью растаяла за первую неделю, S Repens полностью растаяла до корней за DAYS, Monte Carlo растаяла за вторую неделю, а Ludwigia растаяла от корней до листьев.

Аммиак сейчас находится в пределах от 0,25 ppm до 1 ppm после всех подмен воды, но плавильные установки все еще тают, коричневый осадок увеличивается, а короткие зеленые водоросли продолжают захватывать камень Око. Следует отметить, что мой аквариум не был чистым из-за частой подмены воды. Вода прозрачная. Я думаю, это из-за цветения бактерий?

Помогите, пожалуйста, починить мой бак. Черт возьми, я готов платить всем, кто может мне помочь, и делать пожертвования на любую необходимую страницу. Я потратил так много денег и времени, пытаясь разобраться в этом.Я не понимаю, как каждый, кажется, добивается немедленного успеха с высокотехнологичными аквариумами, по крайней мере, в первые месяцы, тогда как более 2/3 моих растений тают.

Текущие выпуски:
1. Коричневый ил (диатомеи?) Растет очень быстро. Видимый слой на стекле сразу после удаления двумя днями ранее.
2. Большинство растений тают, как обсуждалось.

Мои теории о проблемах :

Слишком большой расход ? 18 текучесть кадров не должна быть слишком большой, не так ли? Ну, поднимающиеся пузырьки кислорода от жемчуга не идут вертикально вверх, они уносятся в туман газов CO2 и O2 в резервуаре из-за высокого потока.

Слишком много Co2 ? Ph с CO2 немного ниже, чем у моей водопроводной воды. На самом деле, я не удивлюсь, если pH воды в моем резервуаре будет ниже 6, но мой тестовый комплект не работает. Может ли очень низкий уровень Ph (кислотный) убивать мои растения?

Скрытые эффекты аммиака . Несмотря на то, что уровни аммиака сейчас довольно низкие из-за стольких (SO) подмен воды, возможно, гербицидные эффекты аммиака, которые затронули растения неделю назад, все еще имеют место.

Недостаточно питательных веществ ? Я принимаю 4 ppm калия каждый день и 8 ppm нитратов три раза в неделю.Это не совсем тощее дозирование, но и не EI уровня Тома Барра. Деннис Вонг (упоминавшийся ранее как мой основной источник знаний) добился больших успехов, принимая 2 ppm K ежедневно и 4 ppm нитрата ТОЛЬКО 3 раза в неделю.

Сомнительно. Даже Джордж Фармер использует эти фонари на высокотехнологичных танках. Кроме того, я увеличил освещение до 9 часов на 3-й неделе, но без изменений для растений.

Что мне делать дальше? Пожалуйста, посоветуйте.

С наилучшими пожеланиями и высокой оценкой
Ян
Акваскейпер для начинающих

Посадка в аквариум - Аквариумные растения Tropica

Самый простой способ посадки в аквариуме - это уровень воды всего в нескольких сантиметрах от дна.Многие аквариумисты традиционно сажают свои растения, когда аквариум заполнен, но в этом случае бывает сложно ориентироваться в воде и правильно сажать на гравии.

Осторожно вылейте воду в блюдце при доливке, чтобы не перемешивать дно, пока уровень воды не достигнет прибл. 2 см выше гравия. Приготовьте спрей-мистер, чтобы растения оставались влажными во время работы. Растения могут легко обойтись, когда они остаются влажными!

Стебель (Egeria, Hygrophila, Ludwigia…)
При необходимости срежьте разросшиеся корни, чтобы можно было удалить горшок и каменную вату, а корни подрезать примерно до толщины.4 см. В случае связки стеблевых растений керамическим кольцом удалите керамическое кольцо и нижние листья. Сажайте стебли по одному в группе.

Rosette (Echinodorus, Cryptocoryne…)
При необходимости срежьте разросшиеся корни, чтобы можно было удалить горшок и минеральную вату. Обрежьте корни прибл. 4 см. Разделите на отдельные розетки и удалите самые старые / самые внешние листья. Сажайте самостоятельно или в группе.

Ковровые покрытия (Eleocharis, Glossostigma…)
Удалите горшок и излишки минеральной ваты.Отрежьте кусок минеральной ваты прибл. 2 см ниже уровня растения, чтобы использовать его как «якорь» при посадке. Разделите на 4-10 частей и равномерно высаживайте на той площади, которую хотите укрыть.

Корневища (Anubias, Microsorum…)
При необходимости срежьте разросшиеся корни, чтобы можно было удалить горшок и минеральную вату. При посадке не накрывайте корневище, иначе растение загниет. Растение можно привязать или зажать между камнями или корнями.

Плавающие растения (Limnobium, Ceratophyllum…)
Вы можете отрезать очень длинные корни, а Ceratophyllum можно разделить на маленькие части.Растения размещают на поверхности. Обратите внимание на эффект затемнения, который они имеют в аквариуме.

Мох (Taxiphyllum, Monosolenium…)
Данную порцию можно разделить на более мелкие части. Используется «свободно плавающим» в аквариуме или прикрепленным к камням / корням. В нижний слой можно вставить очень маленькие пучки мха, чтобы покрыть нижнюю часть.

Луковицы и клубни (Crinum, Aponogeton…)
Снимите горшок и минеральную вату.Обрежьте сильные корни примерно на 4 см. Если в горшке несколько растений, отделите их друг от друга. Посадите Кринум ок. ½ луковицы над нижним слоем. Клубни можно прикрыть полностью, но побег должен быть выше нижнего слоя.

Столоны (Валлиснерия, Лилеопсис…)
Снимите горшок и минеральную вату. Если возможно, обрежьте корни прибл. 4 см. Снимите керамическое кольцо со связок. Сажайте стебли по одному в группе.Лилеопсис, правда, небольшими порциями.

1-2-Grow! это ассортимент растений, включающий стебли, мхи, розетки, столоны, ковровые покрытия и плавающие растения.
Эти растения очень маленькие, поставляются в закрытых чашках с питательной средой. См. Обработку и посадку их здесь.

Распространенные проблемы при езде в пресноводном аквариуме

Циклическое движение в аквариуме жизненно важно для сохранения здоровья рыб и растений, и большинство аквариумистов согласятся, что цикл от 4 до 6 недель перед посадкой рыб является хорошим стандартом.Существует несколько методов безопасного цикла работы в аквариуме, все они включают источник аммиака, такой как рыба или корм для рыб, колонии бактерий и хорошие наборы для тестирования. Однако не всегда все идет по плану, и вот некоторые общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться при езде на велосипеде в аквариуме (и способы их устранения).

Мой аквариум не запускается на велосипеде

Во время регулярной циркуляции в аквариуме аммиак обычно начинает расти примерно через 3 дня после запуска. Если к 5-му дню вы не смогли измерить содержание аммиака и , исключив возможность неисправного тестового набора , пора подумать, не начал ли ваш аквариум вообще ездить на велосипеде.

Обычно это происходит по одной из следующих причин:

  • Нет источника аммиака
  • Что-то еще поглощает аммиак слишком быстро, чтобы бактерии могли до него добраться
Поперечное сечение нитрифицирующих бактерий © Мэри Энн Брунс, Центр микробной экологии, Университет штата Мичиган

Распространенная ошибка - просто оставлять работающий аквариум в темноте на несколько недель в надежде, что бактерии будут расти и колонизировать фильтры и поверхности резервуара .В то время как большинство рыбных магазинов рекомендуют запускать аквариум на день или два только с водой, чтобы убедиться, что фильтры и нагреватели работают должным образом, это не запустит цикл аквариума сам по себе. Бактериям для роста необходим аммиак. Если у вас нет , добавьте источник аммиака , добавьте еще один и проверьте на нитриты через день или два. Присутствие нитритов означает, что ваш аквариум начал цикл.

Другая возможная причина нехватки аммиака заключается в том, что растения в аквариуме избавляются от него быстрее, чем вы можете измерить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *