Раздел: Разное

Как убивают китов? Какому народу разрешено охотиться на китов

Китобойный промысел в период его расцвета был самым унылым в море. И не только из-за опасности, которой подвергались китобои, преследуя кашалота. Или из-за того, что убитого кита надо было разделать вручную на скользкой палубе в любую погоду, а потом отмывать судно от жира, черпая ведром забортную воду, чтобы через несколько часов или дней все повторилось.

Самым худшим для многих была абсолютная скука. Потому что во времена парусников плавание в южные моря, где в основном раньше охотились на китов, длилось годами.

Самое раннее описание встречи человека и кита датируется II веком нашей эры. Его оставил потомкам историк Арриан. В описании путешествия Александра Македонского в Индию он отметил, что македонцы, завидев фонтанирующих морских гигантов, от страха выронили весла и потеряли управление судном.

Начало коммерческого промысла китов

Люди добывали китов в течение тысяч лет, особенно в субарктических и арктических регионах. Как раньше охотились на китов? Приемы охоты у каждого народа были свои.

Коммерческий китобойный промысел начали баски в XI веке. В те годы киты нередко заплывали в Бискайский залив. Баски строили на берегу наблюдательные вышки и выходили в море на гребных лодках, завидев фонтаны китов. Убивали примитивно, гарпунами, и тащили на мелководье, где и разделывали.

По дошедшей до наших дней информации, баски добывали в год около 40 тыс. китов, и к 14-му веку киты в Бискайском заливе были истреблены полностью.

Баски начали выходить в Атлантический океан далее, вплоть до побережья Ньюфаундленда, в поисках добычи. Экипажи нередко гибли, но прекращать прибыльный промысел не собирались.

Почему убивали китов баски, несмотря на риск? В основном из-за китового жира, который тогда называли ворванью, мяса и китового уса. Нефти и керосина в те годы еще не знали, китовый жир использовали для освещения. Китовый ус был востребован в основном для изготовления женских кринолинов и мебели.

Охота по-эскимосски

Если баскам неудачная охота грозила только потерей прибыли, то эскимосы не могли позволить себе такой роскоши. Отсутствие необходимых для полярной зимовки запасов ставило под угрозу само существование племени.

Эскимосские китобои убивали китов, как и баски, гарпунами с восьмиместных байдарок. Но гарпун был более тяжелым и длинным, и к нему на длинном ремне из моржовой кожи привязывали наполненные воздухом поплавки, сделанные тоже из шкуры моржа. А сами держались подальше от раненого кашалота.

К транспортировке туши на побережье эскимосы приступали после того, как кит обессилел или погиб.

Один на один с кашалотом

Алеуты выходили на охоту в одно- или двухместных каноэ. Алеутские китобои убивали китов, как и все, с помощью гарпуна. Приблизившись к киту, всаживали в него гарпун и быстренько убирались восвояси. Потом сидели на берегу и ждали, когда труп погибшего кашалота выбросит на сушу.

Гарпуны алеуты обрабатывали ядом из корней местных растений, и кит погибал не столько от нанесенной раны, сколько от отравления.

Скандинавы

В средневековой Европе, кроме басков, промыслом китов занимались и скандинавские народы, преимущественно исландцы и норвежцы. Это был их национальный промысел, им необходим был китовый жир, чтобы пережить долгую зиму. Позже к ним присоединились датчане и англичане.

Европейские китобои выходили в море на небольших парусниках. Обнаружив кита, спускали шлюпки, с которых и метали гарпуны.

Они добывали в основном гладких и гренландских китов, медлительных и жирных. Из-за большого содержания жира убитые киты не тонули, их можно было или разделывать в море, или отбуксировать в другое место: к кромке льда или на берег.

Другие способы охоты

У всех народов, кроме японцев, китобои гарпунами убивали китов. Почему у побережья Японии на них охотились с помощью тяжелых сетей, не ясно. Может, у щуплых японских китобоев не хватало сил пробить шкуру кита гарпуном, может, была какая-то другая причина, но на кита они выходили, как на рыбалку: с сетью.

Об охоте на китов жителей Южного полушария известно относительно немного. По сохранившимся свидетельствам, до прибытия британского флота в Австралию активной охотой они не занимались, разделывали выброшенных на берег кашалотов.

Колонизация Австралии и китобойный промысел

Катализатором китобойных операций в южной части Тихого океана стало прибытие в 1788 году первого британского флота в Австралию. Принято считать, что англичане вынужденно колонизировали континент, якобы из-за большого количества преступников и переполненности тюрем в Британии.

Фальшивость этого объяснения становится очевидной, если обратить внимание на экономическую сторону дела. Везти преступников на другой конец света экономически нецелесообразно, и за всю свою историю англичане такого себе не позволяли. А вот прикрывать свои неблаговидные намерения красивыми словами они умели и умеют.

Большинство каторжников были торговцами и фермерами, осужденными на семь лет за незначительные преступления. В Австралии они нужны были для создания инфраструктуры новой колонии Британии в Южном полушарии.

Международный китобойный флот

В 1791 году Сэмюэл Эндерби на китобое обогнул мыс Горн, где гарпунщик убил первого из многих кашалотов в Южном полушарии. Вскоре после этого прибыли уже очень опытные американские китобои, почти уничтожившие к тому времени поголовье китов Северной Атлантики и Чукотского моря.

Через год капитан Томас Мелвилл, однофамилец автора "Моби Дика", встретил большую стаю китов в районе порта Джексона. Он быстро высадил прибывших каторжников на берег, и сделал все возможное, чтобы как можно скорее начать китовую охоту.

К началу нового столетия и разрушению монополии Ост-Индской компании вокруг побережья Австралии вел китобойный промысел разобщенный международный флот: суда практически всех морских держав охотились здесь на китов.

Условия на китобойных судах тогда были ужасающими. Они могли застрять на другом конце света или потерпеть кораблекрушение. Экипаж мог погибнуть во время преследования кита или быть съеденным каннибалами. На американских кораблях часто служили беглые рабы-негры. В составе команд британских судов обычно встречались аборигены Австралии и маори.

Инновации в китобойном промысле

До семидесятых годов XIX века охота велась в основном на четыре семейства китов: черного гладкого, серого, гренландского и кашалота. Причина была чисто утилитарной: из-за большого количества жира эти киты не тонули после смерти, их можно было легко транспортировать к месту переработки.

Но прогресс затронул и китобойную отрасль. Парусные суда сменили пароходы, которые могли преследовать стаю китов на большой скорости и не зависели от ветра. На смену гарпуну пришла гарпунная пушка с гранатой, которая взрывалась в туше кита. Взрыв освобождал лапы своеобразного "якоря", которые раскрывались и застревали в теле животного.

Этот гарпун крепился к лебедке на носу китобойного судна. Раненый кит мог метаться сколько угодно, но был обречен.

Ниже размещено одно из многих фото охоты на китов с китобойных судов, оснащенных гарпунной пушкой.

И наконец додумались использовать компрессор для закачки воздуха в легкие кита, чтобы туша не тонула.

Эти изобретения фактически подписали смертный приговор тем китам, которых ранее не могли добывать: полосатикам, синим, горбатым и другим.

К концу XIX века китобои почти полностью истребили поголовье гренландских и гладких китов.

Зачем охотились на китов?

К тому времени, кроме ворвани и китового жира, на рынке пользовался большим спросом спермацет и амбра. Спермацет являлся отличным сырьем для производства машинного масла. Амбра использовалась в парфюмерной и фармацевтической промышленности.

На начало XX века пришелся пик добычи китов. Китовый жир стал использоваться для производства изобретенного Нобелем нитроглицерина. Обстановка накануне Первой мировой была тревожная, страны лихорадочно вооружались.

Промысел у берегов Антарктиды

После столь активного истребления упадок добычи был неизбежен. Но еще в 1841 году Джеймс Росс писал в отчете своей экспедиции о крупном поголовье китов у берегов Антарктиды. Первыми туда пришли норвежские китобои.

Они построили на острове Южная Джорджия первую стационарную береговую станцию по переработке китов. И первыми чуть позже построили плавучий завод по переработке добытых туш в процессе промысла. Китовый жир с таких заводов на материк вывозили танкеры.

Вслед за норвежскими китобоями к побережью Антарктиды устремились и суда китобойных флотилий других стран. В связи с перепроизводством китового жира начали устанавливать квоты на добычу в соответствии с положениями 1-й Международной конвенции, подписанной 26 странами в сентябре 1931 года.

До Второй мировой войны по объемам добычи лидировали Норвегия, Великобритания, Голландия и США. После войны лидерами стали Япония и Советский Союз. Поголовье китов в Мировом океане стремительно сокращалось.

С 1986 года был объявлен мораторий на добычу китов. Эпоха хищнического коммерческого китобойного промысла закончилась.

Некоторым народам разрешено охотиться на китов. Каким? Только малым народам Крайнего Севера, традиционно добывающим китов для пропитания. Но строго в рамках выделяемых ежегодных квот. И только у побережий компактного проживания.

К таким народам относятся аборигены Камчатки и Алеутских островов, эскимосы и чукчи. Как охотятся на китов сегодня эти люди? Почти так же, как и сто лет назад. Только вместо гарпуна – огнестрельное оружие, а вместо обшитой моржовой шкурой байдарки – моторная лодка.

Глобальный мораторий, введенный 30 лет назад, спас десятки тысяч китов. В какой-то степени восстанавливаются популяции этих млекопитающих. Но три страны – Норвегия, Исландия и Япония – продолжали коммерческий промысел, несмотря на то что охота на китов запрещена. В 1989 году Исландия добычу прекратила.

Норвежский промысел

Норвегия официально регистрировала протест против моратория. Китобойный промысел в стране ведется только в территориальных водах в пределах квот, устанавливаемых правительством. В течение нескольких лет был перерыв, но с 1993 года страна вновь возобновила промысел.

Китобойный сезон в Норвегии начинается в апреле и осуществляется относительно небольшими рыболовными траулерами. Количество судов, принимающих участие в охоте на китов, меняется в зависимости от квот, но в среднем составляет около двадцати. Добывают в основном северных малых полосатиков, современной популяции которых не грозит исчезновение.

По оценкам, угроза от такого промысла составляет менее 1 % от прочих угроз, которым подвергаются киты. Главной, конечно, является экологическая: загрязнение окружающей среды, изменение климата, добыча полезных ископаемых, уменьшение кормовой базы.

Ради чего убивают китов сегодня? В основном ради сырья для фармацевтической и парфюмерной промышленности. Мясо китов в странах Европы не пользуется особым спросом.

Научный китобойный промысел

Мораторий на коммерческий китобойный промысел, вступивший в силу в 1986 году, имеет монументальную лазейку. Одна из статей договора разрешает выдачу специальных разрешений на вылов китов для научных исследований. Авторы договора не подразумевали крупномасштабную охоту на млекопитающих для этих целей. Но "хотели как лучше, а получилось как всегда".

Китов, добытых

Гренландский кит 🌟 Фото, описание, ареал, питание, враги ✔

Гренландский кит всю жизнь проводит в холодных полярных водах. Своим дыхалом взламывает 30-ти сантиметровые толщи льда. Погружается под воду на 40 минут и на глубину 3,5 км. Претендует на звание самого долгоживущего млекопитающего: отдельные особи живут более 100 лет! В фольклор вошел как прототип персонажа Чудо-юдо Рыба-кит. Это все о гренландском ките.

Происхождение вида и описание

У гренландского кита есть несколько названий: полярный или усатый. Он относится к подотряду беззубых и составляет отдельный вид. Киты существуют на планете более 50 млн лет и по праву считаются древнейшими обитателями Земли. Китообразные относятся к классу млекопитающих, а сухопутные животные являлись их предками.

На это указывают следующие признаки:

• необходимость дышать воздухом легкими;
• схожесть костей плавников китообразных и с костями конечностей сухопутных животных;
• вертикальные маневры хвоста и движения позвоночника напоминает бег наземного млекопитающего, нежели горизонтальное плавание рыбы.

Правда, нет единой версии о том, какое именно доисторическое животное было прародителем. Сегодня существует несколько версий происхождения усатого китообразного:

• одни исследования ученых доказывают родственную связь между китами и парнокопытными, в частности с бегемотами.
• другие исследователи обнаруживают схожесть китов с древнейшими пакистанскими китами или пакицетами. Они являлись хищными млекопитающими и добывали пропитание в воде. Предположительно, по этим причинам тело эволюционировало в земноводную, а затем в водную среду обитания.
• еще одна теория доказывает происхождение китов от сухопутных млекопитающих Мезонихии. Это были волкообразные существа с копытами как у коров. Хищники также охотились в воде. Из-за чего их тела претерпели изменения и полностью адаптировались к воде.

Внешний вид и особенности

Гренландский, после финвала и синего кита, третий мировой тяжеловес. Его масса составляет до 100 тонн. Длина тела самки достигает 18 метров, а самцы до 17 метров. Темно-серая окраска животного контрастирует со светлой нижней челюстью дугообразной формы. Это черта отличает полярных китов от своих собратьев.

Еще одна особенность строения — размеры челюстей. Они самые крупные среди китообразных. Рот располагается высоко на голове. Нижняя челюсть немного выпадает вперед и гораздо меньше верхней. На ней расположены китовые усы -органы осязания. Они тонкие и длинные — по 3-4,5 метра. Во рту находятся более 300 костных пластинок. Они помогают китам успешно искать скопления планктонов.

Голова составляет треть всей длины кита. В строении даже отмечается некое подобие шеи. На темени у рыбы-гиганта находится дыхало — это две маленькие щелки-ноздри. Сквозь них кит выталкивает метровые фонтаны воды. Сила струи обладает невероятной мощью и может проломать 30-ти сантиметровую толщину льда. Невероятно, но их температура тела составляет 36 – 40 градусов. Справляться с давлением при погружениях и поддерживать нормальную температуру помогает полуметровый подкожный слой жира. Вкусовые рецепторы, как и обоняние, не развиты, поэтому китообразные не различают сладкий, горький, кислый вкус и запах.

Зрение слабое и близорукое. Маленькие глаза, покрытые толстой роговицей, находятся возле уголков рта. Ушные раковины отсутствуют, но слух великолепный. Для китов это важный орган чувств. Внутреннее ухо различает звуковые волны широкого диапазона и даже ультразвук. Поэтому киты прекрасно ориентируются на глубине. Они способны определять расстояние и местоположение.

Тело исполинского «морского чудовища» обтекаемое и без наростов. Поэтому на китах не паразитируют рачки и вши. У «полярников» нет плавника на спине, но есть плавники по бокам и мощный хвост. Полутонное сердце достигает размеров с автомобиль. Киты регулярно очищают легкие от азота. Для это они выпускают через теменные щелки струи воды. Так усатые рыбины дышат.

Где обитает гренландский кит?

Полярные воды планеты являются единственным пристанищем для гренландских китов. Когда-то они обитали во всех северных водах полушария планеты. Количество громадных водоплавающих часто затрудняло движение судов. Особенно в зимний период, когда киты возвращались в прибрежную зону. От моряков требовалась сноровка, чтобы лавировать между ними.

Однако за последний век численность гренландских китов катастрофически снизилась. Сейчас до 1000 особей насчитывается в Северной Атлантике, еще 7000 – в северной акватории Тихого океана. Из-за жестоких, смертельно холодных, условий обитания полноценно исследовать китов практически невозможно.

Млекопитающие постоянно мигрируют из-за льдин и температур. Усатые гиганты любят чистые воды и отодвигаются ото льда, стараясь не заплывать в температуры ниже 45 градусов. Случается, что, прокладывая дорогу, китам приходится взламывать небольшие толщи льда. В исключительных случаях, при угрозах жизни, ледяная корка помогает «полярникам» маскироваться.

Чем питается гренландский кит?

Водное млекопитающее из-за невероятных размеров условно относят к хищникам. Однако лакомится гренландский кит однообразно – исключительно планктоном, моллюсками и рачками. Животное, дрейфуя в толщах воды с открытым ртом, заглатывает ее. На пластинах уса остается отфильтрованный планктон и мелкие ракообразные. Затем языком пища снимается и заглатывается.

В минуту кит фильтрует примерно 50 тысяч микроорганизмов. Чтобы быть сытым взрослая особь должна съедать в сутки две тонны планктона. Водные гиганты накапливают достаточное количество жира к осени. Это помогает животным не погибнуть от голода и протянуть до весны. Гренландские киты сбиваются в небольшие стаи до 14 особей. В группе V-образной формы они мигрируют, фильтруя воду.

Особенности характера и образа жизни

Гренландские киты способны нырнуть на глубину в 200 метров и не всплывать 40 минут. Зачастую, без надобности животное так глубоко не погружается и находится под водой до 15 минут. Длительные погружения, до 60 минут, могут совершать только раненые особи.

Описаны случаи, когда исследователи видели спящих китов. В состоянии сна они лежат на поверхности. Жировая прослойка позволяет удерживаться на воде. Тело постепенно погружается на глубину. Достигнув определенного уровня, млекопитающее резко ударяет громадным хвостом и кит вновь всплывает на поверхность.

Нечасто можно видеть, как полярные гиганты выпрыгивают из воды. Предварительно, они хлопают плавниками и поднимают вертикально хвост, совершая одиночные прыжки. Затем всплывает голова и часть туловища, а потом усатая рыбина резко разворачивается на бок и ударяется о воду. Выныривания происходят во время миграций весной, а молодняк в этот период любит поиграть с предметами в воде.

Полярные киты не плавают в одном месте и постоянно мигрируют: летом плывут в северные воды, а зимой возвращаются в прибрежную зону. Процесс миграции происходит организованно: группа строится косяком и таким образом увеличивает продуктивность охоты. Стая распадается как только прибывает на место. Одни особи предпочитают плавать в одиночку, другие — сбиваются в небольшие стайки.

Социальная структура и размножение

Во время весенне-осенних миграционных процессов полярные киты разбиваются на три стайки: отдельно собираются зрелые, молодые половозрелые и неполовозрелые особи. С наступлением весны гренландские киты мигрируют в северные воды. В исследованиях поведения китов отмечалось, что самки и детеныши имеют привилегированное право кормиться первыми. Остальная группа строится позади них.

Брачный период приходится на весенне-летний сезон. Ухаживания китов разнообразны и романтичны:

• партнеры вращаются вокруг себя;
• выпрыгивают из воды;
• обхватывают и гладят друг друга грудными плавниками;
• издают дыхалом звуки-«стоны»;
• полигамные самцы также завлекают самок сочиненными песнями, обновляя «репертуар» от спаривания к спариванию.

Роды, как и спаривание, проходят в одно и то же время года. Детеныш гренландского кита вынашивается чуть более года. Самка дает потомство лишь раз в три года. Малыши рождаются в холодных водах и обитают в суровых ледяных водах Севера. Что значительно затрудняет исследование жизни новорожденных полярных китов.

Известно, что на свет китенок появляется длиной до 5 метров. Мать сразу же толкает его на поверхность вдохнуть воздух. Младенцы китов рождаются с полноценным слоем жира в 15 см, который и помогает малышу выжить в ледяных водах. В первые сутки от рождения малютка получит более 100 литров материнской еды.

Молоко у матери-кита достаточно густое – 50% жирности и с большим содержанием белка. За год грудного вскармливания круглый, словно бочонок, китенок вытянется до 15 метров и набирает в весе до 50-60 тонн. Самка будет вскармливать молоком первые двенадцать месяцев. Постепенно мать научи

Китовое мясо - полезные и опасные свойства мяса кита

Общее описание

Согласно историческим данным, еще в 800 г. нашей эры в Европе проходила активная охота на китов. Главной ее целью была ворвань (жир кита), а вот мясо начало представлять интерес только в 20 веке.

Вследствие широкомасштабного китобойного промысла количество китов постепенно уменьшалось, сократившись в итоге до критического уровня. Благодаря тому, что в конце прошлого века был принят запрет на коммерческий промысел, ситуация немного улучшилась. Но на сегодняшний день отдельные виды этих млекопитающих находятся на грани исчезновения. Среди них серый, крупный гренландский, а также синий кит.

Кроме того, вызывает опасение и состояние экологии. Загрязнения окружающей среды приводят к тому, что в печени китов и дельфинов скапливается очень много ртути. Исследования доказали, что в печени китов содержание ртути превышает установленные нормы практически в 900 раз. При подобной концентрации 60-летний человек, который съел 0,15 грамма печени, превысит недельную норму потребления ртути, установленную ВОЗ. Так можно легко получить отравление.

В легких и почках китов содержание ртути также превышает норму – примерно на 2 порядка. Это стало причиной того, что употребление в пищу субпродуктов данных млекопитающих запретили. При этом спрос на мясо китов по-прежнему не ослабевает.

Исторически потребителями мяса китов были представители северных народов. Сейчас ведущее место среди потребителей данного продукта занимают Норвегия и Япония.

Как выбрать

При выборе мяса кита следует учитывать много факторов. В первую очередь, это ярко-розовый или красный оттенок мякоти без пятен, а также типичный «рыбный» запах, что свидетельствует о свежести продукта. Кроме того, нужно учитывать различия в кулинарной обработке мяса в замороженном и охлажденном виде. Более предпочтительным для кулинарии считается охлажденное китовое мясо.

Как хранить

В свежем виде мясо надо хранить в холодильнике, употребляя его в пищу не дольше нескольких дней. Для хранения в течение более продолжительного времени (до полугода) его стоит заморозить, обеспечив соблюдение определенного режима, не выше -18 градусов по Цельсию. Другим популярным способом хранения мяса считается его консервирование, которое возможно даже в домашних условиях. Для этого используют аналогичные технологии обработки, что и при готовке консервов из обычного мяса.

В кулинарии

Вес кита может достигать 160 т, а это большое количество мясо, жира, костей и кожи. По вкусу это мясо очень похоже на говядину, однако отличается выраженным ароматом рыбьего жира. По цвету китовое мясо ярко-розовое.

Этот продукт чаще всего используется для приготовления котлет, сосисок, сарделек, паштетов, холодца и иных мясных блюд. Очень часто мясо используют в консервах. При очевидных преимуществах мясо кита имеет и ряд необычных особенностей: много соединительных тканей и довольно специфический запах. Из-за этого китовое мясо перед приготовлением надо подвергать предварительной обработке кипятком либо бланшировке на протяжении 20 минут.

При употреблении замороженного мяса кита нужно его нарезать тоненькими ломтиками и два раза ошпарить кипящей водой, после этого продукт можно отварить до готовности. При подобной обработке вкус значительно улучшается и мясо можно смело добавлять в окрошку, салаты, использовать для начинки разнообразных пирогов и пирожков, жарить и запекать.

Необычными получаются голубцы с рисом и мясом кита. Также из этого продукта можно готовить шашлык: подходит и классический способ приготовления – маринование в уксусе или с луком и специями. Хорошим гарниром к подобному мясу считается печеная картошка, разные овощи, в особенности помидоры. Вкус блюда из китового мяса превосходно подчеркивает красное сухое вино.

Используется мясо кита также в заливных блюдах, а на его основе можно приготовить бульон для горячего.

Для домашних консервов куски мяса укладывают в небольшие стерилизованные банки вместе с лавровым листом и солью. Из-за характерных особенностей китового мяса его подвергают бланшировке кипятком при температуре 100° С или паром. Затем мясо режут на куски по 120 грамм и укладывают в банки с солью, лавровым листом и черным перцем.

В продаже можно встретить консервы, колбасы и разные изделия из говяжьего жира с китовым мясом.

Китовое мясо отлично сочетается с овощами (помидоры, картофель, бобовые), крупами, белым и красным сухими винами, яйцами, большинством приправ и специй.

Калорийность

Калорийность мяса кита составляет всего 119 ккал. При этом в нем содержится совсем немного жиров, а значит, такой продукт походит и для диетического питания.

Полезные свойства китового мяса

Состав и наличие полезных веществ

Китовое мясо по питательности очень схоже с говядиной. В этом продукте содержится 18-20 процентов белков и всего порядка 2% жира. Мясо богато витаминами РР, В2. Кроме того, оно богато минералами: кальцием, хромом, натрием и магнием, содержит много калия, железа и фосфора.

Полезные и лечебные свойства

Китовое мясо обладает множеством полезных свойств, что обусловлено его составом, представляющим собой порядочный список биологически активных веществ, которые жизненно важны для организма. В частности, его постоянное употребление способно снизить уровень содержания холестерина и сахара в крови, улучшить работу всего желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов. Кроме того, мясо кита в рационе может уменьшить нервную возбудимость, оказать антиоксидантное, ранозаживляющее, противовоспалительное и иммуностимулирующее воздействие.

Витамин Е способен замедлить процессы старения, улучшить вид кожи и спасти от разных кожных заболеваний, укрепить стенки сосудов. Витамин С, который тоже есть в мясе кита, поможет активизировать защитные функции человеческого организма. Витамины В защищают организм от депрессии, улучшают кровообращение в мозгу и память.

Входящие в состав мяса кита микро- и макроэлементы способствуют значительному улучшению сердечной деятельности, а также укреплению костей, восстановлению функций поджелудочной и щитовидной желез.

Опасные свойства китового мяса

В качестве опасных свойств мяса китов называют только индивидуальную непереносимость продукта.

Разделка туши кита.

0/10

Голосов: 0

Смотрите также свойства других видов мяса:

​50 интересных фактов о китах — Общенет

Киты – это теплокровные млекопитающие, дышат с помощью воздуха, а детенышей кормят молоком.

2. Морское чудовище – так переводится слово «кит» с греческого языка. Это удивительное животное обладает самыми большими размерами среди млекопитающих, а его потомки жили на суше.

3. Киты произошли от сухопутных парнокопытных млекопитающих. Потом киты сменили сушу на морскую пучину. Случилось это около 50 миллионов лет назад. На их огромных телах до сих пор есть шерсть. Ближайший родственник китов, который существует до сих пор – бегемот.

4. По мнению ученых предки китов вышли из вод древнего океана 54 миллиона лет назад, но вернулись назад в процессе эволюции. Поэтому их назвали вторичноводными животными.

5. Не все киты питаются одинаково, в зависимости от способа питания их разделили на 2 отряда: зубатые; усатые. Зубатые киты отличаются от усатых тем, что ноздря у них непарная. Был и третий вид – древние, но представителей этого рода в настоящее время не осталось.

Зубатый кит

6. Зубатые киты охотятся на крупную добычу: рыб и кальмаров. К этому виду относят дельфинов, кашалотов, морских свиней.

7. Фонтан, который выбрасывают киты на поверхность до 6 метров в высоту – это конденсированный воздух, который возникает из-за разности температур воды в пасти животного и на поверхности.

8. Во время сна киты должны периодически подниматься на поверхность и вдыхать воздух, поэтому в определенный момент времени у них спит только половина мозга.

9. В прошлом киты-нарвалы оказались на грани вымирания из-за повышенного интереса людей к их рогам – в частности, мошенники убеждали своих жертв, что это рога единорогов.

10. Кровь китов насыщена кислородом больше, чем у каких-либо других млекопитающих. За секунду киты вдыхают 2000 литров воздуха, причем делают они это не ртом, а дыхалом, расположенным в задней части головы.

Усатый кит

11. У усатых китов зубов нет, они фильтруют планктон, процеживают воду и так получают необходимую пищу. Именно среди усатых китов встречаются самые крупные экземпляры.

12. Огромные легкие позволяют китам не дышать до 2 часов, хотя обычно они ограничиваются 10-40 минутными погружениями. При этом уйти под воду они способны на 2 километра. Так погружаются именно зубатые киты, когда гонятся за добычей. Усатые представители так далеко не ныряют, они находят планктон на глубине примерно 100 метров.

Северный гладкий кит

13.Передвигаться китам позволяют движения хвостом. Это отличает их от рыб, которые плавают с помощью плавников.

14.Невозможно встретить два одинаковых китовых хвоста – они также индивидуальны, как и отпечатки пальцев у человека.

15. Продолжительность жизни некоторых видов китов превышает 100 лет.

Синий кит

16. Один из интереснейших представителей — синий кит. Это огромное животное питается планктоном, относится к отряду усатых китов. Синие киты – самые большие животные, когда-либо обитавшие на Земле. Длина тела взрослого кита этого вида может достигать 33 метров, а масса – превышать 150 тонн.

17. Самцы синих китов в длину достигают в среднем около 20 метров, а самки еще крупнее. Неоднократно регистрировались особи по 30 метров в длину.

18. Различают южного, северного и карликового синего кита. Над ними постоянно висит риск исчезновения. В середине 20 века их насчитывалось около 5 тысяч особей во всем мире, но сейчас этот показатель увеличился.

19. Вес языка синего кита сопоставим с весом слона – это 4 тонны. А его размеры позволяют разместиться на нем до 50 человек одновременно.

20.Не менее впечатляюще и сердце синего кита – это самое большое сердце в мире. Размером с автомобиль и весит от 600 до 700 килограммов. Диаметр сосудов кита сопоставим с диаметром обычного ведра. По ним перекачиваются все 8 тысяч литров крови кита.

Белухи

21. Белуха – зубатый кит. Весом до 2 тонн и длиной до 6 метров, этот не самый большой представитель китовых хорошо известен людям, поскольку постоянно встречается в дельфинариях и океанариумах. Имеет прекрасный слух и обладает способностью к эхолокации.

22. У кита вида белуха окрас бело-желтоватый, а вот спинной плавник отсутствует. Для захватывания и удержания пищи из рыб и кальмаров белуха использует свои зубы. Причем на нижней челюсти их у неё по 8 на каждой стороне, и по 10 зубов — на верхней. Самки мельче самцов, достигающих при весе 900 килограммов впечатляющей длины до 5 метров. Отдельные экземпляры могут весить и 1,5 тонны.

23. Детеныши китов питаются материнским молоком первые полгода своей жизни. При этом такой детеныш ежедневно выпивает от 350 до 390 литров молока. В возрасте полгода «малыш» весит до 25 тонн и в длину достигает 15 метров.

24. Киты могут не спать 100 дней и не есть до 10 месяцев.

25. У самцов китов самый большой половой орган среди всех животных – его длина достигает 3 метров, а диаметр 30 сантиметров. При этом яйцеклетка кита по размеру сопоставима с яйцеклеткой мыши.

Горбатый кит

26. Горбатый кит очень необычной внешности. На его спине вырос плавник, который напоминает горб, а на голове находятся кожистые выступы. Длиной в среднем 13-14 метров и весом 30 тонн, но редкие особи вырастают до 18 метров. Встречаются во всех океанах, кроме Арктики и Антарктики.

27. Ушей у китов нет, они слышат при помощи нижней челюсти.

28. На большой глубине из глаз китов текут жирные слезы, защищающие глаза от соли и позволяющие лучше видеть.

29. Киты могут поглощать до 8 миллионов калорий в день.

30. Сезонная миграция китов — удивительное зрелище, привлекающее немало туристов в некоторые страны Океании.

Серые киты

31. Серый кит выбирает особый рацион – пищу со дна океана. Для этого у него под нижней челюстью имеется киль, которым он вспахивает ил или процеживает его через китовый ус. Во время миграции может проплывать 12-19 тысяч километров.

32. Киты и люди – единственные млекопитающие, поющие песни. Больше всего мелодичных звуков издают белые киты.

33.Голосовых связок у китов нет, но это не мешает им исполнять свои песни по 30-40 минут.

34. Киты финвалы издают звуки такой низкой частоты, что для человеческого слуха они не доступны.

35. В пределах группы поющие киты исполняют одинаковую мелодию, а если встречают другую стаю, то способны выучить мелодию чужаков.

Гренландский кит

36. Гренландский кит живет по 40 лет. Водится на самом севере и не редко ему приходится прокладывать себе путь, разбивая льдины. Для этого у него есть все возможности: вес до 1,5 тонн и длина до 20-22 метров. Чтобы поддерживать силы, ему приходится ежедневно съедать по 1,8 тонны планктона.

37. Киты способны погружаться на глубину до 3,5 километров. Во время погружения работа их внутренних органов замедляется, например, сердце делает всего 10 ударов в минуту.

38. Касатки тоже относятся к китообразным. Обладают яркой внешностью и отличаются особенным характером: живут стаями и очень подвижны, в отличие от своих сородичей. Стремительность и ловкость делают их крайне опасными хищниками.

39. Киты не пьют морскую воду – они извлекают влагу из пищи.

40. У китов плохое зрение, полностью отсутствуют обоняние и чувство вкуса.

Кашалот

41. Крупнейший из зубатых китов — кашалот. Размер самцов этих гигантов – до 20 метров, а их самки бывают и 15 метров в длину.

42.Спутать кашалота с другим китом невозможно. Его внешность особенная: 35% длины туловища – это прямоугольная голова. Имеются 20-26 пар зубов на нижней челюсти и лишь 1-3 на нижней, каждый из которых весит до 1 килограмма. Они способны прожевать не только морских обитателей, например небольшую акулу, но и мусор, который находят в воде.

43. Кашалоты способны совершать самые глубинные погружения среди всех морских млекопитающих – в поисках пищи они опускаются на глубину до 2 километров. Этот кит остается на глубине порядка 1,5 километров в течение целого часа, а после всплытия не ощущает каких-либо перегрузок.

44.Взрослые кашалоты поедают до тонны пищи за одни сутки. В основном это каракатицы и кальмары, пойманные с помощью длинных челюстей у самого дна.

45. Киты способны плавать даже в очень холодной воде благодаря толстому слою жира под шкурой.

Финвал

46. Финвалы занимают второе место по размерам. Их длина немного не достигает 30 метров. Но они настолько стройные, что весят всего 40-70 тонн. Их нижняя челюсть окрашена в 2 оттенка: правая в светлый, а левая в темный.

47. В первом тысячелетии н.э. началась охота на этих млекопитающих. Изначально людей интересовал ценный жир, который использовали как топливо и сырье.

48.Кроме этого, активно использовали китовый ус для шитья одежды, создания аксессуаров и набивки мебели.

49. В 20 веке оценили и мясо животного. Особенно пришлась по вкусу китовая колбаса. Из желез и мозга стали делать инсулин, а из печени получили витамин А.

50.Конечно, активный промысел сказался на популяции животных и к 1931 году ввели ограничение на промысел. Но браконьеры до сих занимаются отловом и убийством китов для продажи. Охота на китов запрещена по закону, но их истребление не прекращается.

фото из интернета

Что едят киты?

Когда дело доходит до выживания, немногие вещи так важны, как кров, отдых и еда.

Для морских млекопитающих, таких как киты, пища не только чрезвычайно важна для их выживания, но также важна для поддержания баланса в экосистеме океанов.

Чтобы киты могли ловить пищу, эти морские млекопитающие ищут и охотятся на свою добычу, используя различные методы, чтобы найти, изолировать и обездвижить свою добычу для облегчения потребления.

Поскольку в семействе китообразных насчитывается около 90 различных животных, важно понимать, что не все виды китов одинаково охотятся или нападают на свою добычу.

В зависимости от размера китов, социальной структуры, среды, вида и типа (усатый или зубастый) их рацион может резко измениться от небольших водных форм жизни, таких как рыба, креветки, личинки, планктон, крабы, криль и кальмары, до крупных морских млекопитающих ( которые обычно потребляются косатками), такими как морские львы, моржи, тюлени, акулы, морские птицы и даже большие киты.

Одна из самых полезных способностей, которые используют киты при охоте за едой, известна как эхолокация.

Эхолокация - это черта, которая встречается у всех видов зубатых китов.

Эхолокация работает, издавая серию щелкающих звуков и шумов, а затем прислушиваясь к эхо, которое отражается от объектов в области (таких как рыба или другие водные формы жизни).

Время, необходимое эхо-сигналу, чтобы вернуться к киту, может предоставить этим морским млекопитающим жизненно важную информацию, такую ​​как расстояние до объекта, его плотность, твердость или мягкость и движение объекта. или еще.

С помощью эхолокации киты могут определить, является ли объект добычей, хищником или неодушевленным предметом.

Эти удивительные морские млекопитающие будут продолжать издавать эти звуки, пока не найдут добычу, которую ищут, а затем выберут лучший способ охоты и нападения на свою добычу.

Помимо помощи зубатым китам в поиске пищи, эхолокация также полезна для навигации по океану в темноте, поскольку эхо-сигналы создают карту окружающей среды, которая помогает киту определять, где находятся различные объекты, чтобы избежать столкновения с ними.

Поскольку эхолокация во многом зависит от звука, этим морским млекопитающим не нужно использовать глаза, когда они путешествуют или ищут добычу, поэтому это идеальный навык для ныряния в водах, лишенных света.

Фактически, эхолокацию можно рассматривать как высокоразвитую версию сонара, которая не только отображает положение отдельного объекта по отношению к хосту, но также предоставляет очень подробную информацию обо всех объектах в области в некотором трехмерном виде.

Усатых китов

Усатые киты охотятся за пищей, используя самые разные методы.

Один из распространенных методов, используемых этими морскими млекопитающими, известен как кормление через фильтр, при котором эти крупные животные плавают с открытым ртом и фильтруют пищу через щетину из китового уса (которая часто напоминает зубы на гребне).

Щетина китового уса действует как фильтр, позволяя воде выходить, будучи упакованной достаточно плотно, чтобы жертва не могла выбраться наружу.

В зависимости от вида усатые киты могут использовать несколько других методов охоты для поимки своей добычи.

Один из этих методов может включать в себя просто плыть к своей добыче с открытым ртом, захватывая ее за щетину уса, а затем выталкивать воду изо рта языком перед тем, как проглотить добычу целиком.

Помимо плавания через косяки рыбы или криля, некоторые киты могут скользить по поверхности воды, держа рот открытым, чтобы поймать добычу на поверхности воды или вблизи ее.

Другой метод, который используют усатые киты, - это заставить нескольких китов кружить вокруг группы или стаи рыб и пускать пузыри вокруг и под рыбами, чтобы собрать их в клубок и подтолкнуть к поверхности.

Как только это будет сделано, киты могут по очереди проплывать сквозь беспомощный рой и по очереди ловить рыбу.

В то время как усатые киты известны своим часто уединенным поведением, когда дело доходит до поиска добычи, усатые киты могут охотиться в поисках пищи в одиночку или в группе.

Групповая охота часто зависит от их вида и стада, к которому они принадлежат.

Нижняя подача и пузырьковая сетка

Серые киты уникальны для этого вида, потому что они - одни из немногих китов, которые постоянно питаются со дна океана.

Чтобы добыть пищу, эти киты будут плавать на дне океана и играть на их стороне; заставляя воду поднимать различные морские отложения и добычу.

Эти киты будут есть все, что приходит от крабов и личинок до планктона и мелких рыб.

Серые киты очень большие и могут потреблять более 3 000 фунтов пищи в день.

Некоторые наблюдатели утверждают, что серый кит может съедать более 4500 фунтов пищи в день.

использует технику охоты, которая также уникальна для любого другого млекопитающего его вида, используя метод, известный как сетка из пузырьков или сетка для выпада.

Пузырьковые сети или сети для выпадов требуют групповых усилий, и каждый кит играет определенную роль в поимке рыбы.

Некоторые киты плавают вокруг рыбы (эти киты, как правило, любят есть сельдь) и пускают пузыри, в результате чего рыба объединяется в группу, в то время как другие киты издают громкие звуки, пугая рыбу и заставляя их двигаться к поверхности воды. .

Как только рыбы поднимаются на поверхность, они бросаются к рыбе с открытым ртом и пытаются съесть как можно больше рыбы.

Зубчатые киты

Зубастых китов называют активными охотниками из-за того, что у них есть зубы.

На самом деле, некоторые зубатые киты, как известно, охотятся и поедают более крупные виды добычи, чем их родственники-усатые киты.

Большинство зубатых китов потребляют диету, состоящую из рыбы, кальмаров, осьминогов и различных ракообразных, хотя известно, что косатка (на самом деле дельфин) охотится и потребляет различных морских млекопитающих, морских птиц и даже китов.

В то время как подотряд усатых китов состоит исключительно из крупных усатых китов, подотряд зубатых китов состоит из китов, обладающих зубами, а также всех видов дельфинов и морских свиней.

Зубастые киты не только обладают зубами, но и обладают эхолокацией, которая помогает им идентифицировать добычу в темных водах, где свет ограничен или отсутствует.

Что касается методов охоты, то стратегии, которые используют эти морские млекопитающие, различаются в зависимости от вида.

Косатка (косатка) известна своей групповой охотой.

Этих морских млекопитающих часто называют морскими волками из-за того, что, когда они охотятся за пропитанием, они напоминают стаю голодных волков.

Косатки едят разнообразную пищу, такую ​​как рыбу, кальмаров, морских львов, моржей, тюленей, акул и даже крупных китов, и считаются на вершине пищевой цепи в водном царстве, поскольку у них нет настоящих хищников.

Они также чрезвычайно общительны и путешествуют группами, известными как стручки.

Орки известны тем, что поддерживают прочные семейные узы и могут проводить всю свою жизнь вместе, редко отделяясь друг от друга, за исключением тех случаев, когда они спариваются и добывают пищу.

Кашалот (самый крупный из зубатых китов) обычно предпочитает диету, содержащую осьминогов, крупных кальмаров и немного рыбы.

Эти киты могут нырять на глубину более 3000 футов под водой и оставаться под водой более часа при охоте за добычей.

По оценкам, кашалоты съедают более 220 миллиардов фунтов кальмаров в год.

При наблюдении на голове и вокруг головы кита можно обнаружить круглые следы от столкновений с осьминогом и кальмарами, цепляющимися за его голову в попытке удержаться от еды.

По сравнению с косатками (которые очень социально структурированы) кашалоты живут уединенно, часто оставляя стада, чтобы путешествовать в одиночку или переходить в другие маленькие стада.

К сожалению, известно не так много информации о том, как кашалоты охотятся на кальмаров, из-за глубоких погружений кашалотов, что затрудняет эффективное изучение методов охоты ученым и морским биологам.

Как и усатые киты, зубатые киты могут охотиться в поисках пищи в одиночку или группами, однако зубатые киты с большей вероятностью будут охотиться группами из-за их социальных связей и в некоторых случаях меньшего размера.

Дельфины часто являются хорошим примером зубатых китов, которые охотятся вместе.

Многочисленные виды дельфинов могут быть обнаружены в поисках пищи слоями, когда они плывут по воде, собирая потенциальную добычу.

Плавая слоями, они могут предотвратить плавание части своей добычи вверх или вниз, чтобы избежать нападения.

Дельфины и другие зубастые киты также могут использовать эхолокацию для координации атак и стратегий охоты.

Используя эхолокацию, они не только могут идентифицировать свою добычу, но и могут видеть, где другие члены группы находятся в воде, чтобы скорректировать свои атаки и максимизировать их шансы на успех.

Вот список, содержащий некоторые из наиболее распространенных находок, потребляемых усатыми китами и зубатыми китами.

Рацион усатого кита

Усатые киты, как правило, поедают мелкую управляемую добычу, поскольку они глотают пищу целиком и потребляют большое количество мелкой добычи:

• Рыба
• Криль
• Кальмар
• Осьминог
• Личинка
• Мелкие крабы
• Различные ракообразные
• Различные донные животные

Рацион зубатых китов

Зубчатые киты также потребляют мелкую добычу, однако некоторые виды имеют более разнообразный рацион и могут потреблять более крупные источники пищи:

• Рыба
• Кальмар (кашалоты охотятся на гигантского кальмара)
• Осьминог
• Крабы
• Морские млекопитающие, такие как киты, дельфины и морские свиньи (поедаемые некоторыми группами косаток)
• Прочие морские животные, включая тюленей, морских львов, моржей, морских птиц и акул (поедаемые некоторыми группами косаток)

Заключение

В зависимости от вида пища, которую потребляет кит, может варьироваться от мелкого криля до гигантского кальмара.

Помимо употребления в пищу разной пищи, методы охоты, которые используют киты для поимки добычи, также могут быть разными для разных видов / групп.

Местоположение, климат, морская жизнь, социальная структура и виды китов - все это играет роль в том, какую пищу потребляют эти морские млекопитающие.

Некоторые виды оснащены эхолокацией, которая позволяет им измерять расстояние, местоположение, плотность и типы пищи, на которые они охотятся, а также использовать их для навигации по океану.

Некоторые киты охотятся большими кооперативными группами, чтобы изолировать и поймать свою добычу, в то время как другие являются одиночными животными, которые охотятся на свою добычу в одиночку или небольшими стадами.

Киты, принадлежащие к подотряду усатых китов, обычно охотятся за пищей, отфильтровывая добычу из воды, в то время как зубатые киты либо пережевывают пищу, чтобы разбить ее на части, либо проглатывают добычу целиком.

Что едят синие киты?

Ответ на этот вопрос на самом деле довольно прост.

Несмотря на то, что синие киты являются крупнейшим из ныне живущих млекопитающих в мире, их основной рацион состоит почти исключительно из криля, небольшого океанического существа, размеры которого обычно составляют жалкие 1-2 сантиметра; хотя некоторые виды криля могут вырасти почти до 6 дюймов.

По сравнению с крилем небольшого размера, синий кит может вырасти более 100 футов в длину (60–80 футов в среднем) и весить более 180 тонн (в среднем 100–150 тонн)!

Несмотря на то, что эти морские млекопитающие крупнее большинства китов, их тела довольно тонкие и обтекаемые для своих размеров, что позволяет им развивать скорость до 25 миль в час или более в случае угрозы или испуга; однако средняя скорость передвижения этих морских млекопитающих остается ближе к 5 милям в час.

Когда дело доходит до еды, синий кит может потреблять до 40 миллионов криля в день, что в конечном итоге составляет около 8000 фунтов пищи в день!

Примечание : Вместо криля детеныш синего кита потребляет молоко в течение первых 6–18 месяцев после рождения и может выпивать до 150 галлонов молока в день в течение первого года жизни. Это кормление будет продолжаться до тех пор, пока молодой кит не сможет добывать пищу и выжить самостоятельно.

Когда эти морские млекопитающие охотятся за пищей, синий кит ныряет под воду и плывет к своей добыче, используя технику, известную как фильтрующее кормление (распространенный метод охоты, используемый среди усатых китов), при котором они плывут к большим косаткам криля с открытым ртом. и поглощают свою добычу вместе с окружающей водой.

Затем они выталкивают воду изо рта языком, удерживая криль в ловушке своей усатой щетины, которая, по мнению исследователей и морских биологов, напоминает зубы, найденные на гребне.

Пластины и щетина этих китов из китового уса действуют как фильтр (отсюда и название), позволяя воде проходить внутрь и из щетинок, удерживая добычу внутри.

Щетину уса можно рассматривать как забор, пропускающий воздух, но не позволяющий мелким животным сбежать.

При потреблении криля синий кит может случайно проглотить рыбу, ракообразных и кальмаров, которые плавают в стае криля, на которую он охотится, или рядом с ним.

Что касается ныряния в поисках пищи, то время, в течение которого синий кит ныряет, обычно длится около 10 минут, хотя было зарегистрировано, что эти киты оставались под водой до получаса.

Обычно синие киты питаются крилем у поверхности воды только ночью, потому что криль обычно мигрирует к поверхности ночью и ныряет обратно в океан днем.

Криль делает это, чтобы свести к минимуму потенциальную угрозу со стороны хищников, когда они кормятся у поверхности.

Так как добыча синих китов мигрирует в более глубокие воды в дневное время, большая часть охоты проходит на глубине около 300 футов под водой.

Из-за того, что голубым китам необходимо потреблять так много пищи, они почти всегда плавают там, где обитает большое количество криля, как правило, в холодных водах северного и южного полярных полушарий.

Криль (основной источник пищи синих китов)

Криль - это мелкое ракообразное, которое водится во всех основных океанах мира, включая Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый и Антарктический океаны, а также в другие небольшие водоемы.

Из-за своего небольшого размера и ограниченного рациона эти морские животные находятся в нижней части пищевой цепи.

Хотя их рацион состоит в основном из крошечного фитопланктона и некоторого количества зоопланктона, эти животные чрезвычайно важны для экосистемы океанов, поскольку они кормят широкий спектр океанических животных.

В зависимости от вида и местонахождения криль встречается на разных глубинах воды от 100 до 4000 м.

Размер криля может составлять от 1 до 15 сантиметров, однако большинство криля имеют длину не более 1–2 сантиметров.

Чтобы защитить себя, эти маленькие животные могут путешествовать большими стаями, поскольку это предназначено для сведения к минимуму шансов поедания одного криля.

В некоторых случаях эти стаи могут быть настолько большими, что вода приобретает другой цвет.

Хотя эти стаи предназначены для защиты криля, иногда они могут стать мишенью для крупных китов, которые охотятся на них, поскольку эти стаи представляют собой обильный источник пищи.

Стаи могут также встречаться в течение дня, поскольку криль проголодался и поднялся на поверхность, чтобы добыть пищу.

Наполнившись, они снова погружаются в более низкие глубины.

В некоторых местах, таких как антарктический криль, может образовывать очень большие биомассы.

На самом деле считается, что биомасса антарктического криля больше, чем у человека.

Такие районы, как этот, в основном сконцентрированы на криле, потому что в этих районах растет большое количество фитопланктона, которым криль питается для своего выживания.

Помимо сбора в районах, где они могут потреблять большие количества фитопланктона, криль также способен производить тысячи яиц за раз, чтобы максимизировать шансы передачи их генов следующему поколению.

Комбинация обильных источников пищи и высоких показателей воспроизводства - вот что делает этих животных столь многочисленными в определенных водах.

Интересно, что криль является биолюминесцентным, что означает, что он излучает свет через биолюминесцентные органы.

Цель создания излучения света их телами до конца не изучена, однако существует несколько теорий, указывающих на причины этого.

Одна из этих теорий включает использование биолюминесцентного света в качестве формы коммуникации.

Излучая свет, эти животные могут организовываться и определять местонахождение другого криля.

Еще одно предложение относительно того, почему они излучают свет, - помочь им слиться с солнечным светом, падающим сверху.

Биолюминесцентный свет, который они излучают, может сделать их менее заметными для хищников, которые смотрят снизу вверх.

Третья гипотеза состоит в том, что излучающий свет может использоваться как часть брачного призыва или репродуктивного преследования.

В любом случае криль - это удивительное животное, от которого зависит выживание многих других видов.

Без криля многим видам было бы сложно найти устойчивые источники пищи, включая голубого кита.

Что едят киты?

Киты - одни из крупнейших морских млекопитающих, обитающих во всех океанах мира.Что едят киты - отличный вопрос для начала, чтобы узнать о различных видах китов, поскольку это то, что помещает их в два подотряда. Есть два подотряда; один для китов с зубами, и тех, кто фильтрует корм. Киты с зубами известны как зубастые киты, их подотряд - Odontoceti. Киты, фильтрующие корм, известны как усатые киты (потому что тарелки у них во рту, которые они используют для еды, называются тарелками усатых), и их подотряд - Mysticeti.

Косатка - это пример зубатого кита, и он, вероятно, является самым популярным зубатым китом на планете.Нередко можно увидеть этих китов в море или другом аквариуме, которых кормят рыбой. Синий кит - это кит, питающийся фильтром. У фильтрующих китов есть пластины на верхней челюсти, похожие на зубцы гребня. Эти тарелки фильтруют пищу из океанской воды. Оба типа китов обычно классифицируются как хищники, хотя не все киты едят других крупных животных. Киты-фильтры питаются очень маленькими существами.

Косатку также называют косаткой.Они являются одними из зубатых китов и обитают в разных океанах по всему миру. Их диета зависит от того, в каком океане они живут, поэтому что едят киты , особенно важный вопрос при изучении этих типов китов. Зубастые киты выживают, поедая других животных. В некоторых регионах косатки едят в основном рыбу. Однако некоторые косатки также едят гораздо более крупную добычу, такую ​​как скаты, акулы, кальмары и даже морские черепахи. Еще одна распространенная добыча этих китов - тюлень и морской лев.Чтобы избежать травм во время охоты на этих более крупных животных, косатки часто пытаются оглушить предполагаемую еду, хлопая ее хвостом или выпрыгивая из воды и приземляясь на нее. В небольших регионах косатки также поедают птиц, которые садятся на воду или плавают в ней. Известно, что в некоторых редких случаях они даже поедают крупных наземных животных, которые решаются искупаться. Косатки съедают около 500 фунтов пищи каждый день.

Голубые киты - самые большие известные животные на планете.

Содержание кроликов в вольере, фото и видео

Преимущества вольера

Содержание кроликов в вольерах не так утомительно для владельца, как клеточное, и требует меньше затрат и материальных, и физического рода. Основное преимущество заключается в том, что времени на уход и уборку за животными требуется в разы меньше. Экскременты и иные отходы деятельности смешиваются с землёй и подстилкой, которая со временем уплотняется, изымается при уборке и годится для использования в качестве огородного удобрения для овощных культур. Кормление осуществляется не в индивидуальном порядке, а в общем, что также облегчает работу кролиководу.

Кроме того, вольер позволяет кроликам больше двигаться, вследствие чего животные менее подвержены всяческим заболеваниям. Многие и вовсе отказываются от вакцинации.

Чистить вольер нужно крайне редко: лишь пару раз в год. Удобно кормить кроликов хворостом из веток: он не застревает в клетке и места достаточно. А самки ухаживают за молодняком сообща, не разделяя потомство на своё и чужое, тогда как пересадить крольчат из одной клетки в другую и к другой самке бывает проблематично. Общий загон значительно повышает шансы молодняка на выживание.

Минусы

Кролики в вольерах болеют реже, однако в случае попадания инфекции погибают обычно все. Тогда как при клеточном содержании болеют только те особи, которые находятся в одной клетке. Объясняется это очень просто: в вольере кормушки и поилки общие, а в клетках – практически индивидуальные.

Поэтому перед заселением кроликов в вольер необходимо тщательно проверить каждое животное на предмет каких-либо заболеваний, чтобы исключить возможность заражения всех особей.

Мясо животных, выращенных в условиях вольерного содержания, грубее за счёт более развитых мышц и имеет ярко выраженный красный оттенок. Мясо же клеточных кроликов «мраморного» цвета, что является большим преимуществом при продаже. Поэтому имеет смысл строить как вольеры, так и клетки, в которых будут находиться те животные, которые выращены для убоя.

Обустройство вольера

Вольер для кроликов необходимо размещать на возвышении для того, чтобы избежать затопления во время дождей и таяния снега. Игнорирование этого факта часто служит причиной не только болезней, но и гибели животных.

Материал для стен вольера подойдёт любой: дерево, шифер, жесть и прочее. Однако чаще используют сетку, так как загон должен хорошо освещаться и проветриваться. Важно, чтобы ячейка при этом не была слишком крупной.

Часть вольера должна быть закрыта навесом. Это необходимо для защиты животных от непогоды. Кроме того, нужна хотя бы одна закрытая стена, чтобы в ветреную погоду кролики могли прятаться от сквозняков. У этой стены можно разместить «домики», в которых животные либо будут прятаться, либо обустраивать гнёзда. Домик может быть и общим, но с несколькими входами.

Чтобы кролики не смогли подкопать ограду, сетку углубляют в землю не менее чем на полметра, обрабатывая её средством против коррозии. Дополнительной защитой станут вбитые в землю железные прутья. Наиболее оптимальная высота стен – полтора метра.

Иногда пол вольера заливают бетоном, присыпая его слоем опилок. Опилки копятся и со временем образуется «земляной» наст, в котором впоследствии кролики смогут рыть норки. Но такой вариант скорее похож на большую клетку, зато исключена возможность того, что животные сбегут.

Разведение кроликов в вольере

Часто крольчихи роют норы для обустройства гнёзд. Об этом лучше позаботиться заранее, приготовив несколько так называемых маточников. Самцов держат отдельно для контроля над процессом размножения. Кроме этого, нередко кроли дерутся между собой, что также является причиной для их отдельного проживания. Выпускают самцов только тогда, когда необходимо провести случку. Разведение кроликов в вольерах не требует особой подготовки и трудностей обычно не вызывает.

Самки готовы к размножению уже в возрасте 5 месяцев, самцы – в возрасте 6-8 месяцев. Кролика запускают в вольер на несколько дней, после чего убирают в отдельное помещение. Молодняк отсаживать не нужно: кролики разного возраста отлично уживаются друг с другом.

Подросшее потомство постепенно выбивают. В первую очередь необходимо избавиться от самцов, чтобы не произошло родственного скрещивания. Обычно это делается по достижении ими 5 - 6 месяцев.

Кому подойдёт вольер

Вольер наиболее популярен у дачников. Животных можно навещать лишь раз в неделю: за это время с ними ничего не произойдёт. Кроме того, этот тип содержания идеально подходит проживающим в областях с тёплым климатом, а также для выращивающих животных на мясо и для временного содержания.

После весенне-летнего сезона кроликов выбивают либо полностью, либо лишь часть, пересаживая остальных в клетки. Вольерное содержание зимой нежелательно, но возможно. В таком случае животные будут мёрзнуть и болеть, если, конечно, вовремя не предпринять некоторые меры, например, по утеплению загона.

Наиболее оптимальным является вариант вольерно-клеточного содержания, но это зависит от размеров участка, возможностей и целей кролиководов.

Отзывы о разведении кроликов в вольере

Видео "Простой вольер для кроликов"

Похожие статьи:

Животноводство → Порода кроликов "белый великан"

Животноводство → Фото кроликов

Животноводство → Случка кроликов

Животноводство → Кролиководство - что нужно знать для разведения кроликов

Животноводство → Фландр - слон среди кроликов

Животноводство → Кролики Рекс - элита среди кроликов

Животноводство → Как содержать кроликов в домашних условиях без хлопот

Животноводство → Разведение кроликов в клетке

Животноводство → Болезни кроликов

Вольерное содержание кроликов | Свое хозяйство

Содержать кроликов можно не только в клетках. Некоторые кролиководы предпочитают вольерное содержание кроликов клеточному. Они приводят веские и убедительные доводы о том, что вольерное содержание гораздо интереснее и полезнее, чем разведение зверьков в клетках.

Давайте посмотрим так ли это. В природе кроликов нельзя назвать существами вялыми или апатичными. Тем, кому довелось наблюдать как ведут себя кролики, выбравшиеся из клеток и разгуливающие по участку вам это подтвердят. Само собой разумеется, что подвижность и активность животных ,содержащихся в клетках гораздо ниже, чем при вольном разведении.

Клеточные узники могут быть агрессивными или вялыми, чаще могут болеть и набирать вес меньшими темпами. однако кролики — это вам не куры, как создать для этих животных вольер, где они могли бы активно двигаться? А всегда ли в животноводстве было клеточное содержание кроликов? оказывается, еще в 1906 году в литературе упоминается о вольном содержании кроликов.

«Для успешного развития необходимо время от времени предоставлять кроликам возможность порезвиться и поскакать. Для их прогулок мы расположили клетки амфитеатром: второй этаж клеток имеет террасу, образованную нижним рядом, куда кроликов выпускаем на прогулку по очереди, а живущие на первом этаже гуляют по полу сарая. В летнее время мы переносим клетки на огороженный участок, и зверьки могут гулять на просторе».

В статьях тех лет, животноводы говорят о том, что кролики — сообразительны и не разбегаются, а даже наоборот привыкают ко времени кормления и приходят к кормушкам по звонку колокольчика. К тому же кролик чистоплотен по своей природе, а клеточное его содержание неизменно приводит к тому, что клетка быстро загрязняется. От этого и частая заболеваемость животных.

…Клетка ставит кролика в противоестественные условия. Это животное очень энергичное, подвижное, веселое, любопытное и настолько выносливое, что довольно долго может переносить даже клетку. Но наиболее прочное здоровье и хорошее развитие он получает лишь в вольерах, садках, если, конечно, этим с пониманием дела кто-то руководит». К. И. Гадзяцкий.

Сторонники вольного содержания говорят о том, что кроликам при свободном выгуле не страшны не сырая трава, не холода и мех и здоровье таких животных гораздо лучше чем у «клеточных узников». При этом самки при вольном содержании хорошо уживаются и кормят молоком детенышей не только из своего потомства, но и чужих. Молодые крольчата при вольном разведении растут быстрее и меньше болеют.

Но почему же вольерное содержание кроликов еще мало распространено? Наверное дело в том, что вольерное — не значит пущенное на самотек. Даже при таком содержании за животными необходим присмотр, вет. обслуживание, дополнительный корм, постройка убежищ.

Что нужно знать о вольном содержании кроликов

• На выгульной площадке кроликов содержат группами.
• По своей природе кролик — стадное животное и в сообществе чувствует себя увереннее. Выпущенные на большой выгон животные сразу собираются в колонии — взрослые и молодняк.
• Даже при вольном содержании опасно переуплотнение. Скученность способствует стрессам, а отсюда идут драки, травмы.
• В небольших вольерах 20 кв м советуют содержать не более 5 крольчих с 20-30 крольчатами или до 25 голов отсаженного молодняка.
• Не стоит в уже обжитый вольер запускать новых особей — новичку придется плохо. Нельзя объединять также сукрольных или окролившихся самок, до этого незнакомых. Инстинкт защиты территории и потомства в этот период у них обостряется. Однако крольчихи, выросшие вместе, как правило, живут дружно.
• Крольчат, родившихся в клетке переводят на выгул лишь в возрасте 2,5-3 месяцев, причем постепенно, начиная с весны или лета, но не с дождливой осени.
• Заболевших содержат в отдельном вольере, чтобы изолировать от здоровых и подлечить.
• Для племенного разведения животных разделяют по полу. В небольшом хозяйстве самца, прикрепленного к группе из 5-10 самок, содержат в отдельном загоне. На большом выгоне можно разместить и группу самцов. Они выясняют отношения здесь лишь в первые дни, пока не поделят территорию. Самцов можно держать и с самками, но в том же соотношении — их должно быть в 10 раз меньше.

Во всех случаях, во избежание родственного разведения, надо вовремя отделить подросший молодняк.

Два вида вольного содержания кроликов

• Выпасной.
• Вольерный

При выпасном содержании кролики часть года находятся на подножном корме.

При вольерном — животные пользуются выгулом, но корм получают в кормушках.

Во-первых это сокращение затрат труда. В течение пяти и более месяцев не нужно ежедневно заготовлять и доставлять траву. Уход за состоянием выгона проще, чем за небольшим вольером. На обширной площадке можно высевать те виды трав, которые кролики предпочитают.

Проще, если к дому примыкает луг. Травостой в этих случаях можно улучшить подсевом трав, умеренным удобрением. Выделенную площадь засевают травосмесью: овес, половица, тимофеевка, клевер, вика, люцерна. Полезно посадить полынь, одуванчик, пижму, подорожник, манжетку, иван-чай. Неплохо, если на выпасе будут и кустарники, например ивняк.

Если пастбище достаточно просторно, то лучше разделить его на 2-3 участка. Пока на одном пасутся кролики, на другом подрастает трава. Под пастбище можно приспособить и залуженный сад, если, конечно, в нем не применяются ядохимикаты. Стволы деревьев придется защитить.

Не следует лишь забывать о воде и минеральной подкормке. Летом хорошо оставлять немного сена для регулирования у животных пищеварения, в особенности если кролики едят капустные листья, ботву брюквы и свеклы.

На выгоне выделяют защищенное от дождя и ветра место или устраивают двускатный навес. Количество или протяженность кормушек, поилок и яслей для сена должна быть достаточна, иначе сильные станут оттеснять слабых. На выгоне следует устроить убежища для зверьков, там кролики укрываются от непогоды, отдыхают, плодятся.

Делают и искусственные норы, в которых они охотно поселяются. Ящик — гнездо со съемной крышкой заглубляют в землю на 1 м, от него снизу кверху устраивают дощатую трубу длиной 1,5-2 м сечением около 20 см для входа и выхода. Нижний край трубы устанавливают немного ниже входа в гнездо, чтобы в него не затекала вода.

Групповую нору для молодняка делают больших размеров с двумя ходами и наклонным полом для стока нечистот в отводящую канавку (взрослые кролики свое гнездо сохраняют в чистоте). На зиму гнезда изолируют от мерзлого грунта, сверху утепляют.

В отличие от клеточного содержания, в подземных искусственных норах летом прохладно, а зимой, даже в сильные морозы, не так уж холодно. Что немаловажно, в этих укрытиях крольчихи безбоязненно оставляют на время свое потомство, чтобы покормиться и отдохнуть, и крольчата не изводят их понапрасну, как это бывает в клетке.

Укрытия для кроликов можно делать из камней, досок, пней, хвороста, соломы. На зиму их, как и норы, такие укрытия утепляют. Все убежища располагают на сухом месте, чтобы их не заливали талые и дождевые воды. Их по количеству должно быть больше, чем кроликов.

Минусы вольного содержания кроликов

Есть и те, кто несогласен с вольным содержанием кроликов. Давайте разберем несколько минусов свободного разведения кроликов.

• При возникновении инфекции вольерные кролики заболевают все, а в клеточных условиях часть животных можно изолировать.
• Считается, что мясо «вольных кроликов» грубее, чем у их клеточных собратьев.
• Вольер для кроликов нужно делать очень основательно. Минимум 1,5 метровая высота сетки и в землю закопать нужно сетку не менее, чем на 35 см. В противном случае все поголовье может придти в гости к соседям и основательно попортить их огород и сад.
• Сбежавшего кролика поймать как домашнего любимца вряд ли удастся. Убежавший и навредивший грызун скорее всего будет уничтожен.
• Племенных животных все равно придется держать в отдельной клетке (чтобы подсаживать его для спаривания к выбранной крольчихе.)
• У вольного кролика сразу же появятся хищники — кошки, птицы, собаки, хорьки или лисы. Придется высаживать у нор или по периметру загона колючие кустарники: терн, ежевику, барбарис.

Какой бы способ разведения кроликов вы не выбрали, пусть ваши животные будут здоровы и принесут вам хороший приплод.

Напоследок, видео о вольерном содержании кроликов

Содержание кроликов в вольерах: плюсы и минусы такого метода

Большинство кролиководов для содержания зверьков используют клетки. Но по своей природе кролики подвижные и общительные животные, в клетках они чаще болеют из-за нехватки движения. Содержание кроликов в вольерах предпочтительнее для тех хозяев, которые, помимо собственной выгоды, заботятся о состоянии своих питомцев. «На воле» эти ушастые создания получат возможность вдоволь прыгать, бегать и играть. Без сомнения, вольерное содержание кроликов принесет им больше счастья, чем нахождение в тесных ограниченных клетках.

Особенности вольеров

Вольер для кроликов представляет собой открытое пространство, огороженное по периметру забором. Размеры вольеров зависят от планируемого количества поголовья. Так, на площади 20-25 квадратных метров с комфортом смогут разместиться самка с потомством (до 25 особей) или до 30 молодых особей.

Совет: Самца лучше держать отдельно от основного стада, подселяя его в вольер только на время случки.

Вольеры следует устраивать на возвышенностях, чтобы исключить вероятность подтопления. Стены вольера можно сделать из любого материала, имеющегося в наличии — дерево, листы металла, шифер. Но одну сторону желательно сделать из сетки, чтобы обеспечить проветривание вольера и доступ солнца. Высота стен должна быть минимум метр, а лучше полтора, поскольку кролики умеют очень высоко прыгать.

Своими руками для снижения затрат легче всего сделать кроликам вольер с земляным полом. Только тогда необходимо тщательно обезопасить окружающее пространство от возможного побега питомцев. Стены должны быть зарыты в землю на 40-50 сантиметров, либо можно по периметру вольера вбить железные прутья метровой длины через каждые 10 сантиметров. Земляной пол имеет и свои преимущества — его можно реже убирать. К тому же кролики смогут рыть в таком полу норы и дополнительно физически развиваться. Чтобы сетка вольера в земле сохранилась как можно дольше, ее обрабатывают противокоррозийными средствами.

Можно приподнять пол над землей или залить его бетоном, сделав из вольера некое подобие большой клетки, но без крыши. Его можно даже сделать из сетки, для облегчения уборки. Но не все породы смогут содержаться на ячеистом полу и не заболеть пододерматитом. Бетонный пол нужно обязательно утеплять опилками или соломой.

Часть вольера должна быть обязательно закрыта навесом, чтобы кролики смогли укрыться от осадков. Можно построить животным один большой сарай или несколько маленьких домиков, приподнятых над землей. Стены таких сооружений обивают жестью или сеткой, чтобы кролики не точили об них свои зубы.

Совет: Небольшие домики можно использовать в качестве маточников. Для быстрой чистки домика, его крышу следует сделать по принципу почтового ящика, навесив на петли.

Количество кормушек и поилок в вольере должно обеспечивать потребность в еде и питье всего поголовья, чтобы не провоцировать драки и давку. Для удовлетворения потребности «погрызть» кроликам нужно подкидывать ветки и молодые побеги деревьев.

Разведение в вольерах

Заселять вольер нужно одновременно всеми животными, которые будут там жить. Если крольчата из разных гнезд, то отвлечь их от чужого запаха поможет вкусное лакомство. Выросшие вместе самки будут дружить и во время беременности и в период выращивания зайчат, а вот чужачку, попавшую в вольер во взрослом возрасте, скорее всего не примут.

Перед подселением кроликов тщательно осматривают на предмет инфекций и паразитов. Желательно сделать необходимые прививки от наиболее распространенных заболеваний.

Для контроля за спариванием, самцов лучше держать отдельно от основного поголовья. С этой же целью из приплода в первую очередь к трем-четырем месяцам ликвидируют крольчат мужского пола. Их забивают или как минимум отселяют от сестер.

Крольчихи, в отличие от зайчих, не будут выкармливать чужих деток. Чтобы самка накормила крольчонка, он должен знакомо пахнуть. Содержание кроликов в общем стаде решает эту проблему. Все крольчата будут одинаково пахнуть и смогут кормиться от любой самки в вольере.

Обустройство вольера не такая уж сложная задача, но разведение кроликов в вольерах не часто встречается из-за отрицательных моментов такого метода.

Минусы содержания в вольере

• Разведение кроликов в вольерах не подойдет средним и крупных фермам, в которых кроликов выращивают на мясо. За счет усиленного физического развития, мясо кроликов, которых держали в вольерах, будет богато мышечной тканью. Такое мясо имеет ярко красный цвет и более жесткое на вкус. Реализовать его будет значительно сложнее, чем «мраморное» нежное мясо клеточных особей;
• При попадании в вольер инфекции, все могут молниеносно погибнуть;
• Вольерное разведение кроликов проблематично в зимних условиях. На зимовку все стадо придется переселять в утепленное помещение или на зиму забивать весь молодняк.

Плюсы использования вольеров

• Вольеры куда более экономичные варианты содержания, чем клетки. Материалов для постройки вольера требуется меньше, да и кормушек с поилками тоже;
• Содержание кроликов в вольерах менее трудоемкий процесс. Для того, чтобы покормить все стадо нет необходимости открывать и закрывать кучу клеток. Главное правильно рассчитать объем корма, чтобы его хватило на всех. К тому же чистить вольеры можно намного реже, чем клетки;
• При использовании в качестве подстилки опилок можно получить отличное удобрение для овощных культур;
• Вольерное разведение кроликов улучшает их аппетит и настроение, за счет возможности вдоволь порезвиться.

подробный опыт, плюсы и минусы, основные правила, видео

Перед владельцами кроликов – как домашних, так и в фермерских хозяйствах – возникает множество вопросов. Один из них касается содержания кроликов. Чаще всего их содержат в клетках, и это наиболее известный способ. Хорошей альтернативой клеткам служат вольеры – обилие свободного пространства способствует хорошему самочувствию кроликов. Почему всё чаще сегодня обращают внимание именно на вольер, и как его обустроить самостоятельно, читайте в этом обзоре.

Содержание кроликов в вольерах

Главный вопрос, связанный с содержанием кроликов в вольерах, – это лучше чем в клетках или нет. В сравнении с последними вольеры предоставляют животным значительно больше свободного пространства и экономят место.

Знаете ли вы? Подушечки, находящиеся на лапах кроликов, используются для выделения пота.

Плюсы

• Плюсы содержания кроликов в вольерах:
• более экономичный вариант по сравнению с клетками – меньше ресурсов требуется для постройки и эксплуатации;
• значительно упрощается процесс кормления – остаётся лишь следить за наполнением кормушек и поилок;
• используемые в качестве подстилки опилки могут быть позже использованы в качестве удобрения;
• позитивно воздействует на настроение и аппетит животных;
• улучшает репродуктивность кроликов.

Минусы

• Минусы содержания кроликов в вольерах:
• вольерное содержание мало подходит для мясных и мясо-шкурковых пород, поскольку негативно сказывается на качестве мяса;
• в подобных условиях значительно быстрее распространяется инфекция;
• вольеры не подходят для зимы, и животных необходимо куда-то переселять;
• высокая вероятность драк и произвольных случек.

Разновидности вольеров

Вольеры разделяются на одно-, двух- и трёхъярусные. Первые занимают один «этаж», но обширную площадь за счёт габаритов. Двух- и трёхъярусные – меньшую, поскольку учитывается пространство не в ширину, а в высоту, к тому же имеют достаточно сложную конструкцию за счёт наличия переходов между ярусами. Отдельно существуют и модели, предназначенные для сукрольных самок. Они разделяются на кормовые и маточные. В первые отселяются на доращивание самка и новорождённые крольчата отдельно от остального поголовья, во вторые – для осмотра самки и крольчат (выполняется в качестве пристройки к основному вольеру).

Знаете ли вы? Кролики способны разгоняться до 56 километров в час.

Требования к вольерному содержанию кроликов в домашних условиях

Чтобы знать, как держать кроликов в вольерах, стоит помнить о нюансах:

• важно следить за тем, чтобы кормушки и поилки были полными, а пища и вода в них – чистыми и свежими;
• в пищу необходимо включить полынь и листья грецких орехов для профилактики гельминтоза и кокцидиоза;
• раз в 2-3 месяца проводить обеззараживание жилого пространства кроликов. Для этой цели вполне подойдёт отвар, содержащий щёлочь и верблюжью колючку;
• вместе должны содержаться животные примерно одного возраста;
• самцы и самки держатся отдельно для предотвращения бесконтрольных спариваний.

Как построить вольер своими руками

Построение вольера – процесс не особо сложный, и каждый может самостоятельно его сконструировать. Ниже преставлен подробный опыт постройки.

Расчёт размеров

Площадь конструкции рассчитывается, исходя из формулы: одно животное на один метр квадратный. Оптимальная высота – полтора метра.

Важно! В естественной среде кролики обитают в норах. В вольерах они также любят создавать развитую подземную систему укрытий. В связи с этим рекомендуется предоставлять им как можно больший слой земли.

Материалы и инструменты для работы

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• шифер;
• металлическая сетка;
• дерево;
• полиэтиленовая плёнка;
• минеральная вата;
• опорные столбы;
• молоток;
• гвозди;
• лопата.

Пошаговая инструкция стройки

Процесс происходит в несколько этапов.

Пол

В земле выкапывается яма глубиной от 30 до 40 см, куда послойно укладывают песок, кирпичи и деревянные балки. Толщина каждого слоя – 5 см. Предпоследний слой выполняется из арматуры, а последний – из бетона. Когда бетон застынет, его засыпают землёй, которая и будет выполнять функцию пола.

Опоры и стены

По периметру основания по углам выкапываются глубиной до 40 см ямы, в которые устанавливаются опоры для будущих стен. Между опорами дополнительно крепятся балки с шириной хода 2 м. Далее стойки закапывают в землю. К ним и поперечным опорам присоединяют сетку – для этого подойдут сварка, изогнутые гвозди или специальные зажимы.

Важно! В целях экономии большинство кроликов на зиму забивают, оставляя только особи, которые должны весной восстанавливать популяцию.

Домики

Следующий этап – обустройство домика. Он возводится в вольере чуть выше уровня земли для защиты от дождевых вод. В качестве материала для стен используют дерево, после их установки из шифера возводят крышу. Внутри домик может быть оклеен минеральной ватой, чтобы утеплить его на зиму. Лучше перемещать их на зиму в клетки в отапливаемое помещение.

Видео: как сделать вольер для кроликов своими руками

Обустройство вольера

Три стены изготавливаются из сетки, а четвёртая – из шифера, дерева или жести, чтобы у кроликов была защита от ветра. Сетка, из которой оборудованы стены, зарывается в землю не менее чем на полметра и обрабатывается антикоррозийным средством – в противном случае животные могут совершить подкоп.

Сама конструкция располагается на возвышенности для недопущения подтоплений в случае дождя, а для защиты от прямых солнечных лучей оборудуется навес. Размещать вольер можно как на земле, так и на бетонном поддоне. Поилки и кормушки крепят на стены, чтобы исключить риск их опрокидывания.

Особенности содержания зимой

Вольеры не предусматривают круглогодичное содержание кроликов. Наиболее благоприятным для животных станет перемещение в отапливаемое помещение, но подобная возможность не всегда имеется. Решением этой проблемы служит утепление всего пространства вольера (в особенности, домика) плотным слоем сена – его животные будут использовать как естественное утепление.

А ещё требуется увеличить объём порций и подавать только тёплую воду. Кроличий вольер вполне может стать украшением вашей дачи. Предоставляя кроликам свободное пространство для прогулок, хозяевам он даёт возможность любоваться самими животными.

О содержании и разведении кроликов в вольерах: подробный опыт для начинающих

Кролики нуждаются не только в качественном уходе и правильном пищевом рационе, но и в хороших условиях для жизни и размножения. Наиболее часто для этого подготавливают соответствующие вольеры, так как они обладают рядом преимуществ по отношению к небольшим клеткам, что дает возможность животному бегать, играть и резвиться. Необходимо более детально рассмотреть, что такое вольер для кроликов и насколько важно вольерное содержание в кролиководстве.

Что такое вольер для кроликов

Вольер для домашних кроликов или для животных под разведение представляет собой сооружение, в котором питомцы проживают на постоянной основе, питаются и ходят в туалет. Он значительно больше обычных, даже самых больших клеток, что позволяет питомцам жить полноценной жизнью.

Вольер под открытым небом

Вольерное разведение кроликов невозможно без самого сооружения, которое обладает следующими характеристиками:

• для содержания приблизительно 30 голов потребуется огражденная территория в 20 м², которая будет находиться на некотором возвышении;
• само ограждение выполняется из дерева или железных сетчатых материалов;
• вольер должен обладать минимальной высотой до полутора метров, так как некоторые породы прыгают очень высоко;
• ограждение должно быть глубоко вкопано в землю или залито бетоном, так как часто случаются подкопы и побеги животных;
• пол желательно оставлять земляным с естественной травой, так как это будет максимально приближать содержание к природному образу жизни. Если такой возможности нет, то его нужно плотно застелить сеном или коврами;
• в вольере обязательно должен быть участок, который закрывает животных в знойную или дождливую погоду от неблагоприятных природных факторов.

Важно! В строении не должно быть узких углов или мест, куда животные могут залезть и спрятаться. Человеку будет сложно их достать, а если он вовремя не заметит этого, то животное вполне может там и погибнуть.

Вольер для кроликов с домиком

Преимущества и недостатки разведения кроликов в вольерах

Вольерное содержание кроликов обладает рядом преимуществ, которые в значительной степени выделяют его среди всех остальных способов. Среди основных плюсов отмечают:

• максимально приближенное к дикой природе место, позволяющее животным резвиться и получать удовольствие от жизни;
• значительное улучшение аппетита и общего настроения за счет выгула на свежем воздухе, как следствие, улучшаются здоровье и иммунитет;
• экономия средств. Один большой вольер будет стоить дешевле, чем обустройство нескольких одиночных или многокамерных клеток;
• процесс содержания животных значительно облегчается за счет чистки сразу всего помещения разом, а не каждой клетки по отдельности;
• сбор опилок и удобрений для сельскохозяйственных нужд.

Среди недостатков выделяют:

• метод разведения в вольерах не подходит для получения мяса;
• ежегодные переселения животных в зимнюю пору;
• значительный риск гибели всех животных из-за вируса.

Технология выращивания кроликов в вольерах

Разведение кроликов в вольерах с точки зрения своей технологии процесса более гуманный, чем клеточный. Также он является более эффективным. Все это благодаря преимуществам содержания на свежем воздухе и на открытом пространстве, где животные могут вдоволь набегаться, хорошо поесть и спать.

Кроме этого, особых требований к обустройству также нет. Достаточно, чтобы вольер был просторным, а это минимум 20-25 м², чего с лихвой хватит для пяти самок и 20 голов молодняка. Подсаживать молодых животных от разных самок нужно одновременно, чтобы они с детства привыкали жить вместе и хорошо уживались.

Обратите внимание! Если стадо уже сформировано, то подсаживать в него новых особей не следует. Жильцы будут обижать новичков. Касается это и крольчих, которые будут регулярно драться за территорию и метить ее.

При постройке вольера необходимо создать подробный чертеж

Общие требования к вольерам для кроликов

Есть ряд требований для летних построек. Они должны соответствовать таким критериям:

• на каждую голову приходится от одного до полутора метров площади;
• размещение на возвышенностях во избежание подтоплений;
• крыша и стены должны хорошо пропускать солнечный свет и воздух;
• наличие небольшого навеса, где животные будут проводить время в летний зной и во время дождей;
• высота стен, соответственно, и потолка 1 м, а лучше 1,5 м;
• если используется сетка или прутья, то расстояние между ними не должно быть слишком большим. В противном случае некоторые молодые особи смогут сбежать или застрять там;
• наличие дверей для удобной уборки и кормежки;
• желательно совмещение с пристройкой, где кролики будут жить в холодное время года.

Важно! Для декоративных пород такой вариант не подойдет. Им нужен небольшой переносной домик, отвечающий все тем же требованиям, что и вольер: простор, вентиляция, хороший пол и место для отдыха.

Как построить вольер для кроликов своими руками

Некоторые пытаются самостоятельно соорудить подобные постройки. Это не очень сложно и при желании, а также наличии территории вполне возможно. Постройку обычно разделяют на несколько важных этапов.

Проектирование и расчёт размеров

Как уже было сказано, одному кролику нужен один квадратный метр площади. Из этого и рассчитывают размер будущего вольера. Общее количество голов умножают на 1-1,5 м².

Важно! Самцов желательно отгородить от самок во избежание бесконтрольного спаривания.

Следует также позаботиться о местах, где будут лежанки или теплые домики. Кормушка должна быть одной, но достаточно большой и длинной. То же самое касается и поилки.

Опыт в строительстве приходит постепенно

Используемые материалы и инструменты

Для постройки обычного вольера средних размеров потребуются:

• сетка шириной полтора метра;
• столбики опоры из брусков 5×5 см или металлическая арматура;
• машинное масло для обмазывания брусьев;
• доски или фанера для сооружения навеса или домиков;
• минеральная вата для утепления;
• полиэтилен для гидроизоляции;
• некоторое количество песка и бетона;
• рубероид для крыши;
• арматурная сетка;
• лопатка, гвозди, саморезы и молоток.

Обустройство пола в вольере

Вариантов создания пола в вольере много. Можно использовать обычную землю, которую даже не нужно трогать, а можно устелить все линолеумом. Наиболее подходящим вариантом является стяжка из бетона. Для ее создания:

1. Создать котлован глубиной 30-40 см по всей площади будущего вольера.
2. Засыпать дно песком или щебнем на глубину до 5 см.
3. Утрамбовать слой и положить на него кирпичи или дерево в определенных промежутках.
4. Положить на них армирующую сетку.
5. Подготовить раствор бетона из цемента качественной марки.
6. Залить все это 5-сантиметровым слоем цемента и дать ему высохнуть.
7. Засыпать всю площадь землей.

Важно! Если вольер находится в низине, то рекомендуется придать полу некий уклон, по которому будет скатываться дождевая или талая вода.

Установка опор для вольера и крепление сетки

По углам прямоугольника необходимо выкопать ямы для установки опор под сетку. Глубина их не должна быть меньше 40 см. Между главными угловыми столбиками должны стоять дополнительные (примерно через каждые два метра). Столбы обычно просто засыпают землей и утрамбовывают их, но можно также залить бетоном. Натягивание сетки происходит обычным образом.

Разводить кроликов в вольере — выгодно и эффективно

Место размещения

Благодаря своему меху кролики способны хорошо переносить низкие температуры, а это означает, что их выгул в вольере возможен практически всегда, кроме зимы. Размещать животных необходимо исходя из времени года. Если тепло, то на улице, а если холодно, то в сарае или пристройке.

Обратите внимание! Хорошо, когда оба эти строения совмещены и обладают проходом для животных и человека.

Что должно быть внутри вольера

Внутри строения в обязательном порядке должны быть:

• навес;
• клетки или домики для индивидуального отдыха;
• большая кормушка и поилка;
• сенники;
• ямки и укрытия для животных.

Небольшой переносной вольер для декоративных животных

Вольное содержание кроликов — очень перспективный и эффективный выгульный метод их разведения и доращивания в условиях открытого пространства. Подобное строение можно сделать лишь на даче или в частном доме. В квартире подобное развернуть сложно. Бесклеточное содержание — идеальный вариант для начинающего бизнеса, который способствует быстро развести кроликов.

Разведение кроликов в вольерах: изготовление, требования, правила содержания

Разведением кроликов занимаются как на больших фермах, так и в частных владениях. Кормить и ухаживать за животными довольно просто, а потому многие люди и занимаются содержанием ушастых красавцев. Чаще всего применяется клеточный способ содержания: он не требует больших площадей. Но в последнее время большая часть животноводов перешла на вольерный способ содержания.

Несколько слов о преимуществах и недостатках

Как говорилось выше, именно вольерному способу содержания отдают предпочтение все большее количество животноводов. У этого метода, как и у любого другого, есть свои положительные и отрицательные стороны. Если говорить о плюсах, то они выглядят следующим образом:

• кролики лучше себя чувствуют на открытой местности;
• животные отлично набирают вес;
• повышается плодовитость самок;
• улучшается работоспособность иммунной системы;
• животных проще кормить и обслуживать.

Для крольчих свойственно кормить только собственный молодняк, но при вольерном методе разведения матки нередко принимают участие в судьбе чужих малышей. Такое положение дел весьма увеличивает выживаемость крольчат.

• Зачем лошадям нужны подковы и как правильно подковать?
• Седла для лошади: обзор видов и самостоятельное изготовление

Но далеко не у всех фермеров вольерное разведение вызывает восторг. Некоторые владельцы целенаправленно держат мясные породы (а они - клеточные кролики), которым такой способ не подходит. Активное движение приводит к ухудшению качества мясной продукции.

Также в северных регионах, где есть холодные зимы, держать животных на голой земле небезопасно. При возникновении заболеваний недуг быстро охватывает все поголовье. Смешение животных, несвоевременная отсадка приводят к тому, что могут возникнуть случаи инбридинга, что отрицательно скажется на дальнейшем разведении кроликов.

Какими бывают вольеры

Существует огромное количество способов содержания животных в вольерах. Если говорить о разновидностях, то они следующие:

• одноярусные;
• двух- и трехъярусные;
• вольер для содержания молодняка;
• вольеры для беременных самок;
• вольеры, оборудованные маточными отделениями;
• вольеры для разведения;
• теплый тип для круглогодичного содержания животных;
• с тоннельными выходами;
• вольер с кормовым местом.

Правила содержания

Как и всем другим животным, кроликам необходим качественный уход. В любом вольере должны быть установлены емкости для кормов и воды. Все инвентарные инструменты необходимо держать отдельно от животных. Такая практика существенно снижает риск возникновения инфекционных болезней.

Чтобы предупредить появление и развитие глистных заболеваний, необходимо давать кроликам листья грецких орехов и полынь в небольшом количестве. Любой вольер нуждается в обеззараживании, а также дезинфекционных мероприятиях, которые рекомендуется проводить раз в месяц. Уборку осуществляют с применением различных средств, направленных на борьбу с вредоносными микроорганизмами.

После того как молодняк подрастет и достигнет репродуктивного возраста, необходимо разделить разнополых животных, чтобы не допускалось близкородственное скрещивание.

Как сделать вольер собственноручно

Содержание кроликов вольерным способ является весьма экономически выгодным делом. К тому же такую конструкцию по силам возвести своими руками и свести к минимуму все затраты. Если говорить о клетках, то в каждой из них должны быть размещены маточные домики, емкости для кормов и воды.

Территорию вольера достаточно оградить сеткой, поставить несколько домиков, разместить поилки с кормушками в зависимости от количества зверей.

То же самое касается и размеров конструкции.

Материалы

Прежде чем заниматься строительными работами, необходимо позаботиться о нужных материалах. Чтобы сделать хороший вольер, нужны:

1. Сетка Рабица с небольшими ячейками, чтобы маленькие крольчата не могли там застрять. Предпочтение стоит отдать оцинкованному или покрытому полимерами варианту. Рулон имеет стандартную ширину 100 или 150 см, необходимо выбрать подходящий вариант.
2. Столбы (устанавливают для опоры). Сюда относятся бревна из дерева, бруски, трубы из металла, уголки. Ту часть опорного столба, которую предполагается закапывать в грунт, необходимо обработать: для этого подойдет олифа, автомобильная отработка (для деревянных конструкций), масляная или порошковая краска (подходит для металлических вариантов).
3. Фанера (на изготовление домиков), обладающая влагонепроницаемыми свойствами, или хорошие доски. Важно помнить, что в такой конструкции самка будет сидеть с крольчатами, а также животные смогут укрываться от сильных заморозков.
4. Утеплитель (для круглогодичного содержания). Можно воспользоваться минеральной ватой, пенопластом. Для напольного покрытия подойдет керамзит, опилки.
5. Крышу делают с гидроизоляционным слоем, используя плотный кусок полиэтилена, рубероид.
6. Нередко можно заметить кроликов, сидящих на крышах домков, а потому предполагается наличие облицовки из твердых и прочных материалов, что защищает конструкцию от повреждений.

Последовательность работ

Изначально устанавливается каркас. На его изготовление идут деревянные бруски, рейки, уголки, имеющие высоту не менее 1,5 метров. Это связано со способностью кроликов к высоким прыжкам. Каркасная часть обтягивается сеткой или иным материалом. Сетка должна быть обработана антикоррозийными средствами. Там, где будет удобно владельцу, монтируется калитка.

Некоторые вольеры не оборудуются навесами, но гораздо более практично сделать такое покрытие, которое будет предохранять кроликов от неблагоприятных погодных условий. Стены вкапываются на глубину не менее чем 0,7 метра, чтобы ушастые обитатели не могли сделать подкоп. Такой способ не только предотвращает побеги, но и не позволяет хищникам проникать в вольер. Можно ограничиться выкапыванием рва, который будет окружать всю конструкцию, и потом использовать цемент для заливки.

Что касается напольного покрытия, то тут тоже есть варианты. Наиболее естественным вариантом будет оставить просто грунт, но тогда понадобится укреплитель либо линолеум для настила.

Наиболее распространенным вариантом является создание бетонных полов с бетонной стяжкой, однако здесь понадобятся подстилочные материалы, которые не позволят замерзать животным при низких температурах.

Обустройство

Некоторые владельцы делают для животных специальные помещения прямо на территории вольера. В таких сараях кролики укрываются от плохих погодных условий. Что касается стен, то для их строительства прекрасно подойдет фанера, доски, но все эти материалы обязательно укрепляются, чтобы животные их не повредили. Изначально возводится каркасная основа, а затем набивается под нее те самые материалы, из которых планируются стены. В качестве теплоизоляции подойдет пенопласт, минеральная вата, опилки.

Крышу также нужно утеплить, используя рубероид или шифер. Изнутри монтируются деревянные полы, возводятся перегородки, разделяющие сарай на несколько секций. Емкости для кормов и поилки устанавливают под навесом. Гнездовые домики вкапываются в грунт вольера, отлично подойдет в качестве укрытия самый простой ящик.

Зимнее содержание животных

Содержать кроликов в холодное время года в вольере не так просто, как кажется. Животным необходимо создать все условия для комфортного проживания.

Необходимые требования к помещениям:

• крольчатник должен быть теплым и без проникновения сквозняка;
• обязательно необходимо установить отопительные приборы;
• пол укрывается подстилочными материалами в достаточном количестве;
• необходимо позаботиться о наличии вентиляционной системы и освещения.

Важно помнить, что молодняк не перенесет низкие температуры. А потому необходимо переселить животных в теплое помещение либо отправить всех крольчат на мясо.

Можно ли держать вольер в квартире?

Да, животных можно содержать непосредственно в доме, но тут есть свои нюансы, которые необходимо учитывать для успешного разведения.

Каждый кроликовод должен знать, что для одного животного нужна площадь не менее двух квадратных метров. В стесненных условиях не будет нормального развития ушастных питомцев. У особей могут начать развиваться мышечные заболевания.

Вольеры обустраивают на достаточном удалении от оконных проемов, чтобы не допустить сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

Также в непосредственной близости от огороженного пространства не должно быть отопительных приборов и проводов, подающих ток.

В качестве напольного покрытия отлично подойдет любой ненужный коврик, лучше всего отдать предпочтение именно натуральным материалам. Кролики не должны сидеть на холодных полах: кафеле, линолеуме или ином покрытии.

Проводить очистку и дезинфекцию вольера необходимо не меньше одного раза в 7 дней.

В напольных конструкциях должны быть кормушки, поилки, маточные домики, игрушки. Если животные не будут знать, чем себя занять, то они могут начать проявлять агрессию даже по отношению к любимому хозяину, не говоря уж о том, что начнутся конфликты внутри группы, а это чревато возникновением травм и летальных исходов.

Что касается создания вольеров в квартире, то его можно сделать собственноручно или купить уже готовую конструкцию. У покупных вольеров есть свои преимущества: не придется возиться со строительными материалами, можно выбрать любой цвет, а также наиболее подходящий дизайн. Продажей вольеров занимаются специализированные магазины, продавцы товаров для животных, а также интернет-ресурсы. Ценовая категория будет зависеть от того, какими размерами обладает выбранный вольер.

пород кроликов, которые всегда останутся маленькими

Я помню своего друга, который однажды пришел ко мне домой со своим ребенком. Он просил совета, какую клетку для кроликов купить. Поскольку его семья взяла несколько кроликов, он хочет найти клетку побольше. Я показал ему несколько продуктов, которые есть на нашем сайте, но он указал на кое-что небольшое.

Итак, я сказал ему: «Кроликам нужно достаточно места, чтобы бегать, поэтому клетка может быть для них достаточно маленькой». Неожиданно наш любознательный ребенок, игравший с моей шоколадной лабораторией, прервал наш разговор и сказал: «Папа, а кролики маленькие? Зачем их размещать в большой клетке? »

Меня как-то поразили детские вопросы.Итак, я придумал эту статью. Ниже приведен список самых маленьких пород кроликов, которые мы можем увидеть сегодня.

Нидерландский карлик

Нидерландский карлик также является одной из самых очаровательных маленьких пород кроликов в мире. Его легко отличить по большой голове, короткой шее и маленьким стоячим ушам.

Как и английская ангора, нидерландский карлик также требует особого ухода. И если вы решите вырастить его как домашнее животное, помните о его склонности кусаться.

English Angora

Это очаровательное создание просто очаровательно с густым мехом, покрывающим его с головы до пят.По внешнему виду английскую ангору можно сравнить с крохотным клубком меха.

Даже если эта порода кроликов бывает разного окраса, она требует особого ухода, например, ухода и определенного типа диеты, направленной на поддержание ее формы и здоровья.

Пигмей Колумбийского бассейна

Пигмей Колумбийского бассейна - не просто самая маленькая порода кроликов на Земле; это также один из самых редких. Когда он созревает, его вес достигает всего фунта. Десятилетия назад считалось, что эта порода вымерла.К счастью, 14 из них были найдены и получили навсегда дом.

В отличие от кроликов любых других пород, разведение пигмеев Колумбийского бассейна было неудачным. Из-за этого была начата программа разведения, в которой кроликов-пигмеев Айдахо скрещивали с чистыми породами кроликов Колумбийского бассейна.

Lionhead

Известно, что Lionhead родом из Бельгии, он весит от 3 до 3-3 / 4 фунтов. только. Тем не менее, он входит в число самых симпатичных. Как следует из названия, он выглядит как маленький лев из-за густого меха на шее.

Со временем Lionhead стали очень популярными среди заводчиков из-за их ласкового характера.

Mini Plush Lop

Mini Plush Lop - еще одна порода кроликов, которую предпочитают многие семьи. Он весит от 2-1 / 2 до 3-3 / 4 фунта.

Также известный своей невероятно ласковой индивидуальностью, Mini Plush Lop был впервые представлен в конце девяностых, после того, как Devie D’Anniballe скрестил Mini Rex и Holland Lop.

Американская пушистая петля

Американская пушистая петля, известная своей плоской «бульдожьей» мордой, разводится разных мастей. Его любят за длинный мех и легкий вес.

Из-за густой шерсти он требует особого ухода, чтобы оставаться здоровым. Также ему нужна особая диета.

Джерси Шерсть

Джерси Шерсть популярна благодаря своей компактной конструкции, которая придает ей действительно симпатичный вид. Он весит от 2-3 / 4 до 3-1 / 2 фунта.

Эта порода кроликов бывает разных окрасов и имеет короткую шерсть на морде.Когда дело доходит до ухода, ему не нужна специальная диета или дополнительный уход, чтобы оставаться здоровым. Следовательно, из него получится отличный питомец.

Britannia Petite

Британия Петит известна своей узкой головой и изогнутым телом, напоминающим крошечного зайца. Он бывает разных цветов, таких как черный, агути, каштановый, соболиная куница, выдра и белый. Эта маленькая порода весит всего от 2 до 2-1 / 2 фунтов.

Если вы новый владелец кроликов, возможно, это не лучшая порода для вас.Это потому, что он имеет тенденцию пресекать и немного прихотлив.

Миниатюрная кашемировая повязка

С момента открытия большой кашемировой повязки в восьмидесятых годах миниатюрная кашемировая повязка также приобрела большое количество поклонников. Хотя этот маленький кролик является отличным домашним питомцем, он требует тщательного ухода и специальной диеты.

Независимо от их размера, я говорю, что кролики - одни из самых симпатичных существ на этой планете. И из-за обаяния, которым они обладают, многие семьи выбрали их в качестве домашних животных.Но опять же, они бывают разных пород.

Хотя некоторые из них довольно распространены, другие чрезвычайно редки и уникальны. Тем не менее, все они действительно маленькие связки удовольствия и веселья.

Если вам интересно, что случилось с моим другом и его сыном после этого вопроса, что ж, они пошли домой, получив много нового. В итоге я поделился с ними всем, что знаю о кроликах. Если вы хотите изучить некоторые из них, просто сообщите мне свое имя и адрес электронной почты, и я пришлю вам электронную книгу по электронной почте.

Источники изображений: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Основы воспроизведения кроликов | ЛафеберВет

Ключевые моменты

• Фраза «размножайтесь, как кролики» верна.
• Самцов кроликов также называют «самцами».
• Самки кроликов также известны как «самки».
• Самка оказывается при разведении кроликов.
• У кроликов относительно короткий период беременности.
• Роды кролика более известны как «растопка».
• Новорожденный кролик или «набор» является альтрициалом.
• Кроличье молоко очень богатое.
• Кролики-отъемыши уязвимы перед болезнями.
• Молодые кролики достигают половой зрелости сразу после достижения максимальной скорости роста.
• Сексуальное поведение часто проявляется в территориальности.
• Аденокарцинома эндометрия - наиболее частое новообразование у самок кроликов.

Введение

Даже у кастрированных домашних животных кролики очень мало различают сексуальное и социальное поведение (Harriman 1995).Обычные действия, такие как территориальность, поведение, направленное на привлечение внимания, такое как гудок и кружение, и поведение гнездования, такое как копание и жевание, тесно связаны с инстинктивным стремлением к воспроизводству.

Если вы читаете эту статью как часть учебного модуля по основному уходу за кроликами, перейдите к разделам о кроликах-самцах, самках кроликов, новорожденном кролике и кроличьем молоке. Затем пройдите краткий тест, чтобы проверить свои знания.

«Кролики разводят»

Плодовитая природа кроликов с древних времен связала их с плодородием и круговоротом жизни и смерти.На самом деле идея пасхального кролика, вероятно, возникла из средневековой веры в то, что кролики, как создатель жизни, положили начало рассвету (рис. 1) (Mayer 2003).

Рисунок 1 . С древних времен кролики были связаны с плодородием и жизненным циклом. Фотография предоставлена ​​Эллиоттом Брауном через Flickr Creative Commons. Щелкните изображение, чтобы увеличить .

Одна самка кролика потенциально может родить до 60 детенышей в год. Из-за этой плодовитости первые исследователи носили кроликов в качестве источника пищи, а кроликов даже выпускали на отдаленные острова.К сожалению, отсутствие хищников позволило популяциям кроликов быстро достичь численности вредителей на некоторых островах, таких как Новая Зеландия (O’Malley 2005).

Кролики-самцы

Голова и тело неповрежденного взрослого кролика-самца обычно более коренастые, чем у лани (Richardson 2000). Оболочка полового члена имеет цилиндрическую форму, и у кроликов старше 2 месяцев пенис легко выдавливается. Мошонки располагаются краниолатерально от полового члена (Рис.

Как начать разведение кроликов в Нигерии или Африке (Business Pan + Guide)

Как начать бизнес по разведению кроликов в Нигерии

Кролиководство - это агробизнес с огромным рынком сбыта, особенно благодаря статистике, показывающей, что ежегодно во всем мире потребляется более 1 миллиона тонн мяса кролика.Этот животноводческий бизнес не только оказался отличным источником дохода для тысяч людей во всем мире, но и был признан отличным источником продуктов питания для некоторых частей Африки, включая Нигерию.

Эти маленькие млекопитающие принадлежат к семейству Leporidae и обитают во многих странах мира, таких как Нигерия, Южная Африка, Кения, Гана и многих других местах. Их естественной средой обитания обычно являются луга, луга, леса, водно-болотные угодья, пустыни и некоторые другие места, где они обнимаются и живут группами, обычно под землей.

Хотя кролиководство широко развито в некоторых частях Африки, более половины кроликов в мире обитает в Северной Америке, что свидетельствует об экспортном потенциале любой крупной кроличьей фермы, которая начинается в африканской стране.

См. Также: Как начать прибыльное птицеводство в Нигерии

Что такое кролиководство?

Кролиководство - это коммерческое разведение кроликов одной или разных пород в основном для продажи, использования в пищу и для некоторых других целей.

Возможности для бизнеса в кролиководстве Во всем мире

Ежегодный объем потребляемой продукции из кролика намного превышает 1 миллион тонн, что неизменно создает прекрасные возможности для бизнеса, которыми могут воспользоваться многие фермеры по всему миру.

Хотя крупнейшие кроличьи фермы расположены далеко в Северной Америке, африканские фермы медленно растут, и экспортный потенциал домашнего скота из-за его основного использования в качестве уникального источника мяса создает возможность для любого фермера, который хочет рискнуть. в животноводческий бизнес, приносящий доходы в основном в иностранной валюте.

См. Также: Как начать прибыльный бизнес по выращиванию улиток (Комплексный бизнес-план + электронная книга)

Факты и преимущества кролиководства

1). Кролики очень быстро растут

2). Религиозные ограничения на употребление кроликов практически отсутствуют или отсутствуют.

3). Их выращивать дешевле, чем выращивать другие крупные животные.

4). Кролик может родить от 2 до 8 котят одновременно.

5). Кролики - отличный заменитель продуктов из птицы

6).Для содержания кроличьей фермы можно использовать меньшую и более дешевую рабочую силу

7). Трава, листья и некоторые виды отходов могут быть отличной едой для кроликов

8). Мясо кролика очень питательно, вкусно и легко усваивается

Популярные породы кроликов

1). Новозеландский белый:

Эти кролики обычно полностью белые, от маленького до среднего, и могут достигать пожизненной зрелости от 3 до 5 кг.

2).Британский гигант:

Британские гиганты - очень крупные кролики, которые во взрослом возрасте часто достигают среднего веса 6-7 кг. Их мех гладкий, средней длины, и его можно поддерживать в отличном состоянии при регулярном уходе.

3). Шиншилла:

Эти кролики от маленького до среднего и могут весить в среднем 2,5 кг, когда достигают взрослого возраста. Их шерсть среднего размера и требует регулярного ухода, чтобы оставаться в идеальном состоянии.

4).Голландские кролики:

Так же, как и шиншиллы, они бывают от маленького до среднего и могут весить от 2 до 2,5 кг, когда полностью созреют. Их меха короткие, и, как и у любого другого кролика, необходимо ежедневно ухаживать. Как порода, они мягкие и легкомысленные.

5). Английская Ангора:

Английские ангоры обычно среднего размера и достигают взрослого возраста от 2 до 3 кг. Их мех очень длинный, толстый и покрывает всего кролика, включая морду и стоячие уши.Они могут быть разных цветов. Они очень общительные и добродушные

6). Карликовый Лоп:

Карлики от малого до среднего размера и достигают среднего веса от 2 до 2,5 кг, когда достигают зрелости. Их мех мягкий, плотный и требует ухода 2–3 раза в неделю, чтобы поддерживать шерсть в отличном состоянии.

7). Английский лоп:

Это крупные кролики, достигающие пикового веса 5 кг, когда они полностью созреют. У них короткая шерсть, но она требует еженедельного ухода, чтобы поддерживать форму.

8). Фламандский гигант:

Эти очень крупные кролики могут достигать пикового веса от 6 до 7 кг в зрелом возрасте. У них гладкая шерсть с густым подшерстком, поэтому регулярный уход за ними важен для поддержания шерсти в отличном состоянии. Их часто называют «дружелюбными гигантами».

9). Английский Spot:

Кролики среднего размера обычно достигают средней массы тела около 3 кг в зрелом возрасте. Эти породы обычно добродушны, дружелюбны и любознательны.

См. Также: Как начать прибыльный бизнес по разведению коз в Нигерии (полное руководство + электронная книга)

Создание бизнеса по выращиванию кроликов

1). Выберите способ выращивания:

После принятия решения начать бизнес по разведению кроликов, первым делом нужно определить, какой тип фермы следует запустить. Некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе типа помещения, - это стоимость, доступ к свету и свежему воздуху, защита от солнца и простор (обычно от 2 до 10 футов между кроликами) коровника.

Существует два основных типа методов разведения кроликов и их режимы работы. Их:

а). Метод глубокого помета:

Этот метод настоятельно рекомендуется, если вы собираетесь вырастить несколько кроликов. Здесь подстилка имеет глубину от 4 до 5 дюймов с соломой, сеном и древесными стружками. В этом методе пол должен быть бетонным и вместимостью обычно составляет от 25 до 35 кроликов.

Несмотря на то, что вероятность вспышки болезни в этой системе высока, кроликов-самцов обычно следует содержать в отдельном отсеке от кроликов-самок, за исключением целей совокупления.

б). Метод клетки:

Клеточный метод очень эффективен для коммерческого разведения кроликов. Здесь кроликов обычно держат в клетках из проволоки, потому что это очень эффективный способ вырастить так много кроликов в организованной среде. У каждого кролика в этой обстановке должно быть пространство около двух футов шириной, трех футов в длину и двух футов в высоту. Таким образом, молодым кроликам должно быть достаточно места для передвижения.

Независимо от размера клетки, она должна быть поднята достаточно высоко, чтобы вам было легче разгребать навоз.

2). Уход и кормление:

У каждого кролика есть свой уровень темперамента. О некоторых легко позаботиться, а с другими действительно сложно иметь дело. Чтобы накормить кроликов, убедитесь, что они регулярно кормят их гранулами вместе с большим количеством воды, по крайней мере, три раза в день. Вы также можете время от времени класть им в загоны салат или капустные листья, чтобы они пережевывали.

Кроликов также следует хорошо кормить ночью, потому что кролики ведут ночной образ жизни и в основном предпочитают кормиться ночью.Поэтому очень важно хорошо их кормить по вечерам.

Если вы собираетесь предложить кроликам новый вид еды, делайте это медленно, так как это может нарушить их пищеварительную систему.

3). Поголовье:

В шесть месяцев кролик-самка готова к разведению. Затем ее можно посадить в загон для размножения. Деньги никогда не должны оставаться в загоне женщины. Соедините их вместе, чтобы спариться не менее 15 минут.

Убедитесь, что вы записали дату вязки.Обратите внимание на использовавшегося козла и самку кролика, с которой он повязался. В идеале кролика-самца не следует использовать для размножения чаще, чем один раз в четыре дня.

Любая крольчиха, рожденная после того, как ее потомство отлучено от груди, даст около четырех пометов в год. Если вы ведете коммерческий бизнес по разведению кроликов, вы можете планировать вязку кроликов каждые две-три недели, но если они не обязательно для коммерческих целей, вязку можно запланировать каждые шесть недель.

К тому времени, когда самка кролика будет воспроизводить потомство в течение примерно 5 лет, ее следует заменить на гораздо более молодую самку, но если после спаривания она производит только двух или трех козлят от двух раз подряд, кролика следует продать прочь, чтобы позволить тратить кроличий корм на плохих репродуктивных животных.

4). Маркетинг:

Чтобы эффективно продавать кроликов, вам нужно создать собственный рынок. Вы можете начать с продажи кроликов в Интернете, используя методы, перечисленные в этой другой статье, продавая их в рестораны и бары, которые готовят мясо кролика, и, особенно, связываясь с международными клиентами, которым нужны стабильные поставки кроликов, экспортируемых им в любую страну, в которую они находятся .

См. Также: Как начать прибыльный бизнес по выращиванию газонокосилок: подробное руководство

Проблемы кролиководства

Проблемы кролиководства в основном колеблются между перечисленными ниже:

1). Недостаточное снабжение кроликов одной породы.

2) Плохой маркетинг.

3). Вредители и болезни.

4). Непродуктивное поголовье кроликов.

5). Корма низкого качества от местных поставщиков.

6). Недостаток опыта.

7). Ограничения производства

8). Плохое строительство домиков для кроликов

Заключение

Кролиководство - один из прибыльных животноводческих предприятий, которые можно использовать в основном для экспорта во многие места по всему миру, особенно в Европе. Если вы планируете начать бизнес по разведению кроликов, это руководство может стать основой вашего понимания в дальнейшем.

Услуги по написанию профессиональных бизнес-планов

Написание профессионального бизнес-плана по кролиководству, готового для банка и инвестора, может оказаться сложной задачей.Если вам нужна профессиональная и доступная услуга бизнес-плана, стандартная услуга по написанию профессионального бизнес-плана StartupTipsDaily MBA идеально подходит для вашего бизнеса.

Все, что вам нужно сделать, это запросить понимание вашей предлагаемой бизнес-модели, и вы получите профессиональный стандартный бизнес-план MBA, готовый для вас в течение от 5 до 14 дней. Вы можете нажать здесь, чтобы начать использовать профессиональную службу написания бизнес-планов StartupTipsDaily, чтобы создать идеальный бизнес-план, который будет принят везде.

Что вы думаете об этом руководстве о том, как начать бизнес по разведению кроликов в Нигерии или Африке? Дайте мне знать, оставив комментарий ниже

Как это:

Нравится Загрузка ...

 С какой породой кроликов вы знакомы?  Для чего нужны кролики в современном мире?

Презентация на тему: « Какая порода кроликов вам знакома?  Какое назначение кроликов в современном мире?» - стенограмма презентации:

1

2  Какая порода кроликов вам знакома?  Для чего нужны кролики в современном мире?

3  Опишите распространенные породы кроликов. Обсудить производство и сбыт кроликов.  Определите анатомию кролика.  Объясните, как подогнать и показать кроликов.

4  Ангорский мех  Бакс  Есть  Фритюрница  Помет  Нормальный мех  Шкура  Мех рекса  Ростеры  Атласный мех

5 Цель # 1

6  Все кролики должны быть приобретены у заводчика с хорошей репутацией и проверены на здоровье, способность к воспроизводству, долголетие и жизнеспособность. Американская ассоциация кролиководов (ARBA) признает 42 породы. http://www.arba.net/

7  Нормальный мех длинные остевые волосы густой подшерсток  Атласный мех имеет блеск, состоящий из прозрачных волос более тонких, чем нормальный мех  Мех рекса очень мягкий на ощупь очень плотный подшерсток и остевые волосы одинаковой длины  ангорский мех, используемый для производства одежды, длинный шерстяной

9  белый кролик с цветным носом, ушами, хвостом и лапами  весит от 8 до 11 фунтов  используется для мяса и шоу

10  белое тело с черными ушами, носом и кругами вокруг глаз  также есть черные пятна на задних конечностях, щеках и боках тела  весит более 11 фунтов  используется для демонстрации и их шерсти

11  полностью белый, красный или черный  весит от 9 до 12 фунтов  используется для исследований, шоу и их мяса

зоопарк | Национальное географическое общество

Зоопарк - это место, где животные живут в неволе и выставляются на обозрение людям.Слово «зоопарк» - это сокращение от «зоологический парк». В зоопарках обитают самые разные животные, обитающие во всех частях Земли.

Хотя люди содержат диких животных на протяжении тысячелетий, эти коллекции не всегда напоминали современные зоопарки. Первые зоопарки создавались богатыми как частные коллекции, чтобы продемонстрировать свою мощь. Эти частные коллекции назывались зверинцами.

Резные фигурки, найденные в Египте и Месопотамии, свидетельствуют о том, что правители и аристократы создавали зверинцы еще в 2500 году до нашей эры.Они оставили записи об экспедициях в далекие места, чтобы вернуть экзотических животных, таких как жирафы, слоны, медведи, дельфины и птицы. Есть свидетельства того, что владельцы древних зоопарков нанимали обработчиков животных, чтобы их животные процветали и воспроизводились.

Зоопарки существовали и в более поздних цивилизациях, включая Китай, Грецию и Рим. Император ацтеков Монтесума II на территории современной Мексики содержал одну из самых ранних коллекций животных в Западном полушарии. Он был разрушен Эрнаном Кортесом во время испанского завоевания в 1520 году.

Современные зоопарки

Модель современного общественного зоопарка стала популярной в 18 веке, в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения была периодом в европейской истории, когда наука, разум и логика продвигались как идеалы общества и правительства. Научное внимание эпохи Просвещения распространилось на зоологию.

В это время люди захотели изучать животных по научным причинам. Ученые хотели исследовать поведение и анатомию животных.Для этого ученые и зоопарки должны были содержать животных в местах, которые были близки к естественной среде обитания животных или напоминали их.

Первый современный зоопарк, построенный в 1793 году, открылся в Париже, Франция. Зверинецы французских аристократов, включая короля и королеву, были взяты лидерами Французской революции и перемещены в Ménagerie du Jardin des Plantes. Зоопарк по-прежнему является популярным и оживленным зоопарком в центре Парижа.

Ранние зоопарки, такие как зверинец садов растений, больше походили на музеи живых животных, чем на естественные места обитания.Животных держали на небольших выставочных площадках, где было столько видов, сколько позволяло место.

Сегодня зоопарки предназначены для развлечения и просвещения публики, но при этом уделяют большое внимание научным исследованиям и сохранению видов. Существует тенденция к тому, чтобы дать животным больше места и воссоздать естественную среду обитания. Зоопарки обычно регулируются и инспектируются государством.

Типы зоопарков

Городские и пригородные зоопарки
Городские зоопарки, расположенные в крупных городах, по-прежнему напоминают зоопарки меньшего размера, которые были популярны 200 лет назад.Часто эти зоопарки располагаются посреди городов, что затрудняет их расширение. Городским зоопаркам мало места для роста, и многие здания зоопарка являются историческими достопримечательностями, которые нельзя разрушить или реконструировать.

Во многих городских зоопарках животные содержатся в относительно небольших вольерах. Некоторые активисты-зоотехники утверждают, что содержание животных в городских условиях жестоко из-за тесноты, шума и загрязнения.

Городские зоопарки распространены в Европе, в то время как многие зоопарки в Соединенных Штатах развивались как обширные парки в пригородах за пределами городов.Эти зоопарки на открытом воздухе дают животным больше территории для передвижения и обеспечивают более естественную среду обитания. Этот популярный прием создания реалистичной среды обитания называется ландшафтным погружением.

Зоопарк Сан-Диего в южной Калифорнии - самый большой зоопарк в Соединенных Штатах. Это пригородный зоопарк, в котором на площади 0,4 квадратных километра (100 акров) обитает более 4000 животных (800 различных видов). Погружение в пейзаж разделяет животных на их естественные среды обитания, такие как тундра (с оленями и белыми медведями) или бамбуковые леса (с пандами).Зоопарк Сан-Диего также включает в себя парк диких животных, который еще более обширен (почти 8 квадратных километров или 2000 акров).

Сафари-парки
Сафари-парки больше городских и открытых зоопарков, сафари-парки - это районы, где туристы могут ездить на собственных машинах, чтобы увидеть неместных диких животных, обитающих на больших закрытых территориях. Эти аттракционы позволяют животным больше места, чем небольшие вольеры традиционных зоопарков.

Сафари-парк Фудзи в Сусоно, Япония, предлагает традиционный зоопарк, а также проездной сафари-парк.Посетители могут воспользоваться собственными автомобилями или одним из автобусов парка. Сафари-парк Фудзи предлагает ночные туры, чтобы посетители могли увидеть ночных животных или животных, ведущих активный образ жизни ночью. В парке посетители могут также покормить некоторых животных, например львов, из окон автобуса. Не все парки поощряют или даже позволяют посетителям кормить животных.

Сафари-парки, особенно в Европе, часто являются частью более крупных тематических парков или курортов. К ним относятся поля для гольфа и ярмарочные аттракционы, такие как игры и аттракционы.

Охотничьи заказники
Охотничьи заказники - это большие участки земли, экосистемы и местные виды которых находятся под защитой. Защита позволяет животным жить и воспроизводить естественным образом. Животные могут свободно передвигаться.

В 1800-х годах охота на «крупную дичь» (на крупных животных, таких как слоны или львы) называлась сафари. В то время как некоторые заповедники позволяют проводить традиционные охотничьи сафари сегодня, другие ограничивают посетителей «фотосафари», где посетители могут фотографировать, а не животных.

Животные во всех заповедниках защищены от незаконной охоты, которая представляет угрозу для многих исчезающих видов. Юридическая охота регулируется государством. Охотники должны покупать лицензии и строго ограничены типом и количеством животных, на которых они могут охотиться. Браконьеры или охотники без лицензии убивают животных ради ценных частей тела. Слонов, например, убивают браконьеры из-за их клыков из слоновой кости.

Есть заповедники в Азии, Америке и Австралии. Однако большая часть заповедников находится в Африке.Миллионы посетителей стекаются в места по всей Африке, чтобы увидеть тех же животных, которые пленили публику тысячи лет назад. Самыми большими достопримечательностями являются африканские виды «большой пятерки»: львы, леопарды, носороги, слоны и водяные буйволы. Большая пятерка - не самый крупный вид в Африке (хотя слон - тоже): их труднее всего найти и, если законно, охотиться.

Только недавно появился единственный зоопарк, заповедник Гондвана в Южной Африке, где собраны все животные Большой пятерки.Гондвана расположена на 10 000 гектаров (24 710 акров) недалеко от центра южного побережья Южной Африки. Как и многие крупные заповедники, Гондвана имеет разнообразные экосистемы, которые возникают естественным образом и не нуждаются в погружении в ландшафт. В Гондване луга соседствуют с кустарником, называемым финбос. Посетители Гондваны, как и многие заповедники, могут остановиться в отелях прямо в парке.

Контактные зоопарки
В контактных зоопарках есть домашние животные, которые достаточно нежны, чтобы дети могли их погладить и покормить.Овцы, козы, ослы и кролики - обычные животные контактного зоопарка.

Эти типы зоопарков находятся в парках и внутри крупных зоопарков. Иногда мобильные контактные зоопарки путешествуют из города в город с ярмарками или карнавалами.

Специализация

Большинство зоопарков имеют специальные вольеры и места обитания для определенных животных. Зоопарки с холодным климатом, такие как Новосибирск, Россия, должны воссоздавать теплые экосистемы для таких животных, как лемуры. Лемуры - это приматы, обитающие на острове Мадагаскар у восточного побережья Африки.Летние температуры как в Сибири, так и на Мадагаскаре примерно одинаковы - около 21 градуса по Цельсию (70 градусов по Фаренгейту).

Однако на Мадагаскаре каждое лето выпадает от 200 до 250 миллиметров (от 8 до 10 дюймов) дождя, что делает его влажным местом в джунглях. В Новосибирске выпадает всего от 60 до 65 миллиметров (от 2 до 3 дюймов) дождя и снега. Разница в зимних температурах еще более резкая: на Мадагаскаре около 15 градусов по Цельсию (59 градусов по Фаренгейту). Мех лемуров может согреть их при такой температуре.Зима в Новосибирске -10 градусов по Цельсию (13 градусов по Фаренгейту). В Новосибирском зоопарке обитают два вида лемуров в специализированном отапливаемом вольере с повышенной влажностью.

Некоторые зоопарки полностью посвящены определенным видам животных. Аквариумы - это разновидности зоопарков, в которых содержатся исключительно водные животные. В Сиднейском аквариуме в Австралии представлены экспонаты всех основных водных систем Австралии. Здесь обитает более 650 местных австралийских видов.

Вольеры и парки птиц - еще один тип специализированных зоопарков.Парк птиц Джуронг в Сингапуре насчитывает более 8000 птиц 600 видов со всего мира. На выставке африканских водно-болотных угодий в Джуронге насчитывается более 1000 фламинго, на которой ежедневно моделируется гроза.

Сохранение

Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов, международная организация зоопарков, занимается вопросами здоровья животных в зоопарках. В центре внимания экологических усилий находятся исследования, разведение редких животных в неволе и их сохранение.

Исследователи зоопарков могут изучать животных вблизи. Они могут наблюдать за поведением, например за спариванием и выбором питания. Биологи и ветеринары также доступны для лечения больных или раненых животных.

Разведение исчезающих видов в неволе делает зоопарки ценным местом для выживания животных. Такие животные, как черная черепаха с мягким панцирем, родом из Индии и Бангладеш, вымерли в дикой природе. Но они выживают в нескольких зоопарках по всему миру, а за их здоровьем следят биологи.

Целью многих программ разведения в зоопарках является возвращение животных в дикую природу. Калифорнийский кондор, очень крупная птица, обитающая на западном побережье США, была вновь введена в естественную среду обитания после размножения в зоопарках и парках дикой природы. Сегодня в дикой природе встречается несколько гнездящихся пар калифорнийских кондоров.

Критики программ разведения в неволе говорят, что выпуск нескольких животных в дикую природу мало помогает популяциям вида.Животные вымерли в дикой природе в основном из-за потери среды обитания. Реинтродукция животных, особенно крупных млекопитающих, которым для выживания требуются огромные территории, не способствует восстановлению утраченной среды обитания. Люди продолжают осваивать землю под дома и предприятия.

В зоопарках часто реализуются проекты по сохранению естественной среды обитания животных, которых они содержат в неволе. Например, Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов установила партнерские отношения с жителями сельских районов Папуа-Новой Гвинеи для спасения древесных кенгуру.Этим редким видам угрожает потеря среды обитания и рост населения Папуа-Новой Гвинеи: жители деревни охотятся на древесных кенгуру в поисках мяса. Программа зоопарка представила программу разведения кроликов, чтобы удовлетворить потребности сельских жителей в питании. Зоопарки также создали заповедники, где охота на древесных кенгуру была запрещена.

В то время как в последние десятилетия зоопарки придают большее значение охране природы и гуманному обращению с животными, некоторые критики говорят, что держать животных в неволе жестоко.Критики утверждают, что жизнь в неволе лишает диких животных естественного поведения и инстинктов. Сторонники зоопарков говорят, что они играют важную роль в защите исчезающих видов.

Включая исчерпывающий список пород кроликов Эмбер Ричардс

• Домой
• Мои книги
• Обзор ▾
  • Рекомендации
  • Награды Choice
  • Жанры
  • Подарки
  • Новые выпуски
  • Списки
  • Изучить
  • Новости и интервью1

  Жанры

  • Бизнес
  • Детский
  • Христианин
  • Классика
  • Комиксы
  • Поваренные книги
  • Электронные книги
  • Фэнтези
  • Художественная литература
  • Графические романы
  • Историческая фантастика
  • Ужасы
  • История
  • Ужасы
  • Тайна
  • Документальная литература
  • Поэзия
  • Психология
  • Романтика
  • Наука
  • Научная фантастика
  • Самопомощь
  • Спорт
  • Триллер
  • Путешествия
  • Молодые взрослые
  13
  • 119
  • Сообщество ▾
    • Группы
    • Обсуждения
    • Опубликовано 16.11.202122.11.2020Автор Рубрики РазноеДобавить комментарий к записи Разведение кроликов в вольере: содержание и разведение, подробный опыт

виды, уход, содержание, размножение, совместимость, корм? фото-обзор

Маленькие рыбки неоны безусловно станут украшением любого аквариума. Эти рыбки относятся к отряду Харацинообразные и являются близкими родственниками всем известных пираний. Но в отличие от своих хищных собратьев, неоны абсолютно спокойные и миролюбивые рыбки, которые вряд ли способны обидеть ближнего.

Общие сведения

Аквариумисты очень ценят неонов не только за способность уживаться с большинством видов в общем аквариуме, но и за необычную окраску этих подводных жителей. Отличительной чертой всех неонов является наличие особой блестящей полоски вдоль тела, которая в отраженном свете вспыхивает, как огонек. Она настолько яркая, что напоминает огни неоновых реклам в ночном городе. За это рыбка и получила свое название.

Неоны часто становятся основными жителями аквариумных пейзажей – акваскейпов.

Профессиональные дизайнеры очень любят неонов за небольшой размер, не отвлекающий от основной картины, активность, которая придает живость всему оформлению, и равнодушие к растениям, которые сохранят свою форму и красоту. Сами же стайки неонов очень эффектно смотрятся на фоне густой зеленой растительности.

Вопрос, для чего нужна такая яркая окраска маленькой беззащитной рыбке неону, пока остается без ответа. Возможно, это необходимо для установления иерархии в стае, возможно сбивает с толку хищников, которые решили напасть на стайку неонов. Есть теория, что подобные светоэффекты позволяют неонам находить друг друга в условиях затемненной воды, характерной для типичных биотопов. Некоторые аквариумисты считают, что неоны способны светиться сами, но, к сожалению, это заблуждение: полоски неонов только отражают и преломляют падающие на них световые лучи.

Содержание неонов в домашнем аквариуме не составит особого труда, главное создать рыбке оптимальные параметры воды, регулярно обслуживать аквариум и кормить качественным кормом.

Внешний вид

Все неоны – мелкие стайные виды. Размер рыбок редко превышает 4-5 см. Самцы неона мельче самок. Тело вытянутое и слегка уплощённое по бокам. Рот небольшой. Плавники неона прозрачные, анальный длиннее спинного. Как и других харациновых рыбок, у неонов имеется дополнительный жировой плавник. Это непарный орган, расположенный за спинным плавником. В нем нет костных лучей и состоит он из жировой ткани. На теле у каждой рыбки имеется продольная неоновая полоска, которая отражает свет и создает эффект свечения. Она образована особыми клетками – хроматофорами – расположенными под чешуей.

Неоновая полоска у самок неона имеет посередине небольшой излом, у самцов – представляет прямую линию.

История появления/открытия

История открытия и появления неона в аквариумах любителей тесно связана с французским исследователем и авантюристом Огюстом Рабо. Именно он впервые обнаружил маленьких светящихся рыбок в реке Путумайо (Перу). Он был просто заворожен красотой этих существ и решил, что на экспорте такого чуда сможет заработать большие деньги. В 1935 году первые экземпляры неона были отправлены в Соединенные штаты Америки и в Европу. Аквариумистам того времени рыбка безумно понравилась, спрос на нее взлетел до небес, и вот Рабо уже становится единственным в мире поставщиком неонов в Старый и Новый свет. Размножить неонов в неволе долгое время не получалось, поэтому монополия просуществовала относительно долго. Одни из первых экземпляров был подарены в целях рекламы Вильяму Иннеси – любителю и популяризатору аквариумистики. Он же в свою очередь передал рыбок своему другу Джорджу Майерсу, который и сделал первое научное описание нового вида – голубого, или обыкновенного неона, которого назвал в честь своего товарища Hyphessobrycon innesi. Позднее вид сменил название на Paracheirodon innesi.

Красный неон (Paracheirodon axelrodi) был открыт только в середине XX века. Описания были сделаны параллельно двумя учеными – Майерсом и Шульцем. Но последний опубликовал свою работу раньше, поэтому в номенклатуре закрепилось название, которое он дал рыбке в честь своего друга аквариумиста Герберта Аксельрода.

В 1963 году Жаком Гери был открыт еще один вид неонов – изумрудный неон, или неон-симулянт. Выловленный им образец был очень похож на красного неона, но его дальнейшее изучение привело к выделению этих рыбок в отдельный вид. Также Гери провел систематическую ревизию неонов и отнес их к роду Paracheirodon, так они называются и поныне.

Получить потомство от неонов в неволе впервые удалось в Германии. Произошло это по счастливому стечению обстоятельств, и было связано с тем, что в этой стране очень мягкая вода, которая и использовалась для содержания неонов. В начале нерест неонов назвали «немецким чудом», но первые исследования выявили механизмы влияния параметров воды на размножение этих рыб. С этого момента неоны становятся доступными для всех аквариумистов в мире.

В наше время рыбок массово выращивают на специальных фермах в Юго-восточной Азии. Хотя изредка встречаются и поставки неонов-дикарей, выловленных в естественной среде.

Ареал обитания

Родиной неонов является Южная Америка. Именно здесь, в районе бассейнов рек Парагвай, Рио Такуари, и Бразил можно встретить этих изумительных рыбок в естественной среде обитания. Неоны не любят быстрого течения и предпочитают жить в медленнотекущих притоках крупных рек, воды которых богаты гуминовыми веществами, что придает им коричневый оттенок. Эти реки обычно протекают под пологом влажного тропического леса, из-за чего в воде создается полумрак. Перегнивающие листья, регулярные дожди, большой слой ила делают воду мягкой и кислой.

Виды

Голубой неон (Paracheirodon innesi)

Голубой неон – самый популярный представитель рода, которого можно встретить в аквариуме. Именно этот вид впервые был привезен Огюстом Рабо в Европу, что вызвало «неоновый бум».

Можно также встретить и другие названия этой рыбки: неон обыкновенный, неон-тетра. Имеют запоминающуюся окраску: продольная неоновая переливающаяся полоса, идущая вдоль всего тела, под которой расположена ярко-красная полоса, тянущаяся от середины тела до хвоста. Средний размер голубого неона в аквариуме около 4 см. Плавники бесцветные.

Для содержания минимальной стаи голубых неонов подойдет аквариум от 30 литров и больше.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 23-27°С;
• pH= 6.0-6.5;
• Жесткость – до 12 dGH.

Голубые неоны любят устоявшиеся аквариумы со стабильными параметрами воды. При резком изменении могут заболеть. Могут переносить постепенные понижения температуры до 18°С. Размножение происходит в мягкой и кислой воде, близкой к природной. Для икры неонов опасна высокая жесткость (оболочка становится непроницаемой для сперматозоидов) и яркое освещение, которое губительно для икринок.

Неон золотой (Paracheirodon innesi var Gold)

Является цветовой вариацией обыкновенного неона. Тело золотистого цвета с металлическим отблеском. Характерная для неонов блестящая полоса в отраженном свете выглядит золотой. Глаза с бирюзовой окантовкой. Очень эффектно золотые неоны смотрятся в аквариумах с приглушенным освещением в стае не менее 8-10 штук. Максимальная длина рыбки в аквариуме – 4 см. Не агрессивна, подходит для содержания в другими мирными видами в общем аквариуме. Содержание и размножение аналогично голубому неону.

Неон бриллиантовый, или алмазный (Paracheirodon innesi diamond)

Еще одна селекционная форма голубого неона. Тело умеренно вытянуто в длину и уплощено с боков. Голова с синим оттенком. По бокам на уровне спинного плавника имеется красная матовая полоска, тянущаяся до хвоста. Основная часть тела алмазного неона серебристая с синеватым отливом. Максимальный размер в аквариуме – 4 см. Половой диморфизм не выражен.

Для содержания необходим аквариум от 30 литров, имеющий как густые заросли растений, так и открытые пространства для плавания.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 22-26°С;
• pH= 5.0-7.0>;
• Жесткость – 5-10 dGH.

Отличаются территориальностью, способны отгонять от излюбленного места непрошенных гостей.

Неон вуалевый

Еще одна форма голубого неона. В природе не существует, выведена путем тщательной селекции. Отличительной особенностью являются наличие сильно развитых плавников, похожих на тонкую вуаль. Рыбки довольно редкие и стоят гораздо дороже обычных неонов. Условия содержания не отличаются от голубого неона за одним исключением: при содержании рыбки с такими длинными плавниками в аквариуме лучше не использовать декорации, о которые можно зацепиться. Также более тщательно необходимо подойти к выбору соседей, многие (даже мирные) рыбки способны обкусывать плавники вуалевых неонов. В идеале рыбок необходимо содержать в видовом аквариуме.

Неон красный (Paracheirodon axelrodi)

Из всех представителей рода красный неон выделяется наиболее яркой окраской. В отличие от голубого неона, под характерной светящейся зеленовато-голубой полосой располагается широкая малиновая, тянущаяся вдоль всего тела.

Тело слегка удлиненное и приплюснуто по бокам. Цвет блестящей спинки – оливково-зеленый. Крупные чешуйки красного неона хорошо выделяются на светящейся полосе. Глаза голубовато-зеленые. Все плавники прозрачные. На спинном и анальном плавнике можно обнаружить бело-голубую окантовку.

Средний размер в аквариуме 4-5,5 см, при хорошем уходе живут до 5 лет. Как и другие неоны, рыбка стайная и неагрессивная. Могут плавать во всех слоях воды, подходят для содержания в общем аквариуме.

Минимальный аквариум для стаи – 50-60 литров. Вдоль задней и боковых стенок высаживается густая растительность, впереди оставляют место для свободного плавания. Не любят яркий свет.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 23-26°С;
• pH= 6.0-7.0;
• Жесткость – до 5 dGH.

При содержании важно не забывать про регулярные подмены воды. Для разведение необходим аквариум объемом около 30 литров. В нем должна быть очень мягкая и кислая вода. В качестве субстрата для икры можно использовать папоротники или криптокорины. Нерестовик необходимо защитить от прямого солнечного света.

Чёрный Неон (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)

Черные неоны впервые появились в нашей стране в середине 60-х годов XX века. Это очень красивые и спокойные рыбки.

Форма тела не отличается от таковой других неонов. Максимальный размер в аквариуме около 4 см. Самка заметно крупнее самца. Тело черно-зеленое, брюшко светлое. Вдоль тела идет две полосы: верхняя – узкая и серебристая, нижняя – широкая и черная. Плавники с желтоватым оттенком. Верхняя половина глаз красноватая. Рыбка стайная, в аквариуме рекомендуется содержать от 10 до 15 черных неонов. Крайне уживчивы с другими мирными обитателями общего аквариума, в котором предпочитают верхний и средний слои воды.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 24-28°С;
• pH= 6.5-7.5;
• Жесткость – 10-20 dGH.

По содержанию практически не отличаются от содержания других представителей рода. Не любят яркий свет, предпочитают затемнённые участки. Грунт и фон лучше подобрать темного цвета, тогда рыбки смотрятся эффектнее. Живые растения, такие как папоротники, эхинодорусы, криптокорины и др. лучше высадить вдоль задней и боковой стенок аквариума. Размножение черных неонов возможно в течение всего года. Необходим нерестовый аквариум около 20 литров, куда сажают 1 самку и 2-3 самцов. Желательно, чтобы жесткость воды не превышала 12°dGH. Обязательно затемнение со всех сторон, чтобы икра и малек не погибли.

Неон зеленый (Hemigrammus hyanuary)

Другое популярное название этой рыбки – Костелло. В природе зеленый неон встречается в бассейне Амазонки. Тело зеленовато-серебристое, жаберные крышки с золотистым отливом. Вдоль тела проходит переливающаяся зеленая полоса. У основания хвоста располагается темное пятно, над которым есть заметная золотая точка. Плавники бесцветные. Окрас зависит от эмоционального состояния рыбки и ее самочувствия. При стрессе яркая полоса моментально бледнеет. Размер в аквариуме 4-4,5 см.

Зеленые неоны – подвижные стайные рыбки, любящие течение. Особенно эффектно смотрятся в воде богатой гуминовыми веществами, похожей на природную «черную воду». Занимают средние и нижние слои в аквариуме.

Объем аквариум лучше всего подбирать из расчета 15-20 литров воды на пару рыб. Очень чувствительны к химическим параметрам воды, поэтому необходимо добиться их максимальной стабильности.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 22-26°С;
• pH= 5.0-6.0;
• Жесткость – 2-8 dGH.

Половая зрелость наступает в возрасте около года. Размножение аналогично другим видам неонов.

Неон саванный (Hyphessobrycon stegemanni)

Один из выносливых видов неонов, который хорошо подойдет для содержания в общем аквариуме. Свое название рыбка получила от местообитания. Неон саванный живет в водоемах особой степной местности в Южной Америке – Серрадо. Это территория обширных лесных пастбищ, которая славится огромным количество эндемичных видов.  Латинский видовой эпитет рыбка получила с подачи известного исследователя Амазонки Харальда Шульца, который назвал ее в честь своего хорошего друга, пекаря Карлоса Стиджмани.

Максимальный размер рыбки – 2-3 см. Окраска тела серая, от головы до хвоста тянется святящаяся полоса. Половой диморфизм не выражен. Для содержания необходим аквариум от 50 литров.

Чувствительны к качеству воды, поэтому необходимо строго контролировать ее гидрохимические параметры.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 20-25°С;
• pH= 6.5-7.5;
• Жесткость – 1-12 dGH.

Размножение возможно круглый год. Для неона не свойственна родительская забота, после окончания нереста производителей необходимо отсадить.

Неон синий

Типичное местообитание синего неона – реки Колумбии. Рыбка не отличается крупным размером, в аквариумах едва достигает длины 3,5 см, при этом самки, как и у других неонов, на сантиметр больше самцов. По внешнему виду очень напоминает голубого и красного неонов. Светящаяся ярко-голубая полоса проходит вдоль всего тела. Если присмотреться, под ней можно заметить очень тусклую, едва заметную красную полоску.

Оптимальные параметры для содержания:

• Температура: 20-25°С;
• pH= 6.5-7.5;
• Жесткость – 1-12 dGH.

Синие неоны – это стайные, миролюбивые рыбки. Любят активно плавать на открытых пространствах аквариума, причем во всех его слоях. В целом, содержание синего неона полностью идентично голубому и красному.

Для разведения необходим нерестовый аквариум небольшого объема (от 20 л), стенки которого необходимо затемнить. Для успешного размножения вода должна быть очень мягкой и кислой. Комфортная температура в отсаднике 25-26°С. Самцы длительное время преследуют самок, после чего последние откладывают икру на листья растений. Первые мальки появляются через 5-6 дней. Окраска начинает проявляться к концу первого месяца жизни.

Неон апельсиновый (оранжевый)

Крайне редкая разновидность неона. Считается мутантной формой красного неона. В молодом возрасте очень напоминают золотую вариацию голубого неона, но с возрастом проявляются интересные особенности в окраске. Тело рыбки окрашено в приятный желто-оранжевый цвет. Светящаяся полоска расположена в обычном месте, но не такая яркая, как у других неонов. Под ней нет даже намека на красную зону возле хвостового плавника. Разновидность не является альбиносом, так как зрачки глаза черного цвета. Интересной особенностью окраски является наличие большого количества темно-синих пятен, разбросанных по телу, в основном возле светящейся полоски, которые под определенными углами зрения могут исчезать из виду. Икра у рыб также окрашена в апельсиновый цвет.

Ложный голубой неон (Paracheirodon simulans)

Встречается в продаже реже, чем неон обыкновенный, хотя и обладает не менее яркой окраской. Происходит из нижнего и среднего течения реки Рио-Негро (Бразилия). Типичный биотоп – небыстрые речки с большим содержанием гуминовых веществ в воде, отчего она приобретает коричневатый цвет. Дно песчаное, покрытое гниющим опадом листьев.

По внешнему виду очень напоминает голубого неона, однако редко вырастает размером более 2 см. Красная полоса менее выражена, а вот синие оттенки являются преобладающими. Возможно, если бы вид был обнаружен раньше, то приставку «ложный» получил бы Paracheirodon innesi. Половый диморфизм не выражен.

Мирная стайная рыбка, для содержания подойдет аквариум от 40 литров. Лучше всего смотрятся в аквариумах с густой растительностью и аквариумах-биотопах. Благоприятно относятся к созданию в аквариуме «черной воды» с помощью кондиционеров, например, Tetra ToruMin.

Как и другие неоны чувствительны к изменениям параметров воды. Разведение сходно с голубым неоном. При нересте икра беспорядочно разбрасывается по аквариуму, родительского инстинкта нет – при удобном случае икринки будут съедены.

Все неоны – стайные рыбки, поэтому содержать их необходимо минимум по 6-8 штук – так они чувствуют себя комфортно и эффектно выглядят. При одиночном или парном содержании рыбы могут потерять тонус и окраску, а срок жизни заметно сократится. Для такого количества рыбок необходим аквариум от 50 литров.

Грунт можно выбрать любой понравившийся, например, темный песок или темная галька, на их фоне рыбка будет смотреть очень красиво. Крышка в аквариуме с неонами необязательна, они редко выпрыгивают на пол. Неоны любят приглушенный свет, желательно не ставить особо мощные лампы к ним аквариум – это может вызвать чувство стресса и желание спрятаться в укрытие.

Не рекомендуется выпускать неонов в свежезапущенном аквариуме, они предпочитают уже установившийся баланс. Оптимальный параметры воды:

• Температура – 23-25°С;
• Кислотность – 5,5 – 5,7;
• Жесткость – 8 – 10 (хотя выживают и более жесткой воде).

Чем выше температура, тем ниже продолжительность жизни рыбки. В среднем, в аквариуме неоны живут 3-4 года.

Аквариум должен быть оборудован фильтром соответствующей мощности, благодаря которому будет производится механическая и биологическая очистка воды. Наличие компрессора также приветствуется.

Для поддержания оптимального качества воды необходимо еженедельно подменивать 25-30%, совместно с сифонкой грунта. Для создания эффекта «черной воды», похожей на природную, в воду можно добавлять кондиционер Tetra ToruMin.

В аквариуме рекомендуется сделать зоны с густой растительностью – разнообразными длинностебельными растениями (элодея, валлиснерия, роголистник, кабомба и др).  Хорошо будут смотреться погруженные на дно коряги, черепки от горшков. Укрытия очень нужны маленьким рыбкам, чтобы прятаться туда в случае опасности.

Пожалуй, неоны одни из самых мирных декоративных рыб и станут хорошими соседями другим мирным некрупным видам. Одинаково хорошо будут жить как с гуппи и другими живородящими карпозубыми, так и с кардиналами, расборами, тетрами, барбусами, коридорасами, анциструсами.

Разумеется, нельзя сажать неонов с хищными и территориальными рыбками. Их светящаяся полоска действует на подобные виды, как красная тряпка на быка, и вероятнее всего неоны очень быстро станут чьим-то обедом. Также не рекомендуется содержать неонов с рыбками большого размера, например, золотыми. Если неон сможет поместиться рыбке в рот, он может быть съеден.

Единственное время, когда неоны могут быть агрессивны – это нерест, но готовые к размножению пары лучше отсаживать в отдельный нерестовой аквариум.

Кормление

Правильно подобранный корм играет огромную роль в жизни рыбок. Он должен быть питательным, содержащим все необходимые витамины и минералы и иметь форму, удобную для поедания.

Неоны – некрупные рыбки, предпочитающие средние и нижние слои аквариума. Для их питания отлично подойдут корма компании Tetra:

1. TetraMin – классический хлопьевидный корм, подходящий для всех декоративных рыбок мелкого и среднего размера. Изготовлен из более чем 40 видов качественного сырья, содержит все необходимое для рыбки, в том числе пребиотики для полноценной работы ЖКТ. Хлопья плавают, а потом медленно опускаются на дно, что позволяет кормиться рыбкам на разных уровнях аквариума.
2. Tetra Micro Pellets – небольшие медленно погружающиеся пеллеты с размером 0,4-1,2 мм. Идеально подходят для рыб с маленьким ртом. Корм полностью сбалансирован, отлично усваивается, что уменьшает загрязнение воды в аквариуме.        

Разведение

Несмотря на то, что аквариумисты долго не могли раскрыть секрет успешного размножения неонов, в настоящее время имеется доступ к большому количеству информации о правильном нересте, поэтому при небольшой подготовке размножить неонов под силу каждому.

Разведение неонов должно сопровождаться строгим контролем, чтобы не подвергать икру опасности. Производителей необходимо за несколько недель отсадить в отдельные емкости и усиленно кормить высокобелковыми кормами.

Слабо выраженный половой диморфизм в обычное время сменяется более четкими половыми различиями: самки округляются в брюшке, а у самцов к анальному отверстию смещается плавательный пузырь.

До того, как посадить пару неонов на нерест, желательно устроить им несколько коротких свиданий, чтобы рыбки привыкли друг к другу. Самка способна откладывать игру еженедельно, в то время как самец готов оплодотворять ее в 2 раза реже.

Минимальный объем аквариума для нереста неонов – 30-50 литров. Грунт не обязателен. Для максимальной выживаемости икры необходимы стабильные параметры воды. Температуру необходимо поднять до 25-26°C. Воду используют мягкую (2-4°dGH) и слабокислую с pH= 6.5-7. В качестве нерестового субстрата можно положить несколько веточек яванского мха.

Готовых к нересту неонов лучше всего запускать в аквариум за несколько часов до выключения подсветки. К самке обычно подсаживают двух самцов, которые начинают немедленную атаку на самку. В размножении будет участвовать более проворный самец. Пара кружится над листьями живых растений, где самка хаотично откладывает икру, которая закрепляются на частях растений. Производителей после окончания нереста необходимо убрать, чтобы икра не пострадала.

Не из каждой икринки суждено выйти мальку. Многие из них не дозреют, некоторые пострадают от грибка. Через 9-10 часов все испорченные икринки необходимо удалить из аквариума с помощью пипетки. Также можно использовать противогрибковые препараты, чтобы сберечь как можно больше икры.

Инкубация завершается через сутки. Вышедшие из икры личинки в течение нескольких дней уже способны плавать в верхних слоях воды. Для выкармливания малька используется циклоп, инфузории, качественные сухие корма (TetraMin Baby).

Когда мальки подрастут, необходимо переселить их в более просторный аквариум с чуть более высокой жесткостью и температурой 24-25°С.

Размножение неонов в общем аквариуме и нерестовике

Размножение рыбки неона в условиях неволи пройдет без особого труда. Главное, соблюдать ряд правил и рекомендаций. Для нереста может быть использован общий аквариум или нерестовик. Для успешного разведения мальков значение имеют биохимические показатели воды, правильный выбор времени и разнообразный рацион питания.  Вне зависимости от вида неонов, красных, синих или зеленых, это не живородящие рыбки, а икромечущие.

Все неоны, вне зависимости от подвида — икромечущие и процесс размножения их происходит одинаково.

Создание условий для стимуляции размножения

В дикой природе неоны нерестятся только в период дождей. Аквариумные жители готовы к нересту круглый год, если для них создать оптимальные условия. Период половой зрелости наступает в возрасте от 6 до 9 месяцев.

Чтобы неоны размножались, их изначально необходимо содержать в просторном аквариуме с подходящими параметрами воды и с разнообразным питанием. Температура воды должна быть понижена до 19⁰С. Чтобы имитировать сезон дождей — проводите ежедневную подмену воды в аквариуме. Когда наступит подходящее время для нереста, самок и самцов нужно расселить по разным резервуарам на 2 недели и кормить только живым кормом – мотыль, циклоп.

Выбор партнеров

Наиболее высокая производительность отмечается у неонов в возрасте 10-12 месяцев. В резервуар, где будет проходить нерест, подсаживают 1 самку и 2-3 самца. Для успешного размножения нужно правильно подобрать рыбок, знать, как отличить самку от самца.

Отличить самку от самца неона не просто, но если проявите должное внимание заметите отличия.

Самцы меньше по размеру, нежели самки. Длина их тела короче на 0.5 см. Они более стройные в отличие от крупных и пузатых самок. Беременный неон – самка, носящая в себе икру, непосредственно перед нерестом увеличивается в области живота еще больше, у самца становится более выраженным плавательный пузырь.

Чтобы разведение удалось, нужно подбирать только тех особей, которые соответствуют следующим параметрам:

• внешний вид – активные рыбки, здоровые, без порванных плавников и других подобных нюансов;
• окрас – насыщенный, яркий, сочный;
• поведение — игривое, любопытное, хороший аппетит.

В период 2-недельного отселения рыбок им не рекомендуется давать трубочников. Этот вид живого корма содержит много жиров, которые могут негативно сказаться на здоровье рыбок и на их будущем потомстве.

Особенности брачных игр

Когда самцы и самки окажутся в одном резервуаре, они некоторое время будут суетливо перемещаться по нему, плавая над листьями. Размножаются неоны преимущественно на рассвете, потому соединять их рекомендуется вечером, чтобы они имели время ознакомиться.

Брачный танец вуалевых неонов.

Как только самка начинает метать икру, самцы начинают ее атаковать. Победит тот, кто первым ее настигнет. Когда самец настигает самку, он плотно к ней прикасается, и они поворачиваются одновременно. Спинной плавник лежит на самке. Когда наступает нужный момент, рыбки синхронного изгибаются, совпадает момент выпадения икринки и спермы.

Размножение в общем аквариуме

Обеспечение неонам нереста в общем аквариуме – дело хлопотное. Чтобы икра правильно созревала, нужно создавать определенные условия в резервуаре, но и они не могут гарантировать успешный исход нереста. Профессионалы рекомендуют делать для рыбок специальный нерест.

Увеличит вероятность размножения в общем резервуаре соблюдение следующих параметров воды:

• жесткость — не более 4⁰;
• уровень РН – до 5.0;
• температура – до 250⁰С – 26⁰С.

В аквариум нужно поместить 3-4 ветки растений, на которых будут закреплять икринки. Рекомендуется использовать мириофиллум.

Икра отметанная в общем аквариуме имеет меньше шансов на созревание.

Брачным играм и оплодотворению икры в общем аквариуме ничего мешать не будет. Но есть опасность для икринок. Они ложатся на листья растений, находятся там несколько часов, после чего отлипают и падают на грунт. Если своевременно не позаботиться о перемещении в безопасное место, икра послужит кормом для других аквариумных жителей.

Нерестовик – что это такое, как его создать

Лучший вариант размножения неонов в домашних условиях – организация нерестовика. Это отдельный резервуар с водой, в котором будет происходить размножение неонов, там же будут находиться мальки после их появления.

Для нерестовика берется сосуд, изготовленный из цельного стекла. Рекомендованный объем до 20 л. В нем комфортно будут чувствовать себя 3 пары рыб. Перед тем как заливать в сосуд воду, его необходимо продезинфицировать, для этого используется слабый раствор марганцовки.

На дно резервуара укладывается сетка. Поверх нее кладется мотанка из лески. Такой своеобразный грунт необходим для того, чтобы икринки были защищены от прожорливых родителей.

Для укладывания на дно используется тонкая леска, а не нейлоновая путанка.

Нерестовик для неонов оформленный сеткой.

Леску необходимо предварительно ошпарить кипятком. Чтобы она не поднималась со дна при колебаниях воды, ее нужно прижать к сетке, используя речные камни или ракушки. Их так же необходимо на некоторое время опустить в кипящую воду. Для субстрата рекомендуется использование яванского мха. Но перед тем как его стелить на дно, мох тщательно осматривается – в нем не должно быть улиток.

Необходимые параметры воды, меры предосторожности и рекомендации:

1. Жесткость не должна быть выше 4⁰. В жесткой воде вероятность успешного оплодотворения практически отсутствует. Икра станет твердой, и в нее не сможет проникнуть сперма.
2. РН – 5.0. Чтобы установить правильный уровень РН можно воспользоваться специальными препаратами в таблетках. Некоторые аквариумисты добавляют в воду отвар на основе шишек ольхи.
3. Вода с соблюдением всех необходимых параметров готовится непосредственно перед ее добавлением в стеклянную емкость.
4. Вода не должна быть налита до краев. Оптимальная ее высота до верха сосуда – 15 см. Во время брачных игр неоны могут вести себя слишком активно, и нередки случаи, когда рыбки выпрыгивали из аквариума.

Нерестовик необходимо затемнить. Для этого рекомендуется использовать фотобумагу, которой закрываются стенки сосуда. Если хочется понаблюдать за тем, как проходит нерест, одну из сторон аквариума можно оставить открытой. Но в таком случае нужно ограничить проникновение к ней искусственного или солнечного света.

Рядом с нерестовиком устанавливается лампочка мощностью не более 15 ватт. Чтобы свет от нее попадал в аквариум, в фотобумаге делается небольшая дырка. Вместо фотобумаги можно использовать другие подручные материалы – фольгу, плотную бумагу, ткань.

Чтобы неоны быстрее акклиматизировались в нерестовике и не испытывали стресса от смены условий, в подготовленную воду рекомендуется добавить 1 стакан жидкости из общего аквариума на 10 литров воды нерестовика.

Уход за мальками

Когда вся икра будет оплодотворена, самка уменьшиться в объеме, ее окрас станет бледным. Рыбки меняют свое поведение, начинают жаться к стенкам резервуара. Икра прозрачная, разбросана по субстрату, постепенно все икринки оседают под него.

Крошки неоны проклюнувшиеся из икры.

С этого момента взрослые неоны представляют угрозу для своего потомства, а потому их нужно отсадить обратно в аквариум. Нерестовик с икрой помещается в темное место. Свет губителен, как для икры, так и для мальков, которые первое время ничего не видят.

Для лучшего контроля над икрой, рекомендуется убрать субстрат, тщательно ее встряхнув. Важно сразу убирать мертвые икринки. Их можно отличить по бледному цвету.

Икра развивается в течение 5 дней, мальки появляются на свет на 3-4 сутки. Чтобы уберечь их от повреждения грибком, который становится причиной снижения потомства, в воду рекомендуется добавлять специальные препараты.

Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности воды не образовывалась пленка, что перекрывает маленьким неонам доступ кислорода.  Оснащать нерестовик фильтрами категорически запрещено. Жесткость воды меняется постепенно – в день не более 1 стакана.

Кормление нового поколения неонов – процесс сложный. Корм сыпется только в один участок аквариума, который нужно подсвечивать. Первый корм – инфузории. Через 3-5 дней в рацион можно вводить циклопов, коловраток и науплий артемии. Спустя 1 месяц или с того момента, когда в окрасе неонов появятся яркие полосы, их можно постепенно переводить на взрослый корм.

Отсаживать в общий резервуар рыбок можно в возрасте 1,5 месяцев, когда они будут уже достаточно окрепшими.

Неоновое облако можно создать и в своем аквариуме, ведь размножение неонов не слишком хлопотно для хозяина!

Разведение неонов в неволе – дело хоть и хлопотное, но вполне осуществимое, если соблюдать все правила и рекомендации. Своевременный выбор пары созревших особей, организация нерестовика и дальнейший уход за мальками поспособствует регулярному получению потомства от этих необычных, красочных жителей аквариума.

Видео по теме: «Размножение неонов»

содержание и уход, фото рыбки и ее размножение

Неоны — одни из самых распространённых обитателей домашних аквариумов.

Они привлекают аквариумистов своим мирным нравом, яркой расцветкой и нетребовательностью к условиям содержания.

Описание, виды и места обитания

Неоны – небольшие яркие рыбки из семейства харациновых. Длина взрослой особи не превышает 4 см. Тело овальной формы, покрыто чешуёй, слегка сплющенное с боков. Плавники прозрачные, глаза зелено-голубые.   Отличительная особенность — продольная переливающаяся полоса, тянущаяся по всему телу.

Существует несколько цветовых вариаций неонов. Голубой неон — самая распространённая рыбка, чуть менее популярны особи красных, синих и чёрных цветов.

Помимо естественных вариантов окраски, есть ещё несколько видов полученных путём направленной селекции — альбинос, бриллиантовый, вуалевый.

Родина рыбки неон — Южная Америка.  Её можно встретить в медленных притоках больших рек и ручьях на территории Боливии, Колумбии, Перу, Парагвая, Бразилии.

Уход и содержание рыбок

Неоны — стайные рыбы, их нельзя покупать парой или поодиночке. Рекомендуемое количество для запуска в аквариум — от 4 штук. Для комфортной жизни им требуется минимум 1 литр воды на рыбку. Однако лучше предоставить им побольше места – неоны очень подвижны и им необходимо много свободного пространства для плаванья. Для группы из 10 рыбок подойдёт ёмкость объёмом 15 литров.

Кроме того что аквариум должен быть достаточно просторным, к нему предъявляются следующие требования:

1. Он должен быть оборудован системой аэрации. Нужно учесть, что сильное течение для неонов противопоказано. Для них подойдёт компрессор с мелкодисперсным распылителем, создающий слабое движение воды.
2. В аквариуме должно присутствовать несколько затемнённых зон. Этого добиваются, высаживая у задней, а также у боковых стенок различные водные растения. Предпочтение лучше отдать длинностебельным видам, типа роголистника, элодеи.
3. В нём должно быть достаточное количество естественных укрытий. С этой целью на дне размещают различные декоративные элементы – коряги, домики и гроты.
4. В аквариуме должно быть установлено фильтрующее устройство. Ориентировочный показатель для фильтрации — 10 объёмов аквариума за час.

Оптимальная температура воды для неонов в аквариуме от 18 до 26°С.

Неоновые рыбки отличаются высокой адаптивностью и достаточно просты в уходе. Однако они достаточно чувствительны к параметрам воды, поэтому её качеству нужно уделить особое внимание. В водоёмах, где они обитают вода очень мягкая, насыщенная гуминовыми веществами и практически полностью лишена бактерий.

Химические показатели должны быть следующие:

• Кислотность рН в диапазоне от 5.5 до 7.0;
• Жёсткость от 5 до 20 dGH.

Раз в неделю рекомендуется производить частичную замену жидкости (не менее 15% от общего объёма).

Совместимость с другими рыбами

Неончики — рыбки неконфликтные и могут легко ужиться с любым из аквариумных обитателей. Однако в силу своих малых размеров они часто становятся добычей для более крупной и агрессивной рыбы. К вопросу подбора подходящих соседей необходимо подойти внимательно.

Нельзя селить вместе с неонами:

• золотых рыбок;
• африканских и южноамериканских цихлид;
• барбусов;
• петушков.

Рыбки, которых планируется запускать к неонам, должны обладать небольшим размером и мирным нравом. Хорошо уживаются неоны со следующими видами:

• сомики;
• моли;
• гуппи;
• меченосцы;
• данио;
• дискусы;
• угри;
• гурами;
• боции;
• пецилии;
• лабео;
• креветки и крабы;
• миноры;
• орнатусы;
• пульхеры;
• фонарики.

Чем кормить в аквариуме?

Неонки — рыбки непривередливые. В неволе едят все виды кормов — живые (мотыль, трубочник, артемий, коретка, циклопы), замороженные, сухие (гамарус дафния).

Составляя им рацион нужно учитывать следующие моменты:

1. Корм должен соответствовать размерам рыбки и ее возможностям проглотить его.
2. Неоны предпочитают питаться с поверхности воды, поэтому корм должен долгое время не опускаться на дно.
3. Самки неонов склонны к перееданию. Поэтому их нужно ограничивать в пище. Обжорство приводит к нарушению метаболизма и сокращению срока жизни.

Кормят неонов один раз в сутки.

Как отличить самку от самца?

Половой диморфизм у неонов выражен очень слабо и проявляется только в зрелом возрасте. Поэтому для если планируется разводить неонов, то отсаживают сразу целую группу рыбок.

Основные отличия:

1. Самки крупнее самцов примерно на 0,5 см.
2. У самок более округлое брюшко.
3. Неоновая полоса у самцов прямая, а у самок слегка изогнутая.

Внимание! Все перечисленные признаки могут и отсутствовать.

Размножение

В природе неоны размножаются один раз в год течение сезона дождей (октябрь, ноябрь, декабрь). Размножение в домашних условиях происходит в любое время года.

Стоит сказать, что размножение неонов в общем аквариуме практически невозможно. Во-первых, икра слишком чувствительна к свету и к биохимическим параметрам воды. Любое отклонение от нормы приведёт к тому, что зародыши не будут развиваться и погибнут. Во-вторых, взрослые неоны склонны к каннибализму. Икру съедят сами родители или другие рыбки, обитающие в аквариуме.

Для нереста неонов заводят отдельный небольшой аквариум. Для одной пары достаточно 10 литров, если планируется отсаживать большее количество рыбок, то объём увеличивают до 20 литров.

Нерестовик должен отвечать следующим требованиям:

1. Быть защищённым от света. Для этого заднюю стенку, а можно и боковые закрывают плотной бумагой.
2. В нём должны быть несколько растений, куда самка сможет отложить икру. Для этих целей подойдёт куст перистолистника или яванский мох.
3. Вода должна иметь определённые показатели. Жесткость должна быть 1-2 dGH. Кислотность 5,0 — 6,0 pH. Даже незначительное превышение этих показателей препятствует выживаемости икринок.
4. В воде должны отсутствовать химические примеси, а уровень нитратов должен быть минимальным.
5. Температура воды должна быть строго 25°С.

Как размножаются неоны в аквариуме? Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Выбранных производителей на 2 недели рассаживают в отдельный аквариум с прохладной водой (около 19°С) и начинают обильно кормить живой пищей. Чтобы простимулировать нерест, рекомендуется проводить ежедневную замену воды на 50 % от общего объёма. Дело в том, что ежедневное обновление водной среды имитирует наступление сезона дождей, на который в природе приходится время нереста.  
2. Пару или группу неонов выпускают в подготовленный заранее нерестовик. Лучше делать это в вечернее время, так как неоны предпочитают нереститься ранним утром.
3. Самка начинает метать икру, которую самец тут же оплодотворяет. Количество икринок обычно от 50 до 200.
4. После завершения икрометания рыбок немедленно возвращают обратно в общий аквариум.

Обычно нерест занимает не больше одного дня, но бывает, что процесс растягивается на несколько суток.

После отсадки взрослых рыб, необходимо снизить уровень воды до 15 см, и полностью затенить аквариум. Инкубирование занимает от 4 до 5 дней. Через указанный срок из икринок появятся личинки. Первые несколько дней они будут неподвижно лежать на дне аквариума.  Способность к плаванию возникает у них только на 3 день после рождения. С этого момента их можно кормить стартовым кормом для мальков и начинать адаптировать к условиям жизни в общем аквариуме.

Адаптация включает в себя:

1. Установку освещения. Уровень света в аквариуме постепенно увеличивают, достигая обычного освещения к 1 месяцу жизни мальков.
2. Установку слабого фильтра.
3. Постепенное увеличение жёсткости воды.

В полтора месяца их можно выпускать в общий аквариум. В возрасте 7-12 месяцев неоны становятся половозрелыми и способны приносить потомство.

Сколько живут неоны в аквариуме?

Продолжительность жизни неонов в первую очередь зависит от состояния экосистемы, в которой они обитают. В грязной воде с высокой концентрацией азотистых соединений рыбки могут умереть, не прожив и полтора года. И напротив, при создании благоприятных условий длительность жизни увеличится до четырёх лет.

Также на то, сколько проживёт неоновая рыбка, оказывает большое влияние температура воды в аквариуме. Чем она теплее, тем быстрее рыбки начнут стареть. При температуре 18° C рыбки живут около 4 лет, 3 года живут в воде с температурой  22° C, при 27° C и выше время жизни сокращается до полутора лет.

Заключение

Есть мнение, что неоны достаточно прихотливые рыбки. На самом деле это не так. Главное не допускать дисбаланса в аквариуме и следить за параметрами воды. 

в общем аквариуме, в домашних условиях

Разведение неонов в домашних условиях не вызовет никаких сложностей, если обладать необходимой информацией и соблюдать ряд правил. Аквариумные рыбки неоны являются икромечущими, и в дикой природе размножаются во время сезона дождей. Для получения потомства в аквариуме нерест нужно стимулировать, придерживаясь определенных правил и советов, поэтому каждый аквариумист должен знать, как размножаются неоны и как отличить самку от самца.

Особенности размножения

Рыбка неон – миниатюрная красочная жительница водоемов, отличительной чертой которой является неоновая горизонтальная полоска на теле. Фенотип делится на множество видов и декоративных подвидов, среди которых самыми популярными остаются черный, вуалевый, красный, и обыкновенный неон. Перечисленные разновидности часто заводят начинающие аквариумисты из-за неприхотливости и симпатичной внешности: неоновые рыбки легко уживаются с другими фенотипами, непритязательны в еде, и прекрасно смотрятся на фоне зеленой растительности. И, конечно же, каждый аквариумист мечтает получить желанное потомство от неончиков. Однако без внимания и соблюдения определенных правил о том, что в искусственном водоеме будет плавать беременный неон, можно и не грезить, поскольку для начала необходимо узнать о размножении фенотипа в дикой природе.

В естественной среде обитания рыбы нерестятся в сезон дождей. Поэтому в аквариумных условиях размножение неонов следует стимулировать, проводя регулярные замены воды, которые питомцы воспринимают как дождь. Кроме стимуляции, необходимо оборудовать для рыбок нерестовик, и знать, как отличить самку от самца, чтобы составить пару будущих родителей.

Разведение в общем аквариуме

У рыбок неонов размножение в общем аквариуме в 90% заканчивается неудачей. И дело даже не в том, что в водоеме присутствуют другие виды или созданы неподходящие условия – просто икра неонов съедается сразу после откладывания. Шанс спасти потомство имеется, если сразу после откладки выловить икринки или родителей, и переместить в отдельный резервуар, но для этого необходимо постоянно караулить питомцев, чтобы не пропустить момент, когда они начнут плодиться.

Если маленькие шансы на получение потомства не пугают владельца, то для нереста неонов в общем аквариуме создают подходящие условия:

• жесткость воды – до 4 dH;
• кислотность – до 5 pH;
• температура – 26C;
• освещение – приглушенное;
• корм – живой или замороженный;
• растительность – минимум несколько веточек для закрепления икринок.

Если все условия были соблюдены, то неоны начинают брачные игры. Сначала питомцы беспокойно плавают по всему водоему, затем самка начинает откладывать икру. В это время самец плотно прижимается к ней сзади, и в момент падения икринки оплодотворяет ее. Яйцо с будущим малышом приклеивается к листьям, а спустя три часа падает на дно, где моментально съедается обитателями резервуара. Именно поэтому опытные аквариумисты рекомендуют проводить размножение неонов в нерестовике, где будут созданы комфортные и безопасные условия для мальков, и питомцы смогут спокойно размножаться.

Выбор будущих родителей

Перед тем, как начать разводить неонов, необходимо выбрать будущую пару родителей. Определить пол рыбок можно, руководствуясь следующими фактами:

• самки немного крупнее самцов, с округлым упитанным брюшком;
• различить пол можно по неоновой полоске на теле: у самца она прямее, а у девочек имеет небольшой изгиб;
• в период нереста у самцов начинает явно выступать плавательный пузырь.

Определившись с половой принадлежностью, следует выбрать двух неонов – мальчика и девочку. Критерии отбора пары:

• насыщенная и яркая окраска;
• хороший аппетит, подвижность;
• возраст рыбки – не превышает одного года.

Выбрав будущих родителей, разнополых рыбок отсаживают в отдельные емкости, начав усиленно подкармливать дафнией, мотылем и циклопом. Перед тем, как развести неонов, пары «знакомят», устраивая им кратковременные свидания в одном водоеме, а затем вновь рассаживают. Для размножения необходимо отобрать в два раза больше рыбок мужского пола, чем самок. В это время начинают подготавливать нерестовик.

Подготовка нерестовика

Чтобы питомцы размножались, для неонов обустраивают отсадник с подходящими условиями для получения приплода. Для шести рыбок подойдет емкость объемом 20 л, в качестве субстрата используют нейлоновую сетку или яванский мох.

Водные показатели:

• жесткость – до 4 dH;
• кислотность – до 5 pH;
• температура – 25–26C.

Уровень воды в отсаднике должен находиться на расстоянии 15 см от края нерестовика. Для адаптации в отсадник добавляют 200 мл воды из прежнего аквариума, где ранее проживали рыбки.

Размножаться начинают неоны обычно в ту же ночь, когда произошло заселение, или рано утром, на рассвете. Самка откладывает икру, а самец оплодотворяет ее, после чего икринки падают на субстрат. Сразу после размножения родителей отсаживают обратно, чтобы сохранить долгожданное потомство. Отсадник с будущими мальками убирают в темное, укромное место.

Уход за мальками

Убрав родителей, аквариумисты зорко следят за икрой, ожидая момента, когда мальки неонов начнут плавать. Если некоторые из икринок погибли, их удаляют из отсадника при помощи пипетки, также рекомендуется использовать специальные противогрибковые препараты.

Спустя три на свет появляются личинки, начинающие активно плавать. Каждому мальку в первые часы после рождения необходимо достигнуть поверхности воды, поэтому никакой пленки сверху быть не должно. Личинки вдыхают воздух, который нужен для формирования плавательного пузыря, а спустя короткое время они превращаются в крохотных мальков неонов.

Малыши обладают слабым зрением, поэтому для кормления аквариумисты оборудуют специальный световой участок, чтобы мальки плыли на свет. Кормят питомцев сначала инфузориями, затем переводят на науплии и циклопов. Постепенно рыбок подготавливают к переселению в видовой аквариум, понемногу увеличивая жесткость воды. Спустя четыре недели после рождения на теле мальков показывается неоновая полоска, и после этого можно начинать переселение рыбок.

Разведение неонов в аквариумных условиях при соблюдении несложных рекомендаций реально и допустимо. Получение долгожданного потомства зависит, в первую очередь, от усилий владельца – ухаживая за питомцами и стимулируя нерест, можно вскоре начать любоваться маленькими неончиками.

Видео про размножение неонов

содержание и разведение аквариумной рыбки

Неон голубой или неон обыкновенный (Paracheirodon innesi – лат.) – один из самых неприхотливых в содержании, уходе и разведении вид аквариумных рыб, пользующийся популярностью как у заядлых аквариумистов, так и у начинающих заводчиков домашних аквариумов. Известен под такими именами, как тетра или неон-тетра (neon-tetra – англ.).

Описание и характеристики

• Отряд: карпообразные;
• Подотряд: хараковидные;
• Семейство: харацинтовые;
• Вид: неоны;
• Подвид: голубой неон.

Главная отличительная черта голубого неона – ярко-голубая переливающаяся полоска по всей длине тела, граничащая с интенсивной алой полоской. Так возникает четкий цветовой контраст, который моментально бросается в глаза. Плавники на фоне такого красочного тела практически незаметны, они обладают полупрозрачной текстурой, переливающейся при движении приглушенным перламутровым светом.

Внушительными размерами эта рыбка похвастаться не может: длина тела самки достигает 4 см, самца – 3-3,5 см. Тетры, разведенные в аквариумных стенах, растут до 3,5 см.
Продолжительность жизни при грамотном уходе и соблюдении правил кормления – от 3 до 5 лет (в условиях неволи).

История

Впервые этот вид морских обитателей был обнаружен в 1930 году и моментально завоевал сердца коллекционеров и простых любителей тропической экзотики. Хотя в то время им еще не было присвоено современное имя, распространены они были повсеместно: в народе тетры назывались Божьими искорками.
Официальная дата открытия голубого неона 1934 год. Французский ученый А.Рабо, находясь в окрестностях верховья р. Амазонки, на тот момент страдающий страшной лихорадкой, был вылечен местной знахаркой, которая перед сном и поведала ему древнюю легенду о происхождении удивительной красоты рыб, осыпавшихся, словно звезды, на Землю. А поутру, проснувшись и обнаружив в стакане крохотных рыбок, окрашенных в ярко-синий, ученый счел это знаком свыше и пообещал себе во что бы то ни стало рассказать о них миру.

Так голубой неон попал в Европу и был передан для изучения прославленному ученому-аквариумисту У.Иннесу и его товарищу Д.Майерсу, которые, проведя ряд исследований, к 1936 году опубликовали в научно-биологическом журнале информацию о новом виде тропических рыб под названием неон обыкновенный.

Местонахождение

Голубой неон – популярный аквариумный житель во всех странах планеты, но ареал его обитания узок: обнаружить его в дикой природе можно лишь в небольших реках и ручьях Бразилии, Юж. Америки, Перу и Колумбии, которые отличаются не интенсивным течением или и вовсе полным его отсутствием. Вода в таких местах обладает кисловатой средой из-за постоянно преющей листвы и кореньев, которые также придают ей коричневатый окрас и не позволяют проникнуть излишним солнечным лучам.

Возможно, как раз из-за слабого уровня освещенности, неон наделен столь яркой внешностью, ведь так намного легче не отбиться от стаи.

Уход и содержание

Содержание неонов в аквариумных условиях – дело нетрудное, достаточно учесть некоторые детали:

1. Стая
   Так как тетра – стайная особь, помешать ее в «камеру-одиночку» категорически не рекомендуется. Благоприятной компанией станет соседство с 6-20 неонами или другими речными обитателями более крупных размеров, которые не станут проявлять агрессию.
   Прекрасными соседями для стаи могут быть харациниды, расборы, лорикариды, барбусы и другие не сильно отличающиеся по величине виды, наделенные доброжелательным характером.
   К тому же, чем крупнее стайка неонов, тем сильнее она привлекает внимание, заставляя любоваться ее красочными переливами любого человека, проходящего мимо.
2. Условия
   Неон предпочитает температуру воды, не менее 20 и не выше 25 Со. Рекомендованная жесткость: 3–24 dGH; pH: 5–7. Главное правило содержания тетры в аквариуме – создание максимально приближенных к естественной среде условий.
3. Гигиена
   Уход за голубыми неонами – занятие, не требующее особых усилий. Они нуждаются в регулярной прочистке аквариума в виде замены жидкости еженедельно в объеме от 30 до 50%. Кроме того, для поддержания здоровья питомца в аквариум можно поместить живые растения.
4. Кормление
   Неон может употреблять в пищу любой корм: от измельченных кукурузных хлопьев до замороженных фруктов и овощей, но главным лакомством для них являются такие сухие корма, как атремия, коретра и циклоп.

содержание, совместимость, размножение, виды, фото-видео обзор

Неон — аквариумная рыбка популярная среди заводчиков. Можно смело заявить — ее знают все. Неприхотливый питомец принадлежит к нескольким семействам, чаще к Харациновым, весьма активен. Обычно приобретают стаю размером не менее 10 особей, за ней интересно наблюдать. Привлекает внимание яркий окрас рыбы, даже при небольших размерах она выглядит эффектно.

Описание и ареал обитания

Природная среда обитания обозначена Южной Америкой. В медленных водах рек и ручьев Колумбии, Бразилии и Перу Неон прячется среди распадающихся остатков растений. В тропических джунглях мало света, поэтому эволюция наградила рыбку ярким привлекательным окрасом. Ведет преимущественно донный образ жизни.

Впервые она попала в аквариум благодаря случайности и человеческому авантюризму. Охотник за золотом О. Рабо путешествовал в бассейне Амазонки, где заразился лихорадкой. От неминуемой гибели его спасли местные жители, которые нашли и выходили больного. Именно в хижине аборигена, в емкости с водой, впервые им был обнаружен Неон. Первую стаю отправили в Америку в обычном деревянном ящике, покрытом смолой, там питомец был изучен и назван Paracheirodon.

Форма корпуса веретенообразная, слегка сжатая по бокам, брюшко опущено относительно хвоста. Верхняя часть тела окрашена в оливково-серый, живот светло-серый. От глаза до основания хвоста проходит полоса яркого синего цвета, у разных видов оттенок может варьироваться от голубого до бирюзового и даже зеленого. Ближе к хвосту тело ярко-красное, подчеркивает переливы неоновой вставки. Все плавники прозрачны, классической формы и размера.

Отличить самку достаточно просто, у женских особей спина изогнута, тогда как у мужских она прямая. Взрослые рыбки вырастают до 4 см в длину, самцы немного меньше, в среднем на 7-10 мм. Начинают нереститься с 5-8 месяцев.

Продолжительность жизни напрямую зависит от температуры воды: чем теплее, тем меньше живет Неон. Максимальный зафиксированный возраст 5 лет.

Стайная мирная рыба не причинит хлопот владельцу и соседям по резервуару.

Это всеядный вид, питающийся зоопланктоном – мелкими рачкообразными, живой взвесью.

Размножаются Неоны в природе в сезон дождей, когда и так мягкая вода речушек и ручьев, где живет стайка, становится почти дистиллированной.

Из-за своеобразных параметров среды очень долго аквариумисты не могли вывести потомство Неонов в искусственных домашних водоемах. Для размножения им нужна, кроме того, полная темнота.

Требования к уходу и условиям содержания неонов

• неонам обязательно нужна аэрация и фильтрация, еженедельная подмена воды ~1/3 объема аквариумной воды.
• накрывать аквариум необязательно, рыбки хоть и подвижные, но из водоема не выпрыгивают.
• освещение должно быть умеренное. Аквариум оборудуется с зонами затенения, что достигается при помощи зарослей растений, а так же при помощи плавающих растений.
• оформление аквариума на ваш вкус и цвет: камни, гроты, коряги иные укрытия. В аквариуме обязательно должно быть предусмотрено открытое пространство для плавания.

Кормление и рацион неонов: В принципе, рыбки всеядны и к корму неприхотливы. С удовольствием едят сухой, живой корм и заменители. Но, как и многие аквариумные рыбки неоны любят живой корм: мотыля, артемию, коретку, циклопа, дафнию. Корм неонами берется с поверхности воды или в ее толще. Упавший на дно корм может остаться нетронутым. Поэтому рыбок следует кормить порционно, так чтобы корм не успевал падать на дно.

Кормление любых аквариумных рыбок должно быть правильным: сбалансированным, разнообразным. Это фундаментальное правило является залогом успешного содержания любых рыбок, будь-то гуппи или астронотусы.

В данной статье отметим самое главное – кормление рыб не должно быть монотонным, в рацион питания должны входить как сухие корма, так и живые.  Кроме того, нужно учитывать гастрономические предпочтения той или иной рыбки и в зависимости от этого включать в ее рацион корма либо с наибольшим содержанием белка или наоборот с растительными ингредиентами.

Популярными и ходовыми кормами для рыбок, конечно же, являются сухие корма. Например, всечасно и повсеместно можно встретить на аквариумных прилавках корма компании «Tetra» – лидера Российского рынка, собственно и ассортимент кормов данной компании поражает. В «гастрономическом арсенале» Tetra входят как индивидуальные корма для определенного вида рыбок:  для золотых рыбок, для цихлид, для лорикариевых, гуппи, лабиринтовых, арован, дискусов и т.д. Так же, компанией Tetra разработаны, специализированные корма, например, для усиления окраса, витаминизированные или для кормления мальков.

Каким бы не был ваш выбор корма для аквариумных рыбок, при покупке обязательно смотрите на сроки годности продукта, не покупайте корма на развес или в испорченной упаковке. Как и любой продукт, корма для рыбок портятся и при нарушении условий хранения, в нем развивается патогенная флора.

Родина и природный ареал обитания неонов – это ручьи и реки Южной Америки: Перу, Колумбии, Бразилии. Реки – верх р. Амазонки от некого Сан Пауло де Оливенса до Икитос, насыщенно обитают в р. Путумайо и р. Пурус до Бока ду Тапауа. Как видите, естественный ареал обитания неонов очень далек и таинствен. Именно поэтому летопись этих рыбок в аквариумном мире достаточно молода. Отправной точкой неонов, как аквариумных рыбок можно считать 1935 год, когда подданный франции А. Рабо обнаружил этих неоновых рыбок в водах реки Путумайо (Восточное Перу). Первооткрыватель Огюст Рабо был восхищен и удивлен красотой обнаруженных красно-синих рыбок, что с подвигло его довести несколько особей в Соединенные Штаты Америки и в Старую Европу. Через год – 1936г. это вид необыкновенных рыбок был изучен и описан американцем ихтиологом С. Майерсом.Второй Родиной неонов считается Германия. Это обусловлено тем, что именно немцам удалось впервые развести неонов в искусственных условиях. На то время – это был фурор, так как ни в Соединенных Штатах Америки, ни во Франции рыбки в искусственных условиях не размножались. Германский прорыв в разведении неонов был обусловлен не столь заслугами человека, сколь наличием в Германии очень мягкой воды, которую так любят неоновые рыбки.

Описание: Неон – это маленькая, юркая рыбка. В аквариумных условиях самцы достигают размеров до 3 см, а самки чуть больше – до 3. 5 см в длину.

Окрас неонов: Существуют различные виды неонов и окрас каждого различен. В целом, всех неонов объединяет одно – проходящая вдоль всего тела неоновая полоса, которая собственно и придает присущий только этим рыбкам отблеск.Поведенческие особенности: Неоны – мирные, стайные, шустрые рыбки. Рыбки отлично себя чувствуют в аквариуме в группе с большой численностью. Их юркость требует от аквариума – простора, который так необходим для маневров. Друзьями и помощниками неонов считаются коридорасы (крапчатый сомик), они не мешая неонам следят за чистотой аквариумного грунта.

Аквариум

Красному неону необходимо пространство для активной деятельности и около 10 л воды для 4-6 особей. Поэтому аквариум должен быть объемом 30-50 л и более вытянутой формы, не менее 50 см. Для стайки в 50 особей желательно иметь емкость до полутора метров длиной. Рыбкам привычна стоячая вода, поэтому компрессор с мелкодисперсным распылителем выпустит достаточное количество мелких пузырьков.

Запускать Неона можно только в подготовленную емкость со сформированной экосистемой и отстоявшейся водой.

В фильтре используют гранулы торфа. Аквариум для такого игривого вида рыбок лучше иметь со специальной крышкой или накрывать стеклом. Это поможет сохранить «прыгунам» жизнь.

Состав воды

Вода в ёмкости, где будет происходить икрометание, должна быть очищенной, мягкой. Подходит смесь воды из аквариума и дистиллированной. Также можно использовать водопроводную, но её следует набирать за несколько дней, а потом выдерживать при комнатной температуре. В воде из-под крана содержатся вредные примеси, и за время отстаивания они улетучиваются. В нерестилище наливают воду, имеющую температуру не ниже 22 и не выше 25 градусов.

Жёсткость воды очень важна для успешного оплодотворения. Этот показатель должен иметь значение от 0,5 до 4, лучше всего — около 1. Оптимальная кислотность — 5,5−6 единиц. При таких параметрах бактерии практически не размножаются, а икринки находятся в комфортных условиях. Повысить уровень кислотности воды можно, добавив в неё отвар одного из компонентов:

• торфа;
• шишек ольхи;
• дубовой коры.

Также можно купить в зоомагазине специальное подкисляющее средство.

Кормление

В питании Неон не особо привередлив. Ест сухие и промышленные корма: дафнию, гаммарус. Побаловать любимца можно добавив в рацион живую пищу: мотыля, трубочника, коретру. Некоторые специалисты выращивают еду в домашних условиях.

Освещение

Важно сочетать два режима подсветки. Рыбкам комфортен дневной полумрак, схожий с естественной средой обитания. Растениям необходима утренняя и вечерняя доза света, возможно солнечного.

Грунт

Он должен быть темным. Хорошим вариантом станет речной песок, гравий. Разнообразят облик дна различные коряги, так любимые рыбками. Тетра кардинал остро нуждается в зеркальном отражении среды обитания – биотопе. На фоне темных тонов природной обстановки окрас водного обитателя более выразителен, и поэтому он по праву считается одним из самых эффектных.

Фильтрация и аэрация

Течение в аквариуме следует установить медленное, для этого подойдет фильтр средней или малой мощности. Аэрация обязательна.

Озеленение

Для Красного неона комфортно укрываться в полумраке растительных зарослей. Разумно разместить по периметру места обитания папоротник, эхинодорус, яванский мох и оставить в центре пространство, где будет возможность наблюдать за резвящейся стайкой рыбок. На дне поместить коряги и веточки древесных пород, способных окрасить жидкость: вишневые и дубовые. Стараясь добиться эффекта «темной воды», добавляют сухие ольховые листья и ее же обработанные шишки. Используют для этих целей и миндальное дерево кетапанга. Периодически листву меняют.

Размножение и разведение неонов

Изначально стоит сказать, что размножение неонов не очень сложное. По крайней мере, особых сложных условий или гормональных уколов не требует.

Половые различия: Самцы неонов меньше самок, где-то на полсантиметра, они гораздо стройнее «девочек», а их неоновая боковая полоса имеет четкую ровную форму, без извилин. В свою очередь, самки крупнее самцов, они более полные «пузатее», неоновая полоса изгибается в середине тельца.Подготовка производителей к нересту: половая зрелось неонов наступает в 6-9 месяцев. Для успешного разведения «неонов родителей» изначально содержат в комфортных условиях, которые заключаются в наличие широкого аквариумного дома, в разнообразном кормлении и комфортных параметрах воды. Перед нерестом самцов и самок держат раздельно, кормят обильно живыми кормами в течение полумесяца. При раздельном проживании температуру воды опускают до 19 °C.

Считается, что лучшими производителями являются рыбы в возрасте 10-12 месяцев. ВАЖНО: строго соблюдать рекомендуемые параметры аквариумной воды и условия содержания! От сильно жесткой воды икринки не оплодотворяются сперматозоидами (не пускает оболочка), а от сильно яркого освещения – икра гибнет!

Обустройство нерестового аквариума: аквариум от 40 сантиметров в длину, дно должно быть без грунта, на дне устанавливают сепараторную сетку, заднюю и боковую часть аквариума затемняют, подложка должна быть темной. Параметры воды в нерестовике: уровень 15 см, температура 20-22° C, жесткость dH до 2°, KH 0°, рН 5,5-6,5°, освещение только естественное. Нерестовую воду рекомендуется продезинфицировать УФ или озоном.Нерест неонов: Подготовив аквариум для нереста, самцов и самок высаживают во второй половине дня ближе к вечеру в соотношении 1:1-му или 3 самцов на 1 самку. Обычно рыбы нерестятся к утру следующего дня на рассвете. Однако, этот процесс может и затянутся на 3 дня. В период нереста неонов ничем не кормят.

Самки мечут неклейкую икру за раз от 50 до 200 икринок.
Сразу после икрометания родителей отсаживаю, а неристовник затемняют (помните свет губителен для икры!!!). Отсаживать производителей необходимо в обязательном порядке, так как о они поедают мальков.
В течение четырех часов после нереста нужно следить за икрой и при появлении побелевших икринок немедля удалить их. Инкубационный срок икры неонов составляет примерно 22 часа.

Половые различия

Отличить самца от самки довольно просто, хоть половые различия и неярко выражены.

Дело в том, что самки ощутимо полнее, особенно это видно в стае, где самцы со своими плоскими животиками смотрятся худышками.

К сожалению это проявляется только у взрослых рыбок, но так как неонов нужно покупать стайку, то пары все равно в ней будут.

Отбор производителей и их подготовка к нересту

Для нереста необходимо выбрать самых перспективных представителей стайки. Отобранные рыбки должны иметь здоровый внешний вид, высокую подвижность и яркую окраску.

Самок и самцов различают по признакам, указанным в следующей таблице.

Различия между самками и самцами неоновХарактерный признакСамцыСамки

Самочки могут метать икру каждую неделю, самцы способны выпускать молоки дважды в месяц. У особей, готовых размножаться, особо выражен половой деморфизм: у самцов плавательный пузырь выделяется и сдвигается к анальному отверстию, у самочек брюшко увеличивается и округляется.

Как минимум за две недели до нереста будущих производителей следует изолировать от стаи и рассадить по разным ёмкостям. В этот период самца и самочку следует усиленно и разнообразно кормить живыми кормами.

Внимание! В рацион будущих производителей целесообразно включить дафний, циклопов и мелкого мотыля. От энхитреусов и трубочников лучше отказаться. Температуру воды в ёмкостях следует понизить до 20◦С.

Самец

Особенности брачных игр

Когда самцы и самки окажутся в одном резервуаре, они некоторое время будут суетливо перемещаться по нему, плавая над листьями. Размножаются неоны преимущественно на рассвете, потому соединять их рекомендуется вечером, чтобы они имели время ознакомиться.

Брачный танец вуалевых неонов.

Как только самка начинает метать икру, самцы начинают ее атаковать. Победит тот, кто первым ее настигнет. Когда самец настигает самку, он плотно к ней прикасается, и они поворачиваются одновременно. Спинной плавник лежит на самке. Когда наступает нужный момент, рыбки синхронного изгибаются, совпадает момент выпадения икринки и спермы.

Размножение в общем аквариуме

Обеспечение неонам нереста в общем аквариуме – дело хлопотное. Чтобы икра правильно созревала, нужно создавать определенные условия в резервуаре, но и они не могут гарантировать успешный исход нереста. Профессионалы рекомендуют делать для рыбок специальный нерест.

Увеличит вероятность размножения в общем резервуаре соблюдение следующих параметров воды:

• жесткость — не более 40;
• уровень РН – до 5.0;
• температура – до 2500С – 260С.

В аквариум нужно поместить 3-4 ветки растений, на которых будут закреплять икринки. Рекомендуется использовать мириофиллум.

Икра отметанная в общем аквариуме имеет меньше шансов на созревание.

Брачным играм и оплодотворению икры в общем аквариуме ничего мешать не будет. Но есть опасность для икринок. Они ложатся на листья растений, находятся там несколько часов, после чего отлипают и падают на грунт. Если своевременно не позаботиться о перемещении в безопасное место, икра послужит кормом для других аквариумных жителей.

Нерестовик – что это такое, как его создать

Лучший вариант размножения неонов в домашних условиях – организация нерестовика. Это отдельный резервуар с водой, в котором будет происходить размножение неонов, там же будут находиться мальки после их появления.

Для нерестовика берется сосуд, изготовленный из цельного стекла. Рекомендованный объем до 20 л. В нем комфортно будут чувствовать себя 3 пары рыб. Перед тем как заливать в сосуд воду, его необходимо продезинфицировать, для этого используется слабый раствор марганцовки.

На дно резервуара укладывается сетка. Поверх нее кладется мотанка из лески. Такой своеобразный грунт необходим для того, чтобы икринки были защищены от прожорливых родителей.

Для укладывания на дно используется тонкая леска, а не нейлоновая путанка.

Нерестовик для неонов оформленный сеткой.

Леску необходимо предварительно ошпарить кипятком. Чтобы она не поднималась со дна при колебаниях воды, ее нужно прижать к сетке, используя речные камни или ракушки. Их так же необходимо на некоторое время опустить в кипящую воду. Для субстрата рекомендуется использование яванского мха. Но перед тем как его стелить на дно, мох тщательно осматривается – в нем не должно быть улиток.

Необходимые параметры воды, меры предосторожности и рекомендации:

1. Жесткость не должна быть выше 40. В жесткой воде вероятность успешного оплодотворения практически отсутствует. Икра станет твердой, и в нее не сможет проникнуть сперма.
2. РН – 5.0. Чтобы установить правильный уровень РН можно воспользоваться специальными препаратами в таблетках. Некоторые аквариумисты добавляют в воду отвар на основе шишек ольхи.
3. Вода с соблюдением всех необходимых параметров готовится непосредственно перед ее добавлением в стеклянную емкость.
4. Вода не должна быть налита до краев. Оптимальная ее высота до верха сосуда – 15 см. Во время брачных игр неоны могут вести себя слишком активно, и нередки случаи, когда рыбки выпрыгивали из аквариума.

Нерестовик необходимо затемнить. Для этого рекомендуется использовать фотобумагу, которой закрываются стенки сосуда. Если хочется понаблюдать за тем, как проходит нерест, одну из сторон аквариума можно оставить открытой. Но в таком случае нужно ограничить проникновение к ней искусственного или солнечного света.

Рядом с нерестовиком устанавливается лампочка мощностью не более 15 ватт. Чтобы свет от нее попадал в аквариум, в фотобумаге делается небольшая дырка. Вместо фотобумаги можно использовать другие подручные материалы – фольгу, плотную бумагу, ткань.

Чтобы неоны быстрее акклиматизировались в нерестовике и не испытывали стресса от смены условий, в подготовленную воду рекомендуется добавить 1 стакан жидкости из общего аквариума на 10 литров воды нерестовика.

Уход за мальками

Когда вся икра будет оплодотворена, самка уменьшиться в объеме, ее окрас станет бледным. Рыбки меняют свое поведение, начинают жаться к стенкам резервуара. Икра прозрачная, разбросана по субстрату, постепенно все икринки оседают под него.

Крошки неоны проклюнувшиеся из икры.

С этого момента взрослые неоны представляют угрозу для своего потомства, а потому их нужно отсадить обратно в аквариум. Нерестовик с икрой помещается в темное место. Свет губителен, как для икры, так и для мальков, которые первое время ничего не видят.

Для лучшего контроля над икрой, рекомендуется убрать субстрат, тщательно ее встряхнув. Важно сразу убирать мертвые икринки. Их можно отличить по бледному цвету.

Икра развивается в течение 5 дней, мальки появляются на свет на 3-4 сутки. Чтобы уберечь их от повреждения грибком, который становится причиной снижения потомства, в воду рекомендуется добавлять специальные препараты.

Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности воды не образовывалась пленка, что перекрывает маленьким неонам доступ кислорода.  Оснащать нерестовик фильтрами категорически запрещено. Жесткость воды меняется постепенно – в день не более 1 стакана.

Кормление нового поколения неонов – процесс сложный. Корм сыпется только в один участок аквариума, который нужно подсвечивать. Первый корм – инфузории. Через 3-5 дней в рацион можно вводить циклопов, коловраток и науплий артемии. Спустя 1 месяц или с того момента, когда в окрасе неонов появятся яркие полосы, их можно постепенно переводить на взрослый корм.

Отсаживать в общий резервуар рыбок можно в возрасте 1,5 месяцев, когда они будут уже достаточно окрепшими.

Неоновое облако можно создать и в своем аквариуме, ведь размножение неонов не слишком хлопотно для хозяина!

Разведение неонов в неволе – дело хоть и хлопотное, но вполне осуществимое, если соблюдать все правила и рекомендации. Своевременный выбор пары созревших особей, организация нерестовика и дальнейший уход за мальками поспособствует регулярному получению потомства от этих необычных, красочных жителей аквариума.

Все виды неонов

Неон голубой или обыкновенный (Paracheirodon innesi)

Самые популярные среди неонов. У этих неончиков потрясающе яркая окраска. По всему верху проходит красивая бирюзово-синяя неоновая полоса, а нижняя часть тела на половину имеет насыщенно красный цвет, спинка серовато-коричневая, все плавники прозрачные. Отличаются от собратьев вытянутой, длинной формой тела. Самки голубого неона 4 см, самцы — 3,5 см.

Неон синий (Paracheirodon simulans)

Из-за сходства в названии с голубым неоном, это вид неонов теряется аквариумистами из виду. Прародителями синего неона являются голубой и красный неон. Рыбка отличается хиловато-длинным тельцем, неоновая полоса проходит посередине по всему телу. Достигаю размеров до 4см.

Неон красный (Paracheirodon axelrodi)

Ареал обитания – реки Ориноко и Риу-Негру. Эти неоны очень похожи на голубых и лишь немного отличаются в окрасе. Вдоль всего тельца проходят две сплошные полосы синего и красного неонового цвета. Может достигать размеров до 5,5 сантиметров.

Зеленые Неоны (Костелло)

Hemigrammus hyanuary Durbin в природе преимущественно встречаются в Амазонке, а также в бразильском озере Януари.

Максимальная длина самок около 4 см, самцы стройнее, изящнее. В окрасе преобладают зеленоватые и оливковые тона, посередине тела проходит яркая бирюзовая неоновая полоса.

В природных условиях за нерест пара откладывает до 300 икринок. В условиях аквариума размножение проблемно из-за плохой совместимости особей и трудности воссоздания естественных параметров среды.

Золотые Неоны

Относятся к искусственным селекционным видам Обыкновенного (Голубого) Неона Paracheirodon innesi. Отличается от дикого предка золотистыми маркерами в окрасе.

Хорошо смотрится в искусственном водоеме в большой стайке (около 30 особей).

Трехцветные Неоны (Гетерорабдусы)

Или Трехлинейные тетры Hyphessobrycon heterorhabdus большей части распространены в водоемах бразильских штатов Пара и Мараньян — реках Токантинс и Шингу.

Рыбка небольшая (до 3 см), спинка темно-серая, а живот серебристый. По всему телу тянется продольная полоса из трех цветов (черный, желтый, красный), напоминающая по расцветке флаг Бельгии, поэтому иногда питомца так и именуют — бельгийский флаг.

Происходит из Южной Америки с территории восточных штатов Бразилии — Пара и Мараньян. Населяет бассейны рек Токантинс и Шингу, а также множество других рек, стекающих по восточному бразильскому побережью в Атлантический океан. Встречается в небольших ручьях, протекающих среди влажного тропического леса. Естественная среда обитания не подвергается сезонным изменениям, как это случается в Амазонке (сезоны дождей и засухи). Русло затенено кронами деревьев и прибрежной растительностью. Вода чистая прозрачная, субстраты песчаные, дно покрывает слой опавших ветвей, листьев. Водные растения обычно отсутствуют.

Неоны Белькея

Этот вид Неонов Boehlkea fredcochui Gery называют также Голубыми тетрами. В природе обычно водятся в местах обитания Перуанской разновидности и поставляется вместе. Названы в честь ихтиолога Джеймса Бельке, который впервые выделил и описал этих рыбок.

Серебристое тело с неоновым голубым отливом, максимальный размер 5 см. Этих рыб сложно разводить в домашних условиях.

Африканские Золотые Неоны (Наннэфиопсы однополосные)

Nannaethiops unitaeniatus редко встречаются в любительских аквариумах, хотя обладают незаурядным окрасом, спокойным характером и достаточно непритязательны. Разведение возможно при соблюдении требований к нерестовику и параметрам водной среды.

Родина вида — реки Конго и Нигер, протекающие в Камеруне, Нигерии, Габоне, Демократической республике Конго, озера и пруды, ручьи.

Основной фон голубоватый, две продольные линии на теле золотистого и синего цветов с неоновыми отблесками. Самка значительно крупнее мужской особи и вырастает до 5-7 см, самец около 4,5 см. В брачный период в их окрасе преобладают рубиновые тона.

Неоны Эритрозонусы

Hemigrammus erythrozonus открыты ученым Дурбином в 1909 году, найдены впервые в реке Эссекибо (Гайана).

Светлячок назван так из-за яркой неоновой с оранжевым цветом полосы, проходящей вдоль всего тела. Основной окрас почти полностью прозрачный.

Саванные Неоны

Hyphessobrycon stegemanni любимые питомцы любых аквариумов.

Обитатель саванных регионов Южной Америки, преимущественно Серрадо, бассейна реки Токантинс (штаты Токантинс и Мараньян). Считается эндемичным видом.

В настоящий момент естественная популяция этих Неонов сильно сократилась в результате уничтожения саванных лесов.

Максимальный размер рыбки 3-3,5 см. Основной фон сероватый, вдоль корпуса проходит темная линия. В отраженном свете чешуя блестит и переливается неоновым всполохами.

Половой диморфизм практически отсутствует, в неволе размножать трудно.

Неоны Нематобриконы Палмера

Hemigrammus ocellifer широко распространенная тропическая рыбка тетра-фонарик. Этого питомца легко содержать и разводить.

Природный ареал обитания медленные реки и ручьи, протекающие в Гайане, Суринаме, Французской Гвианы, Перу, Бразилии. Дикие экземпляры сейчас не вылавливаются, особи с коммерческой целью разводятся на рыбоводческих фермах в Восточной Европе.

Максимальная длина 4-5 см. тело серебристое, плавничное оперение полупрозрачное. Около глаз находятся красные маркеры. Вдоль корпуса проходит бледная желтоватая полоска с неоновым отблеском.

Половые различия выражены слабо, самка становится более округлой только во время нереста.

Сиреневые Неоны Керри

Inpaichthys kerri миниатюрны (максимум 3,5 см), миролюбивы, непритязат

Окленд Температура воды | Температура моря в Новой Зеландии

(Сегодня) ноя 2020

16,7 ° C / 62,1 ° F

Текущая погода

14 ° C / 57 ° F
(небольшой дождь)

Измерения температуры воды в Окленде, Окленд, обеспечиваются ежедневными показаниями спутников, предоставленными NOAA. Приведенные значения температуры представляют собой температуру поверхности моря (SST), которая наиболее важна для рекреационных пользователей.

Среднемесячная температура воды

Среднемесячная максимальная / минимальная температура воды

На приведенном ниже графике показан диапазон месячной температуры воды в Окленде, полученный на основе многолетних исторических данных о температуре поверхности моря.

7-дневный прогноз приливов в Окленде

* Это время прилива является оценочным для ближайшего порта (Окленд, Новая Зеландия) и может отличаться на полчаса в зависимости от расстояния. Обратите внимание, что указанное время прилива не подходит для навигационных целей.

Океанографический набор инструментов Gibbs SeaWater (GSW) ТЭОС-10

Belmar Температура воды (море) и гидрокостюм Guide (Нью-Джерси, США)

EnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguês

Как насыпать наполнитель в лоток: комкающийся, древесный

Чтобы питомец комфортно себя чувствовал при походе в туалет, требуется знать, как правильно насыпать наполнитель. Лоток с решеткой отличается от других устройств, предназначенных для справления малой и большой нужды кошки, поэтому стоит учитывать конструкцию, прежде чем класть песок. Для облегчения процедуры по очистке кошачьего туалета рекомендуется приобрести в зоомагазине лопатку и совочек.

Разновидности

Комкующийся: каковы особенности?

При изготовлении такой продукции для лотка кошки используется бентонитовая глина и минералы. Подобное гигиеническое средство широко известно среди владельцев кошек и часто используется. С его помощью легко впитывать лишнюю влагу, которая превращается в комок. Используя лопатку, хозяину легко изъять из туалета использованные комочки с уриной или каловыми массами кошки. Комкующийся наполнитель для кошачьего лотка рекомендуется покупать, если в доме живет одно животное, поскольку при большом количестве питомцев владелец будет на протяжении всего дня убирать комки.

Ветеринары предупреждают, что такой вид средства не подойдет для котенка, который постоянно пытается все попробовать. Если наполнитель попадет животному в желудок, то могут возникнуть опасные нарушения и осложнения.

Чем отличается древесный?

Таким наполнителем выгодней всего наполнять лоток кошки, поскольку он недорого стоит и его требуется положить на дно туалета совсем немного. Продукт представляет собой спресованные гранулы опилок, которые при контакте с уриной размокают. Особенностью подобного наполнителя, предназначенного для кошачьего туалета, является способность хорошо задерживать запах. Подойдет не только котенку, но и гигиеническое средство используется для взрослых котов. Поскольку дерево является натуральным компонентом, то такой наполнитель практически никогда не вызывает аллергической реакции у кота.

Силикагелевые

Хотя такой продукт и является одним из самых дорогих, заполнять полностью весь лоток кота им не требуется. Состоит наполнитель из синтетических кристаллов прозрачного оттенка, которые хорошо впитывают влагу. Преимуществом такого средства является возможность редкой уборки. Если наполнить лоток большим слоем силикагелевого средства, то утилизировать туалет кота требуется не чаще, чем единожды в 2—3 недели. Недостатки наполнителя — острые края кристаллов и громкое шуршание при посещении кошкой лотка.

Особенности минерального

В состав входят глинистые бентонитовые и палыгорскитовые породы. Популярные марки подобных наполнителей:

• «Фреш степ»;
• «Мурка»;
• «Барс»;
• «Кэтсан»;
• «Джимпет Биокэтс»;
• «Витакрафт Компакт ультра».

После мочеиспускания в лотке образуется комок, который легко удалить с помощью лопатки. Основным плюсом гигиенического средства является простота в уборке, при этом оно не налипает животному на лапки и не разносится по дому. Возможно приобрести наполнитель с гранулами разной величины. Специалисты не советуют приобретать котятам, которые могут его проглотить. Недостатком минерального гигиенического средства является невозможность утилизировать в канализационном сливе.

Как засыпать в лоток?

Обычный туалет

Некоторые владельцы, стараясь сэкономить, приобретают коту простой лоток, который не оснащен дополнительной решеткой либо сеткой. Важно отметить, что многим питомцам не по душе подобный лоток. Это связано с тем, что во время похода по-маленькому или большому, у животного пачкаются лапы. Насыпать вещества в такой туалет нужно немного. Особенно такая памятка важна для древесных средств, которые при контакте с мочой сильно набухают, и опилки выпадают из лотка. Лучше заполнять такой лоток на 1/3 древесным наполнителем или любыми другими на 2/3.

Заполнение устройства с решеткой

Не каждый владелец знает, как правильно заполнить туалет с сеткой для кошки. При смене гигиенического средства требуется учитывать его разновидность. Как правило, не требуется после первого же посещения питомцем туалета полностью менять всю подстилку, а достаточно лишь убрать образовавшийся комок с уриной или каловые массы. Сыпать наполнитель нужно в лоток с сеткой, учитывая его разновидность, что подробнее представлено в таблице:

А также при выборе количества гигиенического средства владельцам важно учитывать, умеет ли питомец правильно пользоваться кошачьим лотком. Некоторые представители семейства кошачьих после мочеиспускания либо опорожнения аккуратно загребают лапой, не рассыпая вещество за бортики. Другие же животные любят активно «прятать» следы, активно работая лапками, из-за чего наполнитель высыпается на пол. В таком случае требуется ежедневно хозяину убирать вокруг туалета или насыпать меньше гигиенического средства.

Как утилизировать и помыть кошачий туалет?

Очень важно правильно убирать лоток домашнего животного, чтобы в полной мере устранить запах и остатки гигиенического средства. Категорически запрещается смывать вещество в канализацию, поскольку воды в бачке не хватает для полного растворения гранул и унитаз забьется. Исключением является средство из древесины, но также не стоит частить с подобным способом утилизации. При загрязнении всего слоя, следует полностью собрать наполнитель и выбросить в мусорный пакет, после чего в общее ведро для мусора.

После опустошения кошачьего туалета стоит его тщательно промыть под проточной водой, применяя средство для дезинфекции. Если в некоторых участках прилипли размокшие гранулы, то решетку замачивают на несколько минут в теплой жидкости. Крайне важно очищать сетку от известкового налета, появляющегося при контакте с уриной кошки. Если этого не делать, то вскоре появится неприятный запах. При уборке важно использовать резиновые перчатки, а после процедуры тщательно моют руки с мылом.

как правильно пользоваться кошачьим туалетом? Как наполнять большой лоток? Как приучить к нему кота?

Как хозяйка дома может решить кошачью туалетную проблему

Под кошачий туалет можно отвести и какой-то и уже существующий в доме шкафчик.

Эта тема для многих любителей кошек болезненна, ведь киски которые делают свои мокрые дела в неположенных местах, встречаются не редко. Следите за тем, как питомец ходит в туалет, это поможет обнаружить у кошки заболевание ХПН на ранних стадиях. Кошки иногда почему-то игнорируют заботливо подготовленный хозяином, и ждущий своего часа лоток. Причин здесь несколько:

1. Первая причина – самая банальная. Ваша кошка или кот не приучены к кошачьему лотку. Возможно, когда ваш питомец был совсем малюткой, его не приучили ходить в лоток. Кошек очень легко научить пользоваться лотком, когда они еще маленькие. Взрослую кошку научить этому намного сложнее, но вполне возможно. Поэтому, если вы упустили этот момент, или взяли уже взрослую кошку – не отчаивайтесь. Есть масса способов приучить взрослого любимца к лотку. В зоомагазинах продают специальные жидкие приманки, которые нужно брызгать в лоток. А также, есть много статей на эту тему.
2. Грязный лоток – это вторая по распространенности причина, почему кошка в него не ходит. Наполнитель в лотке не должен быть мокрым. Старайтесь убирать специальной лопаткой кал, как только кошка сходила в туалет. Полностью менять наполнитель и мыть лоток нужно не реже одного раза в три дня.
3. Кошка может не посещать лоток, если ей не нравится наполнитель. Экспериментируйте, покупайте наполнители с разными по размеру гранулами. Мелкие гранулы кошкам нравятся больше, чем крупные. Они напоминают им землю или песок, в которые кошки с удовольствием ходят в туалет в природной среде.
4. Следующей, довольно популярной причиной может быть неуместное расположение лотка. Попробуйте поставить лоток в укромное место, где питомцу никто не помешает и не отвлечет. Не забудьте показать кошке, где теперь находится её туалет.

Что по силам главе семейства

Как правило, большинство мужчин умеет пользоваться основными инструментами. Это, несомненно, позволит им реализовать следующие решения:

• изготовить туалетный «скворечник» из обычного ящика, покрасив его в подходящий цвет;

• сделать винтажное дизайнерское помещение из старой мебели;

• приспособить нижнюю часть какого-то шкафа под кошачий туалет;

• обустроить место для туалета в одном из шкафов ванной комнаты.

Варианты наполнителя

Если владелец остановил свой выбор на лотке с решеткой, то ему предлагается один из нескольких видов наполнителя.

• Вкладыши-пеллеты – это наиболее экономичный вариант. Сейчас древесный наполнитель можно закупать большими порциями на различных деревообрабатывающих предприятиях по еще более низкой цене, чем предлагают магазины. Однако это все же менее эффективный наполнитель, так как запахи он поглощает по минимуму. Вернее, впитывает неприятный аромат он сразу, но при контакте с жидкостью пеллеты размокают и превращаются в дурно пахнущую кашицу, которую следует убирать моментально. То есть древесный наполнитель подойдет только для тех владельцев, которые постоянно находятся дома и могут своевременно чистить лоток.

• Впитывающий наполнитель – это хороший вариант для лотка с решеткой. Впитывающие гранулы абсорбируют жидкость и «разрыхляют» внутри материала, при этом область между гранулами и поверхностью остается влажной. Без применения решетки кошка в процессе «сокрытия» своих отходов откапывает наверх хорошо пропитанные гранулы, из-за чего запах становится более резким. Поэтому вариант с решеткой – наиболее эффективен в случае использования впитывающего наполнителя.

• Комкующиеся гранулы. При попадании влаги на комкующийся наполнитель гранулы формируются в комочек, поэтому их очень просто убирать лопаткой. Однако у этого вида есть и минусы. Наполнитель нельзя утилизировать в унитазе, так как при контакте с водой он превращается в цемент и может засорить канализационные трубы. Кроме того, если своевременно не убрать образовавшийся комок, то вскоре все содержимое лотка превратится в неприятную субстанцию, брезгливому владельцу будет довольно тяжело чистить емкость. Преимуществом же разновидности является не только простота уборки, но и природное происхождение продукции. В основе наполнителя лежит глинистое сырье, поэтому он безопасен для питомца.

Торговля готова предложить большое число вариантов кошачьих туалетов. Подобрать их можно, исходя из своих вкусов и размера кошелька. Вот несколько примеров того, что можно приобрести в магазине:

• полностью готовый туалетный домик;

• дизайнерское исполнение кошачьего туалета;

• небольшой туалетный шкафчик для кошки.

Итак, мы рассказали вам о нескольких приемах, позволяющих спрятать кошачий туалет. Надеемся, что вы воспользуетесь теми рекомендациями, которые мы изложили в данной статье.

Вода и поилка

Многие люди жалуются, что их питомец пьет мало воды, а также игнорирует свою поилку и пьет совершенно в другом месте: например вылизывает остатки воды в ванной. Не ставьте поилку с водой там же, где у вашей кошки стоит кормушка с едой. В дикой природе большие кошки (львы, тигры, и др.) никогда не пьют воду там, где они ели добычу, так как опасаются отравиться.

Такое же поведение присуще и домашним кошкам, ведь в них живут природные инстинкты. Можно поставить поилку поодаль от миски с едой, так, чтобы кошке не пришлось долго искать. Следует обратить внимание и на то, какого качества вода и сама поилка: возможно, та или другая не совсем чистые. Это тоже может послужить причиной игнорирования воды, для вашей кошки.

Плюсы и минусы

Убедиться в том, что лоток с решеткой намного эффективнее обычных горшков, помогут следующие факты:

• кошка не находится в прямом контакте с гранулами наполнителя, а значит, они не прилипают к ее лапкам и не разносятся по всему дому;
• если жидкие отходы вовремя не убраны, то через решетку питомец не запачкается при следующем посещении туалета;
• лоток с решеткой защищает здоровье любопытных котят, которые любят пробовать наполнитель на вкус, что приводит к закупорке кишечника;
• магазины предлагают большой выбор лотков с решеткой, среди которых можно подобрать наиболее подходящий дизайн, цвет, размер, чтобы лоток в домашнем интерьере не бросался в глаза.

Прежде чем приобрести горшок с решеткой, ознакомьтесь и со следующими минусами данной конструкции:

• твердые отходы являются не закопанными, они сразу истончают неприятные запахи, их хорошо видно, что очень не эстетично, поэтому продукты жизнедеятельности требуется убирать сразу после посещения кошкой лотка;
• на самой решетке могут оставаться следы после уборки каловых масс или не успевшие стечь вниз жидкие отходы, поэтому решетку следует часто споласкивать;
• не все кошки могут привыкнуть к такому туалету, многие из них откажутся посещать лоток с решеткой из-за привычки выкапывать ямки и тщательно зарывать свои продукты жизнедеятельности.

Правила выбора

Выбирая в зоомагазине правильный кошачий лоток с решеткой, обращайте внимание на несколько критериев.

• Материал. В основном все горшки выполнены из пластика, но этот материал может обладать разным качеством. Не стесняйтесь понюхать лоток. Если ощущается резкий запах химии, то лучше отказаться от данного товара. Кошка обладает тонким обонянием, и, возможно, не захочет посещать такой туалет. А также удостоверьтесь, что решетка крепкая и не прогибается под небольшим весом.
• Конструкция. Предлагаются горшки с низкой и высокой решеткой. Рекомендуется выбирать второй вариант, он позволяет засыпать в емкость больший объем наполнителя, а также более удобен для владельцев, использующих обычную воду вместо гранул. Кроме того, можно приобрести лоток с низкими или высокими бортами. В данном случае лучше отдавать предпочтение горшку с высокими стенками. Многие кошки, особенно в пожилом возрасте, начинают мочеиспускаться почти стоя. Таким образом, животное заливает стены, пол и близко стоящие предметы. Большие борта избавят от этой проблемы.
• Размеры. Если в доме живет маленький котенок, то для него будет удобнее пользоваться компактным лотком. По мере роста кот перестанет вмещаться в небольшое пространство, поэтому рекомендуется купить ему новый просторный горшок.

Как пользоваться?

Применять лоток с решеткой несложно. Для этого требуется поднять сетку, засыпать наполнитель нужным слоем и поставить решетку обратно. Объем гранул зависит от наполнителя. Например, если это силикагелевый наполнитель, то требуется насыпать слой гранул 3–5 см. Пеллетов нужно совсем немного, так как этот вид требует моментальной уборки. Стандартный слой для других разновидностей – 2 см. Следите, чтобы решетка не выталкивала наполнитель из лотка.

Правда, после этого решетку нужно сполоснуть под струей воды. Влага, проникающая под решетку, в зависимости от вида наполнителя убирается следующими способами;

• если это древесный, то содержимое вытряхивается полностью;
• если силикагель, то часть гранул удаляется, а остальное перемешивается для быстрого просыхания;
• если используется комкующийся наполнитель, то убирается только комочек.

Раз в неделю содержимое лотка удаляется полностью. Дно тщательно промывается и дезинфицируется. Иногда при взаимодействии с кошачьей мочой на пластиковом дне остается известковый налет. Чтобы его устранить, можно воспользоваться специальными средствами, которые предлагаются в зоомагазине. Кошачья моча обладает очень пахучими свойствами, иногда даже качественный наполнитель не спасает покрытие лотка от неприятного запаха.

Старайтесь при чистке лотка избегать спиртосодержащих препаратов, так как чуткие кошки, ощутив неприятный для них запах, могут отказаться посещать туалет. Еще один способ уменьшить запах – засыпать на дно вычищенной емкости соду, а уже сверху наполнять горшок свежими гранулами.

Сода впитывает неприятные ароматы. В зоомагазинах продаются специальные средства на основе соды, они ароматизированы и также хорошо устраняют запах в кошачьем лотке. Чистка горшка обязательно должна производиться в плотных резиновых перчатках. Когда процесс уборки закончен, перчатки следует хорошо промыть, руки без перчаток также следует тщательно вымыть с мылом.

Как приучить кота?

Прежде чем приучить кота к туалету на решетку, требуется научить его посещать открытый лоток с наполнителем. Чем меньше возраст питомца, тем легче его приучить. Когда кот сходит в туалет не на место, переложите его твердые отходы в горшок, а жидкие смочите газеткой и также положите в емкость. Сбрызните место, куда коту нельзя ходить в туалет, специальным отпугивающим средством, его можно найти в зоомагазине. Со временем домашний любимец поймет, что от него требуется.

Как только кот научился ходить в туалет в определенное место, можно поставить на лоток решетку, а сверху насыпать немного гранул. Постепенно снижайте объем наполнителя, положенного на решетку. Когда его и вовсе не останется, животное уже будет приучено к конкретному месту и со временем полностью привыкнет к такому методу посещения туалета.

Тонкости выбора туалета для кошек представлены в следующем видео.

Как правильно убирать кошачий туалет с наполнителем?

Появление котенка в вашем доме доставит немало приятных минут, а для того, чтобы домашнее животное не начало оставлять следы своей жизнедеятельности на коврах и мебели, необходимо содержать в чистоте кошачий лоток, своевременно приводя его в порядок, а также используя качественные современные средства для ухода за питомцем.

Можно ли кошачий наполнитель выбрасывать в унитаз?

Вопрос уборки кошачьего туалета с наполнителем волнует каждого, кто планирует завести хвостатого питомца. Ведь если элементарная гигиена туалета для кошки не соблюдается, то животное может просто отказаться использовать его.

Поэтому нужно:

• ежедневно следить за чистотой лотка;
• минимум раз в неделю проводить тщательную уборку и насыпать свежий кошачий наполнитель.

Сегодня в зоомагазинах можно найти огромное количество наполнителей разных производителей. Выбрать оптимальный - непростая задача. Читая отзывы о кошачьем наполнителе для туалета, анализируя характеристики того или иного продукта, чтобы выбрать оптимальный из них, стоит обращать внимание, в том числе, и на эргономику.

Мечтой всех владельцев кошек, конечно, является наполнитель, который можно смывать в канализацию. Ведь намного удобнее и быстрее выбросить содержимое кошачьего туалета в унитаз и смыть использованный материал, чем собирать его в пакеты и утилизировать как бытовой мусор.

Некоторые из наполнителей действительно можно смывать в унитаз, другие же придется выкидывать в мусорное ведро. И ответ на вопрос, можно ли кошачий наполнитель выбрасывать в унитаз, зависит от того, из какого материала данный наполнитель изготовлен. Ведь некоторые из материалов при контакте с жидкостью разбухают и, попав в трубы, могут стать причиной серьезного затора.

Современные разновидности наполнителей для кошачьих туалетов можно разделить на несколько групп:

• древесные;
• комкующиеся;
• силикагелевые.

Любой наполнитель требует специальной утилизации. При возникновении острой необходимости в унитаз можно смыть древесные гранулы из прессованных опилок (небольшие порции быстро размокают и распадаются при попадании в воду, не успевая набухнуть или скомкаться), однако лучше избегать подобных ситуаций. Как правило, небольшого объема воды из бачка не хватает на то, чтобы размочить гранулы, и вместо облегчения работы по уходу за питомцем вы рискуете получить большую проблему в виде забившегося унитаза.

Комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов изготавливаются на основе бентонитовой глины. Они великолепно впитывают влагу и моментально комкуются, а это может стать причиной затора в канализации в случае утилизации в унитаз. Поэтому смывать в унитаз минеральные гранулы можно лишь в минимальных количествах – например, при ежедневной уборке свежих комков с фекалиями. Попытка высыпать сразу весь лоток заведомо обречена на провал, вы сразу же забьете трубы, причем прочистить их будет достаточно сложно.

Силикагелевые наполнители лучше остальных впитывают влагу и поглощают неприятные запахи. Они экономичны в использовании и очень удобны, ведь полностью менять их приходится намного реже, чем минеральные или древесные. Однако силикагель не растворяется в воде, поэтому такой наполнитель не стоит высыпать в унитаз даже в небольших количествах.

Как видите, некоторые разновидности наполнителей вполне допустимо смывать в канализацию в небольших количествах, что может облегчить ежедневный уход. Ну, а полностью меняя материал в лотке, предпочтительнее высыпать использованный наполнитель в пакет и выкидывать его в мусор.

Сколько сыпать наполнителя в кошачий туалет?

Подбирать наполнитель необходимо в соответствии с привычками и предпочтениями вашего питомца. Ведь кошку невозможно заставить пользоваться лотком, если ей не по душе насыпанный в него материал.

Однако важно не только правильно подобрать наполнитель, но и сыпать его в оптимальном количестве – не слишком много, но и не слишком мало. Если насыпать слишком много, то он будет рассыпаться вокруг туалета. Да и закончится слишком быстро. Ну, а если наполнителя будет мало, то он не сможет качественно выполнить свои функции.

Так сколько же сыпать наполнителя в кошачий туалет? Ответ на этот вопрос зависит от типа материала. Впитывающий наполнитель засыпают на дно лотка слоем 4-6 см, комкующийся – 8-10 см.

Как насыпать кошачий наполнитель в лоток?

Ответ на вопрос, как засыпать наполнитель в кошачий туалет, зависит от конструкции кошачьего туалета. Если он представляет собой обычный лоток, то его насыпают прямо на дно.

А вот вопрос, как насыпать кошачий наполнитель в лоток с решеткой, требует более тщательного рассмотрения. По правилам наполнитель засыпают под решетку, чтобы он впитывал мочу и поглощал запахи. Решетка в данном случае позволяет кошке не мочить лапки и препятствует рассыпанию материала. Однако некоторые животные отказываются ходить в лоток с голой решеткой, поэтому многие хозяева насыпают немного наполнителя и сверху решетки.

Кошачий лоток, фото, пластиковый лоток, устройство, принцип действия, выбор кошачьего лотка с сеточкой

Итак, Вы определили место в своей квартире, где будет находиться кошачий туалет, проанализировали поведение котенка и знаете, как Ваш питомец ведет себя, когда справляет свою нужду. Теперь осталось только выбрать емкость для использования. Рассмотрев множество вариантов, Вы выбрали кошачий лоток (туалет) с сеткой или решеткой. Это самый экономичный и простой в употреблении предмет обихода для кастрированных кошек и котов. Пластиковый лоток с сеточкой может использоваться как с наполнителем, так и без него.

Кошачий лоток с сеткой: устройство

Данное устройство состоит из поддона и сеточки или решетки, которая кладется поверх поддона.

Кошачьи лотки с решеткой не изготавливают из жести или дерева. Жесть (как и любой металл) окисляется со временем от кошачьей мочи, в результате чего материал начинает источать вредные пары, от которых может пострадать домашний питомец. Из дерева лотки тоже не делают, так как дерево хорошо впитывает влагу и запахи, и в нем начинают усиленно размножаться вредные микроорганизмы, которые могут также причинить вред домашнему животному. Как правило, кошачий лоток с решеткой изготавливают из пластика.

Выбор кошачьего лотка с сеткой

В зоомагазинах присутствует большой выбор кошачьих лотков с сеточкой, отличных по форме, габаритам и цвету пластика.

-Форма кошачьего туалета определяет место для его установки. Пластиковый лоток с решеткой бывает угловым или прямоугольным, с высоким бортиком. Оптимальный и самый распространённый вариант - кошачий лоток с сеткой прямоугольной формы.

-Габариты (размер) отхожего места отвечают за удобство использования и комфортное пребывания в нем питомца. Это одна из главных характеристик отхожего места, позволяющая без труда приучить котенка к лотку. При выборе емкости для котенка необходимо решить - имеет смысл брать пластиковый лоток «на вырост», то есть учесть будущие габариты домашнего животного с учетом его породы, или же стоит сначала взять лоток для котенка, а потом когда он подрастет, сменить на модель соответствующую габаритам взрослого животного. При выборе последнего варианта покупки кошачьего лотка может возникнуть ситуация, когда взрослое животное придется заново приучать к новому лотку. Поэтому лучше сразу определиться с будущими размерами домашнего животного и взять лоток «на вырост». Также необходимо обратить внимание на породу кошки.

-Цвет пластика так же играет немаловажную роль в жизни питомца. Выбирая цвет материала, из которого сделан пластиковый лоток, нужно учитывать, что в будущем Вам, возможно, придется рассматривать экскременты питомца (кал и мочу). Мочу, например, на предмет изменения цвета, а кал - на наличие разного рода гельминтов. На темных тонах пластика вышеуказанные «предметы интереса» рассматривать будет затруднительно, поэтому лучше выбирать светлые тона пластика кошачьего туалета.

Принцип работы пластикового лотка с сеточкой

В укромное место устанавливается кошачий лоток - это может быть ванная или туалетная комнаты. Подход к туалету для животного должен быть свободный. Ничего не должно стеснять движений питомца. Для предотвращения распространения запаха мочи, после справления нужды домашнего животного, следует, например, использовать древесный наполнитель для туалета. Существует распространенное мнение, что наполнитель насыпается непосредственно на сеточку. Крупные и мелкие гранулы наполнителя попадают в апертуры решетки, в результате чего она забивается, а после того, как питомец справит свою нужду, превращается в кашеобразную массу. Эту массу, после ее отвердевания очень трудно удалить из сеточки. Для устранения запаха мочи оптимально подсыпать наполнитель между поддоном и решеткой (см. фото). Каловые массы придется все равно удалять лопаткой с последующим мытьем сетки. 

Пластиковый лоток с решеткой рассчитан в основном на кастрированных котов и кошек, так как запах фекалий у них минимален. Иногда вместо наполнителя достаточно использовать подручные средства, такие как газета или вода, которые уменьшают запах мочи. Кошачий лоток с сеткой необходимо мыть по мере загрязнения. 

Если у хозяина плотный график работы и его питомец находится без присмотра большой промежуток времени, то целесообразно  устанавливать два лотка с сеточкой, так как ряд пород домашних животных очень привередливы к чистоте туалета и два раза подряд в один туалет справлять нужду не будут. К таким четвероногим относится балийская кошка (кратко балинез).

Кошачий лоток (туалет) с сеткой или решеткой является самым оптимальным вариантом по соотношению цены, качества, удобства использования и временных затрат на уборку. А главное, данный вид кошачьего туалета очень нравится пушистым мяукающим питомцам!

Добавить комментарий

виды кошачьих туалетов, как выбрать и использовать

Кошка, появляясь в семье, постепенно обзаводится приданным, состоящим из разнообразных аксессуаров, посуды и инструментов. Потом хозяин задумывается об игрушках и даже кошачьей мебели. Но в самом начале появляется лоток для кошки. Даже миски не столь важны, если пушистый захватчик свалился на голову неожиданно, а вот дела насущные не ждут.

Как правильно выбрать: на что обратить внимание

За редким исключением, породистого котенка, как настоящего аристократа, в новой семье ожидает пышный прием. Он приедет на все готовое. Заводчики извещают будущих владельцев о потребностях этого члена семьи задолго до момента переезда. Инструкции и советы, в том числе, как выбрать лоток для кошки, они дают без напоминаний.

Хуже обстоят дела, если котенка подарили без предупреждения или питомца подобрали с улицы. Тогда новоявленному владельцу приходится выбирать туалет для кошек в экстренном режиме. Чтобы не наделать ошибок, надо помнить:

1. Кошки большие индивидуалисты. Для приучения лучше выбирать простейший, бюджетный вариант. Высокотехнологичные кошачьи туалеты или закрытые конструкции оставьте на потом. Кошку можно переучить, а покупку, не оправдавшую себя, придется выкинуть. И чем дороже она будет, тем обиднее.
2. Приемлемый размер. Лоток для котят по габаритам существенно отличается от аналогичного для взрослых животных. Из доступных кошачьих туалетов выбирать надо тот, в который животное помещается полностью, не испытывая нехватки места для маневров.
3. Высокая цена – не всегда гарантия удобства. Маленький котенок вряд ли оценит посудину с высокими бортами. Задумайтесь, что мыть дорогой закрытый туалет сложнее, чем простой лоток. Это же касается закрытых фигурных кошачьих туалетов, сложных конструкций и возможных выемок на поверхности.
4. Качество. На фоне одинаковых по цене кошачьих туалетов, выбирать надо тот, у которого отсутствует запах и есть надежные бортики. Лотком из некачественного пластика с резким ароматом кошка пользоваться не будет. Надежные бортики гарантируют долгий срок службы и удобство эксплуатации: у крупного животного при раскопках содержимого не будет шансов перевернуть все на пол.

Основные виды лотков для кошек

Учитывая, какое место кошки занимают в нашей жизни, на удовлетворение их потребностей работает целая индустрия.

Один кошачий туалет может сильно отличаться от другого по виду, конструкции, размеру, стоимости и, конечно, удобству использования. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Обычный пластиковый

Простейшие виды лотков производятся как открытые пластиковые контейнеры, чаще всего прямоугольные. Борта могут быть разной высоты и формы: прямые, загнутые наружу или внутрь. Если не принимать во внимание разные расцветки и размеры, то отличия на этом заканчиваются.

Среди преимуществ:

• большой выбор цветовых решений;
• экономичность и доступность;
• легкость обслуживания, если бортики прямые или загнутые наружу. Достаточно утилизировать содержимое в мусор или унитаз и ополоснуть.

Недостатки:

• такой лоток для кошек невозможно использовать без наполнителя;
• кошачьи ароматы распространяются свободно, благодаря открытой конструкции;
• если туалет для кошки имеет бортики, загнутые внутрь, то мыть его достаточно тяжело, в них будет задерживаться и влага и твердые отходы.

С сеткой

Усовершенствованная модель предыдущего вида. В комплект входит пластиковая дренажная решетка или сетка, устанавливаемая на бортах, иногда с ножками.

Лоток для кошки с сеткой имеет существенное отличие от обычного контейнера: если приучить, то кошке не потребуется наполнитель. Она будет делать свои грязные дела на решетку. Жидкости скапливаются в поддоне, просачиваясь сквозь дренажные отверстия, а твердые отходы остаются сверху. Приучать надо постепенно сбавляя количество наполнителя на решетке.

Плюсы:

1. Доступность. Можно найти бюджетный вариант хорошего качества.
2. Большой выбор.
3. Легкость в уходе. С поверхности сетки удаляют твердые отходы, из поддона сливают жидкие, а затем все вместе ополаскивают под проточной водой.
4. Возможность пользоваться без дополнительных гигиенических средств.

Недостатки:

1. Если использовать без наполнителя, то мыть надо после каждого кошачьего визита.
2. У подвижных длинношерстых питомцев клочки волос имеют свойство застревать между бортами.
3. За ячейки цепляются когти.

С высокими бортами

Покупка такого туалета для кота оправдана, особенно если он крупной породы. Лоток для кошек оснащен съемным бортом с фиксаторами. Дополнительно в комплектацию может поставляться решетка.

Чтобы пользоваться лотком с высокими бортами, можно купить пакеты. Их рекомендуют одевать на поддон. Сверху фиксировать при помощи съемного борта. Наполнитель насыпается уже на пакет, а после использования утилизируется вместе с ним.

Плюсы очевидны:

• чистота. Высокие борта предотвращают разбрасывание крупинок гигиенических средств;
• не надо мыть после каждой утилизации отходов.

Минусы тоже есть:

• лоток громоздкий;
• не подходит для котят.

Закрытый лоток-домик

Настоящий биотуалет. Выпускается в виде домика с полноценной крышей и, при необходимости, с дверцей. Для закрытого кошачьего туалета придется выделиться много места. Такой лоток для кошек:

• запирает неприятные ароматы;
• предотвращает появление мусора и ликвидирует риск неточного попадания кошки в цель;
• обеспечивает комфорт и спокойствие для питомца в интимные моменты.

Недостатки:

• кошки путают его с укромным убежищем и предпочитают пользоваться не по назначению;
• высокая цена;
• громоздкий;
• для мытья необходимо разбирать, а потом собирать.

Автоматический

Чудо техники и гений инженерной мысли соединились в автоматический туалет для кошек. Это мечта всех владельцев пушистых приверед о возможности беззаботной жизни вместе. Он обеспечивает:

• самоочищение, иногда даже влажную уборку и дезинфекцию;
• отсутствие запахов;
• легкое обслуживание.

Минусы:

• полностью автономный лоток для кошек дорогое удовольствие. Сам по себе и в обслуживании. В зависимости от вида требует специальных расходных средств, доступа к электросети, водопроводу, канализации;
• шумный. Пугливая кошка вряд ли оценит.

Для приучения кошки к унитазу

В продаже можно увидеть кошачий лоток, который поможет вообще избавиться от проблемы гигиены и приучить любимого кота ходить на унитаз.

Представляет собой съемную пластиковую поверхность, которую устанавливают под ободок. Начиная от центра, предусмотрена перфорация для отверстий разных диаметров. На нее насыпают привычное для кошки гигиеническое средство. Затем в пластине проделывают первое отверстие посередине. Продолжая использовать наполнитель, постепенно доходят до ободка унитаза.

Плюсы: отсутствие проблем с кошачьей гигиеной.

Минусы:

• такой лоток для кошек можно использовать, если кот взрослый и приучен к туалету;
• не подходит для котят;
• необходимость всегда держать дверь открытой.

Гигиена и удобство лотка должны быть на первом месте, только потом ваши интересы. Иначе кошка откажется использовать любой, даже золотой унитаз. Уж очень брезгливы эти пушистые захватчики.

Как приучить кошку к лотку

Всем известно, что среди домашних животных самым чистоплотным существом является кошка. Мало того, что она тратит на вылизывание своей шерстки около 50-ти процентов своего времени активной фазы жизни, но и ходит в туалет в строго определенное место, причем тщательно закапывает отходы своей жизнедеятельности. Именно поэтому пушистых "мурлык" не надо выгуливать два раза в день — достаточно поставить в квартире лоток с наполнителем для туалета и приучить кошку пользоваться только им.

Как приучить ВЗРОСЛОГО кота к лотку.

Кстати, далеко не всех кошек нужно долго и упорно приучать ходить в лоток, многим достаточно просто показать то место, где им следует справлять свою нужду, ибо их в детстве к этому приучили мать. Да и вообще, у представителей кошачьего племени есть некая наследственная поведенческая предрасположенность к подобным поступкам.

Секреты приучения кошки к лотку

Дикие предки домашних кошек были засадными хищниками и охотились на индивидуальных территориях, границы которых строго определены. При таком образе жизни весьма накладно оставлять свои отходы жизнедеятельности на поверхности земли и при этом еще разбрасывать их по всему охотничьему участку — потенциальные жертвы по запаху и внешнему виду их догадаются о том, кто здесь обитает, и будут обходить данное место стороной. Соответственно, естественный отбор просто принудил кошек к аккуратности — те, кто не хотел заботиться о сокрытии своих отходов, просто умерли с голоду.

Самый простой способ организации кошачьего туалета — приучить вашего любимца делать свои пахучие дела в унитаз. Однако далеко не все кошки считают это устройство удобным и безопасным. И не зря — кота, сидящего на унитазе, могут поджидать самые разные неожиданности. Да и его хозяина — тоже.

Здесь уместно будет рассказать одну поучительную историю. У моих знакомых живет кот, который с самого детства был приучен использовать унитаз по его прямому назначению. Однажды, когда он в задумчивости восседал на стульчаке, на него неожиданно упала крышка унитаза.

К счастью, никаких травм, кроме психологических, животное не получило. И, что самое интересное, не отказалось от использования унитаза. Просто с этого времени осторожный котик садился на это устройство не задом к отверстию, а передом (что бы следить за "агрессором"). Нетрудно догадаться, что все, что он извергал из себя, оказывалось не в канализации, а на полу туалетной комнаты. Пришлось хозяевам устраивать кошачий туалет, исходя из других принципов.

Выбираем лоток

Кстати, если у вас не кошка, а кот, то чем больше размеры туалетного лотка, тем лучше, поскольку "мужчины" кошачьего племени любят простор и комфорт. При этом если лоток им кажется маленьким, они вообще могут отказаться ходить в него.

Так мой рыжий котище в течение недели вел со мной настоящую войну (с применением "химического оружия"), пытаясь втолковать недогадливому хозяину одну простую истину — ему нужен туалет попросторнее. А кстати, что это за принципы? Что вообще нужно для устройства полноценного кошачьего туалета? Всего лишь навсего лоток и наполнитель. Сейчас в продаже имеется много лотков: различных по размерам и глубине. Они бывают двух основных типов :

• закрытые
• открытые

Закрытые ящики станут удачным приобретением для хозяев, чьи кошки разбрызгивают мочу, разбрасывают лапами наполнитель, либо ходят мимо лотка.

Кошки очень чистоплотные животные

Однако если ваша кошка приседает, совершая мочеиспускание, не разбрасывает наполнитель туалета, и не стесняется пользоваться открытым ящиком, возможно, закрытый лоток и не понадобится.

Здесь важно понять, комфортно ли будет вашему питомцу использовать именно такой вариант туалета. Как показывает опыт, принуждение здесь не сработает, нужно суметь договориться с кошкой.

Выбираем наполнитель

Также следует учитывать и мнение вашего питомца при выборе другой составляющей — наполнителя. Сейчас они перестали быть раритетными товарами, на рынке ежегодно появляются новые разновидности данной продукции. Их так много, что иногда даже не знаешь, какой из них следует использовать.

Тем не менее, несмотря на обилие торговых марок, все наполнители для кошачьего туалета можно разделить на две группы:

• впитывающие
• комкующиеся

Рассмотрим их отличия:

Но, тем не мене, все-таки какой же тип наполнителя лучше? Об этом читателям "Правды.Ру" рассказала сотрудница питомника кошек породы сингапура "JOUET-COUGUAR" Зимина Наталья Владимировна.

— На мой взгляд, самыми экономичными и практичными являются комкующиеся наполнители. Они могут быть на основе глины и силикатов.

— И в чем же их преимущества?

— В том, что сразу после того, как кошка "сделает свои дела", образуются плотные комочки. Их можно сразу удалить из туалета и не будет ни неприятного запаха, ни дискомфорта для кошек, им ведь тоже могут мешать свои же собственные отходы.

— Некоторые владельцы кошек опасаются, что кошка может попытаться съесть гранулы наполнителя и это вызовет у нее проблемы с кишечником. Как Вы считаете, может ли такое произойти?

На мой взгляд, куда более опасны наполнители, содержащие опилки. Ведь при многократном пользование туалетом с подобным наполнителем образуется "каша" из мелкой стружки, которая прилипает к кошачьей шерсти.

Животное слизывает опилки при умывании, они попадают в кишечник, но там не перевариваются. А это может привести к проблемам с пищеварением.

— Навряд ли. Правда, иногда котята, когда осваивают туалет, тыкаются в них носом, но при этом они их не едят. Потом эти комочки удаляются с шерсти, когда животное умывается.

Выбор наполнителя для лотка — дело хлопотное

Да и если бы их какой-нибудь котенок случайно проглотил — никакой беды бы не случилось.

В природе кошкам иногда приходится случайно проглатывать комочки земли, но от этого никто еще из них не умирал. А если кто-то боится того, что кошка может подавиться — это тоже напрасно, большой комок она просто не сможет проглотить.

— Кошки быстро привыкают к комкующимся наполнителям?

— Мне кажется, он очень нравится кошкам тем, что имеет мелкозернистую структуру. Из-за нее в них кошке легче копаться, когда она прячет свои отходы. Может быть, поэтому у наших животных никогда не было проблем с привыканием к таким наполнителям и с переходом на него с наполнителей других типов. И только в одном случае кошка не захотела им пользоваться — она так и ходит на решетку лотка. Но в основном он им все-таки нравиться.

Итак, как видите, проблема выбора наполнителя решается достаточно легко. Но для того, что бы ваша кошка не испытывала дискомфорта при нахождении в туалете, нужно также выбрать для него правильное место. Это место должно быть доступно для кошки, хорошо проветриваемое и легко очищаемое.

Кроме того, желательно, что бы данная территория:

1. как можно реже посещалась всеми остальными обитателями квартиры, поскольку многие кошки стесняются ходить в туалет, если на них кто-нибудь смотрит;
2. желательно убрать оттуда все, что может напугать вашего питомца, иначе может повториться вышеупомянутая история с котом, "контуженным" унитазной крышкой.

Кошки из-за своей чистоплотности не любят ходить в грязный лоток. Поэтому нужно регулярно обновлять наполнитель и несколько раз в неделю мыть сам лоток теплой водой.

Иногда следует даже почаще мыть пол в том месте, где находится туалет, особенно если речь идет о коте — производителе, поскольку запах от оставляемых им в лотке меток может въедаться во все окружающие предметы, а ему самому может быть неприятно каждый раз его нюхать.

Но если вы выбрали подходящий для кошки лоток и наполнитель, а также учли все тонкости размещения туалета, то никаких проблем быть не должно. Да и сама кошка будет вам благодарна — теперь у нее есть место, где она легко и свободно сможет "облегчить" себе жизнь. И вам, разумеется, тоже.

Читайте также:

Чем страшна черная кошка?

Если у вас нет собаки…

История кошачьего туалета: от песочницы до самоочищающегося туалета

Вы когда-нибудь останавливались, чтобы полюбоваться кошачьим туалетом? Это простое устройство дает кошкам уровень самодостаточности, характерный для немногих домашних животных. Тем не менее, если учесть, что кошки были одомашнены около десять тысяч лет назад, туалетный лоток - это всего лишь недавний скачок в эволюции привычек кошачьих в туалетах. Однако только после изобретения самоочищающегося туалета одомашнивание кошек было по-настоящему полным. (Хорошо, хорошо, дайте нам немного свободы.)

Давайте вкратце рассмотрим историю кошачьего туалета!

Биологический инстинкт

Для начала мы должны признать тот факт, что кошки инстинктивно знают, как пользоваться туалетным лотком. Биологическое стремление прикрыть свои отходы, вероятно, связано с исконной необходимостью избегать обнаружения хищниками. Маскировка их запаха и следов позволяла диким кошкам выжить и процветать, распространившись с Плодородного полумесяца Западной Азии в Северную Африку, Европу и, наконец, в Северную Америку.

Более сообразительные кошки тяготели к мягкой грязи или песку, так как эта гранулированная консистенция облегчила захоронение их отходов. Вот почему кошек естественным образом привлекает наполнитель для кошачьего туалета, и они знают, что им делать, как только они почувствуют его под лапами.

На свежем воздухе

Так продолжалась жизнь кошек почти десять тысячелетий. Кошек редко приносили в дом, вместо этого они служили мышонками на фермах и кораблях, а в конечном итоге и на фабриках.Хотя кошек начали принимать в качестве домашних животных примерно во время Первой мировой войны, они обычно жили на открытом воздухе, свободно бродя по окрестностям. В качестве ванной они использовали все, что было доступно, включая леса, сады и песочницы.

Первый традиционный ящик для кошачьих туалетов

К началу 1940-х владельцы кошек могли пойти в зоомагазин и купить E-Z Klean Kitty Toilet. Этот «кошачий туалет» представлял собой эмалированный металлический поддон с бумажной подкладкой и дополнительной защитной сеткой. Он был заполнен землей, песком, пеплом или газетами, чтобы члены семейства кошачьих могли оставаться дома.К сожалению, запаха, связанного с мочой и фекалиями, было достаточно, чтобы выгнать многих кошек на улицу - по приказу людей в доме.

Случайное изобретение глиняной подстилки

Счастливая случайность в конечном итоге проложила путь для кошек как основных домашних домашних животных. В 1947 году бизнесмен из Мичигана Эдвард Лоу пытался продавать гранулированную глину в качестве материала для гнездования цыплят. Однажды холодным январским днем ​​соседка Лоу Кей Дрейпер зашла спросить, есть ли у него песок, который можно было бы использовать в качестве наполнителя для кошачьих туалетов - ей надоело, что ее кошка выслеживает пепел по дому.Вместо этого Лоу протянул ей мешок с гранулированной глиной и сразу же забыл об обмене.

Две недели спустя миссис Дрейпер пришла просить еще глины - и, в конце концов, ее друзья тоже. Глиняные минералы были способны поглощать свой вес в воде, работая намного лучше, чем песок или зола. Лоу решил упаковать и продать продукт как «наполнитель для кошачьего туалета».

Глиняный наполнитель для туалета стал необходимостью для владельцев кошек на последующие десятилетия.Но как и все, что предназначено для величия, должно развиваться, так же как и ящик для кошачьего туалета. 1980-е годы принесли с собой комковатую подстилку; Этот новый и улучшенный тип наполнителя ознаменовал следующее великое изобретение, определяющее кошачий этикет в ванной: самоочищающийся туалетный лоток.

Самоочищающийся туалетный лоток

Несмотря на все усовершенствования традиционных кошачьих туалетов в прошлом веке, оставалась одна серьезная проблема: родители кошек по-прежнему должны были зачерпывать мочу и фекалии!

Первая конструкция автоматического самоочищающегося туалета была запатентована в 1991 году.Как и во многих современных моделях, он предлагал использовать грабли с приводом от двигателя для фильтрации твердых частиц, что, вероятно, стало возможным благодаря изобретению комкования мусора.

Сгребание и просеивание

Грабли доминировали на рынке самоочищающихся туалетов. В 1999 году инженер Брэд Бакстер унаследовал двух кошек и обнаружил несколько вещей: во-первых, зачерпнуть лоток - грязное занятие; во-вторых, использование туалетного лотка с автоматической системой сгребания может быть еще более грязным. Как и многие другие пользователи, он обнаружил, что механизмы граблей часто заклинивают или забиваются, накапливая фекалии и отходы, счищать которые было неприятным запахом.

После года испытаний различных прототипов Брэд разработал первоначальную концепцию робота-мусора. Вместо граблей в этой концепции использовалась запатентованная система просеивания, которая использовала силу тяжести для отделения отходов от чистой подстилки, помещая комки в ящик для отходов для облегчения утилизации.

Так появился самый эффективный самоочищающийся туалетный лоток с наивысшим рейтингом.

Сравнение всех самоочищающихся туалетов

Выбор подходящего автоматического лотка - важное решение как для вас, так и для вашей кошки.Посетите нашу страницу «Характеристики и преимущества», чтобы узнать больше о том, как робот-мусорщик конкурирует с конкурентами.

Ящиков для кошачьих туалетов - Walmart.com

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова приступить к работе.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0 "}," search ": {" searchUrl ":" / search / "," enabled ":" false "," tooltipText ":"

Сообщите нам, что вам нужно

"," tooltipDuration ": 5000," nudgeTimePeriod ": 10000}}}," uiConfig ": {" webappPrefix ":" "," artifactId ":" header- footer-app "," applicationVersion ":" 20. 0,40 "," applicationSha ":" 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 "," applicationName ":" верхний колонтитул "," узел ":" d53ce9ff-3aa2-4feb-b5d0-f06d27bd3330 "," облако ":" eus9 " oneOpsEnv ":" prod-a "," profile ":" PROD "," basePath ":" / globalnav "," origin ":" https://www.walmart.com "," apiPath ":" / header- нижний колонтитул / электрод / api "," loggerUrl ":" / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger "," storeFinderApi ": {" storeFinderUrl ":" / store / ajax / primary-flyout "}," searchTypeAheadApi ": { "searchTypeAheadUrl": "/ search / autocomplete / v1 /", "enableUpdate": false, "typeaheadApiUrl": "/ typeahead / v2 / complete", "taSkipProxy": false}, "emailSignupApi": {"emailSignupUrl": " / account / electro / account / api / subscribe "}," feedbackApi ": {" fixedFeedbackSubmitUrl ":" / customer-survey / submit "}," logging ": {" logInterval ": 1000," isLoggingAPIEnabled ": true," isQuimbyLoggingFetchEnabled ": true," isLoggingFetchEnabled ": true," isLoggingCacheStatsEnabled ": true}," env ":" production "}," envInfo ": {" APP_SHA ":" 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b "," APP38 ":" APP ":0. 40-41ed84 "}," expoCookies ": {}}

советов по сборке туалета для кошек своими руками

Кошки, будучи в высшей степени классными существами, действительно заслуживают уединения, пока они, ммм, занимаются своими «делами». У CatAppy есть несколько интересных планов вольеров, в которых можно спрятать туалетный лоток.

Что бы вы ни делали, пожалуйста, не расстраивай Пушистика.

Кошки, как известно, привередливы ко всему и ко всему. Итак, хотя вы действительно делаете благородное дело, строя вольер для своей кошечки, чтобы она могла проводить время в туалете, пожалуйста, не перемещайте ее туалетный лоток в совершенно другую часть дома.Кошки запрограммированы на то, чтобы ассоциировать определенные вещи с определенными местами, и им может быть неприятно видеть их туалет в другом месте.

Можете назвать их сумасшедшими, но родители кошек всегда на шаг впереди, когда дело доходит до того, чтобы побаловать своего любимого питомца. Возможно, именно кошки с их безошибочно имперской аурой могут в кратчайшие сроки превратить обычных людей в покорных рабов - дать им самый модный кошачий корм, отборную кошачью мяту или идеальный туалетный лоток.

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим ...

Давайте работать вместе!

Итак, если вы ищете свой следующий кошачий проект, попробуйте сделать красивый ящик для туалета для своего кошачьего друга. Вы не только сделаете Пушика счастливым, но и получите в своем доме действительно красивый предмет мебели.

Закрытые туалетные лотки обладают двойным преимуществом: они скрывают то, что по сути является туалетом вашего питомца; а во-вторых, им также удается в значительной степени подавлять эти неприятные запахи.Итак, приступим: сначала инструкции, а затем несколько вдохновляющих идей.

Как сделать вольеры для кошачьих туалетов

Перво-наперво! Мы обязаны сообщить вам, что эти вольеры доступны в различных зоомагазинах, а также в Интернете по цене от 150 до 300 долларов США. Таким образом, если деньги вас не беспокоят, вы можете выбрать легкий путь и купить готовая версия.

Но, если вы ищете варианты для самостоятельного изготовления, построить корпус довольно просто.И вот как вы это делаете:

► Вы можете использовать старую тумбочку или любой шкаф в доме и превратить его в вольер для мусора. Если у вас его нет, вы всегда можете недорого купить игрушечный сундучок или небольшой шкафчик.

► Не забудьте выбрать шкаф подходящего размера, учитывая рост вашей кошки (когда она сидит). В среднем, шкаф высотой 20-22 дюйма должен работать нормально.

► Затем измерьте размер туалетного лотка, который будет храниться внутри.Стандартные открытые лотки обычно имеют размеры 19,5 ″ Д × 15 ″ Ш × 5,5 ″ В.

► Следующим шагом будет вырезать отверстие, чтобы кошка могла забраться в ящик. Сделать это можно по бокам шкафа, так как идея заключается в том, чтобы скрыть ящик. Сделайте разрез достаточно широким, чтобы кошке было удобно входить и выходить. В большинстве случаев подойдет отверстие шириной 10 дюймов и высотой 8 дюймов ― вы можете немного увеличить его, если у вас есть мейн-кун или даже саванна. Оставьте пространство около 5 дюймов от дна, чтобы избежать пролива, и пусть кошке будет легко войти внутрь.

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим ...

Давайте работать вместе!

► Отметьте измеренную форму на боковой стороне корпуса, прежде чем начнете ее отпиливать ― вы не захотите использовать метод проб и ошибок при выполнении подобных работ.

► Когда вы уверены в размере, который нужно вырезать, отпилите его. Следующим шагом будет отшлифовать края, чтобы они стали гладкими, чтобы ваша драгоценная кошечка не поцарапала кожу.

► Ваш вольер для туалетного лотка готов! Вы можете покрасить его в тон с остальной мебелью или сделать из него эффектный это ваше дело.

Интересные конструкции туалетов

Вооружившись этой техникой, теперь вы можете переделывать любой неиспользуемый шкаф или тумбочку, имеющиеся в вашем распоряжении. Мы даем вам несколько наглядных изображений.

Превратите прикроватную тумбочку в маленькое уютное пространство, где ваша кошка будет заниматься своими делами.Вы можете сделать вход в дверь или сбоку, в зависимости от того, где вы хотите разместить вольер.

Этот багажник можно использовать как фантастический корпус; а когда вы ставите его напротив окна, ваш котенок может использовать его как насест для наблюдения за птицами.

Еще один деревянный шкаф, нашедший хорошее применение. Если дома у вас его нет, вы всегда можете переделать предмет из IKEA, который можно купить дешевле.

У этой прикроватной тумбочки есть небольшая полка сверху, на которую можно положить другие предметы кошечки, например игрушки. Нужен совет? Добавьте кошачью заслонку к двери, чтобы увеличить коэффициент приватности, а также немного загадки!

Большинство людей хранят лоток для кошачьего туалета в ванной, но ведь он все еще доступен для всеобщего обозрения, не так ли? Используйте дополнительное пространство в шкафу для ванной, чтобы поставить поднос, и неподходящий поднос будет вне поля зрения.

Есть свободное место под лестницей? Воспользуйтесь им прямо сейчас! И вы также должны признать, что это один из умных и красивых способов скрыть туалетный лоток.

Теперь мы полностью понимаем, если вы не из тех предприимчивых людей, которые не могут доверять себе в отношении острых инструментов. Поэтому вот вам вдохновение для всех вас, ребята. Поставьте поднос под красивую скамейку, если она достаточно высока, чтобы туда могла попасть ваша кошка.Накройте красивую скатерть, чтобы скрыть область, и на этом все готово.

Другой метод без пилы. Используйте полку журнального столика, чтобы разместить ящик для мусора. Вы можете утопить стол под тканью или использовать натяжной стержень, чтобы повесить крошечные занавески, чтобы скрыть это место.

Не хотите сверлить шкафчик для ванной? Поставьте лоток на полку, и у вас будет хорошее место, чтобы спрятать туалетный лоток.

Изопод 🌟 Фото, описание, ареал, питание, враги ✔

Изопод – многочисленное семейство из отряда высших раков. Эти существа населяют почти всю планету, в том числе встречаются и в местах обитания людей. Они – древнейшие представители фауны, которые не изменились с течением миллионов лет, успешно выживая в самых разных условиях.

Происхождение вида и описание

Фото: Изопод

Изоподы (равнон огие) относятся к отряду высших раков. Всего они включают более десяти с половиной видов ракообразных, которые распространены по всем типам мест обитаний, в том числе в соленой воде и в различных наземных формах. Среди них есть группы ракообразных, которые являются паразитами.

Это древнейший отряд – самые ранние останки относят к триасовому периоду мезозойской эры. Впервые останки изоподов были найдены в 1970 году – это была особь, приспособленная к жизни в воде. Уже в мезозое изоподы широко населяли пресные воды и являлись их грозными хищниками.

Видео: Изопод

На тот период у изоподов не было серьезных конкурентов по пищевой цепочке, сами они редко подвергались нападениям других хищников. Также они демонстрируют высокую приспосабливаемость к различным условиям среды, что позволило этим существам выживать миллионы лет, совсем не изменяясь физиологически.

К раннему меловому периоду относятся изоподы-мокрицы, которые были найдены в янтаре. Они играли важную роль в пищевой цепи этой эпохи. На сегодня изоподы имеют множество подвидов, многие из которых имеют спорный статус.

Изоподы сильно отличаются от типичных представителей отряда высших раков, к которому также относятся:

• крабы;
• речные раки;
• креветки;
• бокоплавы.

Их отличает способность к хождению по дну в воде, голова с крупными чувствительными антеннами, сегментная спина и грудь. Практически все представители отряда высших раков ценятся в рамках промысла.

Внешний вид и особенности

Фото: Гигантский изопод

Изоподы – большое семейство высших раков, представители которого отличаются друг от друга внешне. Их размеры могут варьироваться от 0,6 мм., до 46 см. (гигантские глубоководные изоподы). Тело изоподов отчетливо разделено на сегменты, между которыми находятся подвижные связки.

У изоподов 14 конечностей, которые также разделены на подвижные хитиновые сегменты. Его ноги отличаются плотностью, которая создается с помощью толстой костяной ткани, что позволяет изоподам эффективно и быстро передвигаться по различным поверхностям – земным или подводным.

Из-за прочного хитинового панциря изоподы не способны плавать, а только ползают по дну. Пара конечностей, расположенная у рта, служит для хватания или удержания объектов.

На голове изоподов две чувствительные антенны и ротовые придатки. Видят изоподы плохо, у некоторых вообще редуцировано зрение, хотя количество глазных придатков у разных видов может достигать тысячи.

Окрас изоподов разный:

• белый, бледный;
• кремовый;
• рыжий;
• бурый;
• темно-коричневый и почти черный.

Окрас зависит от места обитания изопода и его подвида; преимущественно он несет маскировочную функцию. Иногда на хитиновых пластинах можно видеть черные и белые пятна, имеющие симметричное расположение.

Хвост изопода представляет растянутую горизонтальную хитиновую пластину, которая зачастую имеет зубцы посередине. Иногда такие пластины могут накладываться друг на друга, образуя более прочную структуру. Хвост нужен изоподам для редкого плавания – так он выполняет функцию балансировки. Внутренних органов у изопода не много – это дыхательный аппарат, сердце и кишка. Сердце, как и у других представителей отряда, смещено назад.

Где обитает изопод?

Фото: Морской изопод

Изоподы освоили всевозможные места обитания. Большинство видов, в том числе и паразитические, обитают в пресных водах. Также изоподы населяют соленые воды океанов, сушу, пустыни, тропики и различные типы полей и лесов.

Например, вид гигантского изопода можно встретить в следующих местах:

Он обитает исключительно на дне океана в самых темных его уголках. Гигантского изопода можно поймать только двумя способами: выловить мертвые тела, всплывшие и уже подъеденные падальщиками; или поставить глубоководную ловушку с приманкой, в которую он попадется.

Интересный факт: Гигантские изоподы, выловленные у берегов Японии, часто обитают в аквариумах в качестве декоративных питомцев.

Мокрицы – один из самых распространенных видов изоподов.

Их можно встретить почти по всей планете, но предпочитают они влажные места, такие как:

• песок у побережья пресных вод;
• тропические леса;
• погреба;
• под камнями во влажной земле;
• под гниющими упавшими деревьями, в пнях.

Интересный факт: Мокриц можно встретить даже в северных уголках России в домах и погребах, где есть немного влаги.

Многие виды изоподов еще не изучены, их места обитания либо труднодоступны, либо пока точно не определены. Изученные виды могут встретиться людям, поскольку обитают либо в толще морей и океанов, часто оказываясь выброшенными на побережья, либо в лесах и полях, иногда – прямо в домах.

Теперь Вы знаете где живет изопод. Давайте же посмотрим, что он употребляет в пищу.

Чем питается изопод?

Фото: Изопод

В зависимости от вида, изоподы могут быть всеядными, растительноядными или плотоядными. Гигантские изоподы являются важной частью экосистемы океана, в особенности – его дна. Они являются падальщиками и сами служат пропитанием для крупных хищников.

В рацион гигантских изоподов входят:

• морские огурцы;
• губки;
• нематоды;
• радиолярии;
• различные организмы, обитающие в грунте.

Важным элементом рациона гигантских изоподов являются мертвые киты и колоссальные кальмары, тела которых падают на дно – изоподы с другими глубоководными падальщиками полностью съедают китов и других гигантских существ.

Интересный факт: В выпуске «Недели акул» в 2015 году было показано, как гигантский изопод атакует акулу, попавшую в глубоководную ловушку. Это был катран, превосходящий изопода по размеру, но существо вцепилось ему в голову и поедало заживо.

Некрупные виды изоподов, попавшие в крупные сети для ловли рыбы, часто атакую рыбу прямо в сетях и стремительно ее поедают. Они крайне редко атакуют живую рыбу, не преследуют добычу, а лишь пользуются случаем, если некрупная рыбешка оказывается рядом.

Гигантские изоподы легко переносят голод, переживая его в неподвижном состоянии. Они не умеют контролировать чувство сытости, поэтому иногда наедаются до полной невозможности двигаться. Наземные изоподы, такие как мокрицы, в основном растительноядные. Они питаются компостом и свежими растениями, хотя некоторые виды не отказываются от падали и отмерших органических частей.

Интересный факт: Мокрицы могут быть как вредителями, поедая важные сельскохозяйственные культуры, так и полезными существами, которые уничтожают сорняки.

Есть также паразитические формы изоподов. Они цепляются к другим ракообразным и рыбам, что наносит урон многим объектам промысла.

Особенности характера и образа жизни

Фото: Гигантский изопод

Водные изоподы и мокрицы не отличаются агрессивным характером. Водные изоподы, иногда являясь активными хищниками, способны атаковать некрупную добычу, но сами никогда не проявят лишней агрессии. Они предпочитают скрываться в грунте, среди скал, рифов и затонувших объектов.

Водные изоподы живут поодиночке, хотя не являются территориальными. Они могут столкнуться друг с другом, и если одна особь принадлежит к другому подвиду и является более мелкой, то изоподы могут проявить каннибализм и атаковать представителя своего рода. Они охотятся днем и ночью, проявляя минимум активности, чтобы не попадаться крупным хищникам.

Мокрицы живут большими группами. Эти существа не имеют полового диморфизма. Днем они прячутся под камнями, среди гниющих деревьев, в погребах и прочих укромных влажных местах, а ночью выходят на кормежку. Такое поведение обусловлено полной беззащитностью мокриц перед хищными насекомыми.

Гигантские изоподы также постоянно находятся в состоянии охоты. В отличие от других подвидов, эти существа агрессивны и атакую все, что оказывается рядом с ними. Они могут напасть на существ, значительно превышающих их по размерам, и это обусловлено их неуемным аппетитом. Гигантские изоподы способны активно охотиться, передвигаясь по дну океана, что делает их уязвимыми перед действительно крупными хищниками.

Социальная структура и размножение

Фото: Изоподы

Большинство подвидов изоподов являются разнополыми и размножаются с помощью непосредственного контакта самки и самца. Но среди них есть и гермафродиты, которые способны выполнять функции обоих полов.

У разных изоподов есть свои нюансы размножения:

• самки мокриц имеют семяприемники. В мае или апреле они спариваются с самцами, заполняя их семенем, и когда они переполнены – они лопаются, и семя попадает к яйцеводам. После этого самка линяет, ее строение меняется: между пятой и шестой парой ног образуется выводковая камера. Именно там она носит оплодотворенные яйца, которое развивается на протяжении нескольких дней. С собой она также носит новорожденных мокриц. Иногда часть семени остается неиспользованным и оплодотворяет следующую партию яиц, после чего мокрица снова линяет и приобретает прежний вид;
• гигантские изоподы и большинство водных видов размножаются в весенние и зимние месяцы. На период спаривания у самок образуется выводковая камера, куда откладываются оплодотворенные яйца после спаривания. Она носит их с собой, а также присматривает за недавно вылупившимися изоподами, которые некоторое время также обитают в этой камере. Детеныши гигантских изоподов выглядят точно так же, как и взрослые, но не имеют передней пары ног, выполняющих хватательную функцию;
• некоторые виды паразитических изоподов гермафродиты, и они могут размножаться как с помощью полового контакта, так и оплодотворяя самих себя. Икринки находятся в свободном плавании, а вылупившиеся изоподы цепляются к креветкам или мелкой рыбе, развиваясь уже на них.

Сухопутные изоподы в среднем живут от 9 до 12 месяцев, а продолжительность жизни водных изоподов неизвестна. Гигантские изоподы, живущие в аквариумах, доживают до 60 лет.

Естественные враги изоподов

Фото: Морской изопод

Изоподы служат пищей для многих хищников и всеядных существ. Водных изоподов едят рыбы и ракообразные, также иногда нападают осьминоги.

Гигантские изоподы подвергаются нападениям:

• крупных акул;
• кальмаров;
• других изоподов;
• различных глубоководных рыб.

Охотиться на гигантского изопода опасно, поскольку это существо способно дать серьезный отпор. Бьются гигантские изоподы до конца и никогда не отступают – если побеждают, то съедают нападающего. Изоподы – не самые питательные существа, хотя многие виды (в том числе и мокрицы) играют важную роль в пищевой цепочки.

Наземных изоподов могут поедать:

• птицы;
• другие насекомые;
• мелкие грызуны;
• ракообразные.

Мокрицы не обладают механизмами защиты, кроме сворачивания в клубок, но это редко помогает им в борьбе с нападающими. Несмотря на то, что мокриц едят многие хищники, они сохраняют популяцию крупной, поскольку очень плодовиты.

В случае опасности изоподы сворачиваются в клубок, выставляя наружу прочный хитиновый панцирь. Это не останавливает муравьев, которые любят полакомиться мокрицами: они просто катят мокрицу до муравейника, где с ней благополучно справляется группа муравьев. Некоторые рыбы способны полностью проглотить изопода в случае, если не могут его раскусить.

Популяция и статус вида

Фото: Изопод в природе

Известным видам изоподов не угрожает вымирание, они не находятся в Красной книге и не числятся как вид, близкий к угрозе исчезновения. Изоподы являются деликатесом во многих странах мира.

Их промысел затруднен по нескольким причинам:

• доступные виды изоподов слишком мелкие, поэтому почти не несут питательной ценности: большая часть их веса – хитиновый панцирь;
• гигантских изоподов крайне трудно вылавливать в промысловых масштабах, поскольку они обитают исключительно на глубине;
• мясо изоподов специфично на вкус, хотя многие сравнивают его с жесткими креветками.

Интересный факт: В 2014 году в Японском аквариуме один из гигантских изоподов отказался принимать пищу и вел малоподвижный образ жизни. На протяжении пяти лет ученые считали, что изопод питается тайком, но после его гибели вскрытие показало, что в нем действительно не было пищи, хотя на теле не было признаков истощения.

Наземные изоподы, способные поедать дерево, умеют вырабатывать вещество из полимеров, которое выполняет функцию топлива. Ученые изучают эту особенность, поэтому в перспективе есть возможность создания биологического топлива с помощью изоподов.

Изопод – удивительное древнейшее существо. Они прожили миллионы лет, не претерпели изменений и до сих пор являются важными элементами различных экосистем. Изоподы населяют буквально всю планету, но при этом, в большинстве, остаются мирными существами, которые не представляют угрозы как для человека, так и для других биологических видов.

Дата публикации: 21. 07.2019 года

Дата обновления: 11.11.2019 года в 12:05

Автор: Алексеева Инна

Морские животные: укус изопода

Род Bathynomus имеет 20 известных видов; B. giganteus, или гигантский изопод, самый большой. Да, они выглядят странно.  Вот несколько фактов, которые известны об этих интернет-любимых существах.

Не являются насекомыми

Они ракообразные. Тесно связаны с морскими видами, такими как креветки, крабы, и наземными ракообразными, такими как табби (Armadillidium vulgare).

Являются донными обитателями

Гигантские изоподы живут на глубине до 2139,7 метров, предпочитают глиняную почву из которой делают убежище. Bathynomus giganteus – более холодноводный вид, обитает в Тихом океане, за пределами Японии и в Южно-Китайском море.

Вырастают большими, огромными

Как правило, гигантские изоподы (Морские тараканы, морские вши) имеют от 19 до 36 сантиметров в длину, но могут стать намного больше: один образец, поднятый в 2010 году, составлял 76 сантиметров в длину.

Ученые не совсем уверены, почему становятся настолько огромными, но считают, что огромные размеры являются адаптацией, помогающей им выдержать экстремальное давление глубин океана.

Бывают разных цветов

Гигантская оболочка изоподов, состоящая из перекрывающихся сегментов, представлена ​​в двух вариантах: коричневой и бледной сиреневой.

Плотоядные

Хотя считаются мусорщиками, пируя на мертвых животных, которые падают сверху, некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут употреблять медленно движущихся живых животных, таких как губки. Гигантские изоподы часто атакуют траловые сети.

Могут обойтись очень долгое время без еды

Один гигантский изопод в Японии жил пять лет, не совершив ни одного укуса, прежде чем умер.

Очень много едят

Гигантские изоподы имеют четыре комплекта челюстей, которые приспособлены для вырезания и разрыва добычи. Когда голодны, они едят все что находится вокруг них, и будут продолжать есть пока еда не закончится.  Съедая много за один раз, затем способны долго жить без еды.

Есть комикс про гигантского изопода, поедающего мертвого кита. Он съедает все, кроме костей. Это абсолютно верно! Они едят так много, что теряют способность двигаться.

Однако не являются агрессивными. К еде не придирчивы: три гигантских изоподы, найденные в южном Мексиканском заливе, съели большое количество пластика.

Изменяют пол, являются паразитом, питающимся языком

Cymothoa exigua, или морская вша, является паразитом рыб. Это единственный известный организм, который может заменить целый орган хозяина, в данном случае это язык бедной рыбы. Поражает прежде  окуня, но был замеченв 7 других разновидностях рыбы. Известен как протандрический гермафродит, что означает, что начинает жизнь как самец и фактически меняют пол позже.

Паразит начинает от жабр рыб. Оказавшись там, прикрепляется, пока процесс созревания не будет завершен. По мере того как языковая вша развивается, меняет  пол с мужского на женский. После того, как процесс завершится, отрывается от жабр и поднимается к основанию языка.

Используя свои невероятно сильные задние лапы, вошь закрепляется у рта рыбы. Пронзает ее язык мощным укусом. После того, как сделает надрез, начинает сосать кровь. Ненасытный аппетит в конечном итоге приводит к истощению всей крови на языке рыбы. Он атрофируется, отмирает и отпадает.

После этого процесса остается довольно большое ракообразное, надежно прикрепленное к (теперь разрушенному) органу. Как бы неприятно это ни было, процесс не убивает рыбу. Напротив, рыба фактически начинает использовать паразита в качестве псевдо-языка – думайте о нем как об органическом протезе.

С таким большим организмом, живущим во рту и занимающим так много места, трудно поверить, что рыба может вообще есть. Тем не менее, живет и даже процветает (хотя, возможно, не так хорошо, как если бы не было паразита).

Изопод остается, питаясь рыбной слизью или кусочками, которые остаются в области рта. Если думаете, что это плохо, подождите, потому что паразит еще должен размножаться.

Живут в неизменном состоянии полу-гибернации

Поскольку питание в глубоком море затрудненно, гигантские изоподы ограничивают энергетические затраты. У них медленный метаболизм. Их механики тела такая, потому что глубоководные существа и не находят еды все время. Способность замедлить обмен веществ и уровень энергии, необходима чтобы выжить.

У них есть что-то общее с кошками

И все это в глазах. Гигантские изоподы имеют широко расставленные, фиксированные сложные глаза с более чем 4000 отдельными гранями.

Кошки и ракообразные имеют отражающий слой в задней части глаза, называемый лентой, которая отражает свет назад через сетчатку и увеличивает способность видеть ночью. Это то, что заставляет глаза кошек и изоподов казаться сияющими.

Плохо видят

Там, где живут изоподы довольно темно, поэтому зрение не является для них значимым фактором, как для многих других глубоководных животных. Существа используют другие чувства для движения, общения, поиска пищи.

Поэтому используют свои антенны

Гигантские изоподы имеют два набора антенн, которые используют, чтобы исследовать окружающую среду вокруг. Маленькие антенны используются для химического зондирования, большие – для физического восприятия.

Когда кладете пищу перед ними, вы позволяете им ощущать ее физически и химически. У них есть сенсорный рецептор, который реагирует на искажения в воде вокруг них.

Отличия самцов от самок

У самок-изопод есть мешочек или марсупиум, расположенный на нижней стороне, где содержатся от 20 до 30 яиц (вверху справа). У самцов два специализированных органа: белые придатки, называемые мозаиками (вверху слева), которые несут сперму и masculinae, который используется для переноса спермы.

Самцы вводят орган переноса спермы в любую точку самки после того, как та линяет, потому что становится мягче, и впитывает ее.

У них самые крупные яйца из всех морских беспозвоночных

Яйца имеют 13 сантиметров в диаметре.  Самки не едят, когда вынашивают. Вместо этого прячутся, чтобы уменьшить потребление энергии и защитить яйца.

Малыши выглядят так же, как большие изоподы

Несовершеннолетние гигантские изоподы не имеют личиночной стадии. Имеют приблизительно 9 сантиметров в длину, когда появляются и выглядят точно так же, как взрослые. Все, что им не хватает, это последней пары переопов или ног. Когда ноги вырастут, их будет семь пар.

Чтобы вырасти, отращивают экзоскелеты

Маленькие изоподы линяют часто, чтобы достигнуть большого размера. Но, когда становятся старше, не линяют часто. Линька необходима только для роста.

Укус изоподов

Надо одевать перчатки, когда берете их в руки. Это мусорщики – они определенно будут кусать что угодно. Но это маленький укус. У них нет больших ртов.

Скручиваются при угрозе

Изоподы потенциально могут быть съедены чем-то большим. Когда им угрожают, сворачиваются в шарик – точно так же, как их родственники, не имеющие выхода к морю.  Если есть угроза, рыба пытается забрать пищу или укусить, они сворачиваются, чтобы сохранить пищу или мягкие органы под защитой. Иногда прячутся в трещинах, чтобы их не нашли.

Есть целый альбом, посвященный песням о них

Называется Songs About Giant Isopods, вы можете послушать его здесь.

по ЭРИН МАККАРТИ

Гигантский изопод - Хвастунишка - медиаплатформа МирТесен

Равноногие раки по внешнему виду больше всего напоминают мокриц. Только размеры у них несколько больше — они могут вырастать до полуметра, а самый большой выловленный экземпляр весил 1,7 кг при длине 76 см. Эти морские животные являются великолепным примером глубоководного гигантизма.

Собственно, за мокриц изоподов и приняли в далеком 1879 году, когда французский зоолог Альфонс Милн-Эдвардс впервые их описал. Молодого самца выловили тогда со дна Мексиканского залива. Открытие этого вида полностью опровергло популярную тогда идею о безжизненности океанских глубин.

Сегодня уже кажется странным полагать, что на дне морском никто не живет, ведь туда попадают туши китов, больших акул и другая живность после естественной гибели. Должен же кто-то позаботиться о чистоте океана! Вот гигантские изоподы и взяли на себя эту, не очень почетную, честно говоря, роль. Кроме падали, они питаются морскими огурцами, губками и другой добычей, которая не слишком быстро передвигается.

Как видно, внешность у изоподов весьма своеобразная. У взрослых самок плюс ко всему имеются еще так называемые выводковые мешочки, где развиваются оплодотворенные яйца. К слову, эти яйца считаются самыми большими среди всех морских беспозвоночных. Естественно, такой деликатес нуждается в защите от прожорливых морских обитателей. Вот самка и носит все свои икринки с собой в выводковой сумке, пока из них не разовьются маленькие изоподики. К сожалению, точное время этого процесса неизвестно. Зато известно, что они выходят наружу не личинками, а вполне сформировавшимися молодыми равноногими раками.

Источник

А теперь -- обещанное.

Гигантский изопод, также именуемый "глубинным мусорщиком", обитающий в аквариуме японского города Тоба, не принимал пищу уже более четырех лет. Несмотря на это, удивительный представитель глубоководной фауны чувствует себя отлично и никаких признаков истощения у него не наблюдается. Об этом сообщили представители японского океанариума.

Представитель ракообразных, пойманный в Мексиканском заливе и привезенный в Японию в сентябре 2007 года, весит один килограмм, его длина составляет 29 см. Последний раз работникам океанариума удалось накормить это чудо природы в 2009 году - тогда изопод за пять минут съел вместе с костями приличных размеров ставриду. С тех самых пор жутковатого вида животное, несмотря на все старания обслуживающего персонала, даже не притронулся к пище. "Мы делаем все, что в наших силах, - отметил один из сотрудников океанариума. Но он не проявляет никакого интереса к кормежке". Ни рыбное ассорти, ни макрель, ни даже щупальца осьминогов не заинтересовали привередливого жильца японского "морского зоопарка". Однако, несмотря на столь длительную голодовку, ракообразное чувствует себя вполне нормально.

Из-за того что гигантские изоподы живут на очень большой глубине, наука мало что знает о них. Основное известное место их обитания - впадины Мексиканского залива и Карибского моря. Пока специалисты не могут объяснить внезапный отказ членистоногого от пищи и каким образом ему удается поддерживать жизненные функции.

"Гигантские изоподы все время находятся в состоянии близком к спячке, -- считает морской эколог Таэко Кимура из Университета Миэ. -- Они плохо распознают собственное чувство голода, поэтому сознательно сокращают количество расходуемой энергии на дыхание и другую жизненную деятельность".

По мнению Кимуры, многие изоподы могут иметь накопленный слой жира в печени, постепенно расходуя который они способны поддерживать жизненные функции даже без потребления пищи. Однако четыре года -- действительно выдающийся срок. Вариант, при котором изопод мог бы самостоятельно генерировать живые организмы, такие как планктон или водоросли, и потом незаметно ими питаться, также исключается -- членистоногое содержится в резервуаре с искусственной морской водой и находится под пристальным вниманием специалистов.

В аквариуме города Тоба долгое время жил другой гигантский изопод, который умер несколько лет назад по естественным причинам. Учитывая тот факт, что он отличался здоровым аппетитом, бодрое состояние предыдущего, как окрестили "объявившего голодовку" изопода работники океанариума, специалисты пока объяснить не могут.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Гигантский изопод из Японии ставит рекорд: он не ест уже несколько лет

+ A -

Науке мало что известно об изоподах, поскольку они живут на очень большой глубине

Пойманный в Мексиканском заливе представитель ракообразных, которого привезли в Японию в сентябре 2007 года, в длину достигает 29 см и весит 1 кг. Накормить последний раз это чудо природы работникам океанариума удалось в 2009 году — тогда изопод съел вместе с костями в течение пяти минут большую ставриду.

Все эти годы попытки обслуживающего персонала накормить животное с ужасающим внешним видом были безуспешны. «Мы стараемся делать все, что в наших силах, но он продолжает оставаться безразличным к кормежке», — сообщил один из сотрудников океанариума. Однако, столь длительная голодовка не мешает ракообразному чувствовать себя нормально.

Вообще науке мало что известно об изоподах, поскольку они живут на очень большой глубине. Самыми распространенными местами их обитания являются впадины Мексиканского залива и Карибского моря. Исследователи пока затрудняются объяснить внезапный отказ от пищи членистоногого, и как ему удается при этом поддерживать жизненные функции. «Гигантские изоподы, как правило, находятся постоянно в состоянии близком к спячке, — отметил Таэко Кимура, морской эколог из Университета Миэ. — Собственное чувство голода животные распознают плохо, поэтому количество расходуемой энергии на дыхание, а также другую жизненную деятельность сокращают сознательно».

Изоподы, как полагает Кимура, могут иметь в печени накопленный слой жира, постепенный расход которого помогает им поддерживать жизнедеятельность организма даже без потребления пищи. Только вот, четыре года — это уже выдающийся срок. Версия о самостоятельном генерировании изоподом таких живых организмов, как планктон или водоросли, которыми он сам потом незаметно питается, также исключается — членистоногое обитает в резервуаре с искусственной морской водой, находясь под пристальным наблюдением специалистов. 

В городе Тоба, в этом же аквариуме жил долгое время еще один гигантский изопод, который умер по естественным причинам несколько лет назад. Принимая во внимание тот факт, что он отличался вполне здоровым аппетитом, работники океанариума и специалисты не могут объяснить бодрое состояние «объявившего голодовку» изопода, который живет в аквариуме в данное время.

внешний вид и жизненный цикл

Темные сырые подвалы иногда становятся убежищем неприятного существа, тело которого напоминает броню. Маленькие мокрицы предпочитают прятаться днем, проявляя активность ночью. Подняв камень, легко обнаружить многочисленные полчища спрятавшихся членистоногих, ошибочно попадающих в класс насекомых. Достаточно незваных обитателей в гаражах, подвалах, часто нежеланные гости пробираются в квартиры.

Изопод

Появились интересные сведения, что подобных жителей ученым удалось обнаружить в океанских глубинах. Обитатели подводного мира, значительно крупнее в размерах, привлекли внимание, вызвав повышенный интерес. Возник вопрос: гигантская мокрица и изопод опасны для человека или существенной беды не несут, в отличие от мелких собратьев, портящих обнаруженные овощи, комнатные цветы, оставляющие фекалии в помещении.

Содержание статьи

Насекомые или ракообразные

Гигантская мокрица на фото напоминает мелкое существо, упоминаемое выше, если не учитывать размеры. По незнанию строения тела маленькую мокрицу, живущую под камушком, половой тряпкой, кирпичом, ошибочно считают насекомым. Огромный изопод с наземными «букашками» не сравним.

Насекомые или ракообразные

Необычные членистоногие являются представителями рода Bathynomus. Относятся к равноногим ракам (Malacostraca). Обнаруженное существо прекрасно себя чувствует в толщах океанской воды. Проживают в Атлантике на глубине от 140 м и выше. Предпочитают погружения от 200 до 2 000 м. Часто достигают дна, подбирая падаль. Наиболее глубоким считается опускание на 2 140 м.

Отличия гигантских мокриц от насекомых:

• головка мягко переходит в грудь, не изолирована;
• отсутствие крыльев;
• 14 ног практически одинаковой длины, что позволило назвать существа равноногими.

Особенности гигантских изоподов

Два века назад ученые предполагали: на океанских глубинах отсутствует животный мир из-за бедности растительной пищи. Гораздо позже предложенная гипотеза опровергалась. Обнаружены существа, способные погружаться на океанические глубины, достаточно богатые едой. Крупные туши умершей рыбы, убитые животные падают вниз. В числе охотников за легкой добычей заметен гигантский изопод. Впервые обнаружен в 1879 году.

Особенности гигантских изоподов

Выловили молодого самца в водах Мексиканского залива. Из-за сходства с наземной мокрицей ученые назвали неизвестную особь мутантом. Дальнейшие исследования выявили, что в океане обнаруживается 9 видов представителей данной группы.
Селятся гигантские мокрицы на глинистом дне. Устраивает членистоногих поверхность, состоящая из ила. Избегают заплывать на скалистые участки. Никогда не обитают между скопления камней.

Внешний вид

Спуститься на дно океана редко удастся рядовому обывателю, поэтому полюбоваться изоподами удобнее на фото. Длина тела крупного членистоногого до 46 см. Однажды американскими нефтяниками случайно выловлена особь, достигшая длины 76 см. Настоящий гигант подводного мира, весил около 1 700 г.

Внешний вид

Грандиозное существо способно напугать при встрече любого. Появилось суждение, что изоподы опасны для человека.
Тело членистоногого полностью покрыто прочным защитным экзоскелетом, напоминающим непробиваемую бронь. Окраска неброская. Часто встречаются взрослые особи светло-коричневого цвета, нередко с сиреневым отливом.

Выделяются три основные части дорзовентрального тела:

• голова;
• переон;
• плеон.

Переон состоит из 7 сегментов: первый плотно сросся с головкой, остальные формируют брюшко. Плеон представлен шестью сегментами и терминальной пластиной.

На голове рассоложен ротовой аппарат, направленный вперед для быстрого поглощения пищи. Во рту еда измельчается с помощью мандибул. Недалеко от ротового отверстия расположены ногочелюсти, забрасывающие пойманную пищу в рот. Они напоминают клешни.

Особое строение отличает органы зрения. Большущие глазищи, состоящие из 4 000 граней, расположены на расстоянии. Фронтальное зрение идеальное, однако, при погружении на глубину оно животными не используется. В верхней части находятся две пары небольших антенн, выполняющих роль органов чувств.

Конечностей для передвижения у морских изоподов семь пар, хотя ногочелюсти (первая пара) используются для захвата пищи.
Перевернув морскую гигантскую мокрицу на спинку, удастся увидеть брюшко, состоящее из 5-ти сегментов.
При опасности огромное членистоногое сворачивается моментально в плотное кольцо, напоминающее клубок, покрытый прочным панцирем.

По сравнению с сухопутными мокрицами, селящимися в помещениях, подвалах, под свалками мусора, морские гиганты выглядят устрашающе.

Мощное тело отличают особенности строения, наземным членистоногим не характерные:

• тело заканчивается длинным, широким хвостом, состоящим из нескольких лопастей, условно напоминающих веер;
• лапы оснащены цепкими когтями, для нападения не рассчитаны, однако хваткие конечности упрощают передвижение по илистому дну;
• прекрасное зрение отличает подводных обитателей от наземных мокриц.

Питание

Сложно находить питание, где живность практически отсутствует. Однако на глубине огромные мокрицы не погибают голодными. Изоподы умеют отыскивать корм. Жителей глубин называют санитарами океанского дна. Ракообразные подбирают китов, акул, которые умирают, погибают, затем падают на дно.

Изоподы прекрасные охотники. Для ныряльщиков в броне кроме падали источником пищи становятся мелкие животные. При отсутствии акульих туш охотятся на существ, медленно передвигающихся в толще воды. Жертвой становятся морские огурцы, крошечные губки.

Порой еда отсутствует. Природа создала морские изоподы своеобразно. Они способны выдержать голодовку до двух месяцев. При обнаружении пищи глубинный санитар наедается досыта, перестает двигаться.

Размножение и жизненный цикл

На протяжении жизни гигантские изоподы держатся преимущественно в одиночестве, хотя не проявляют видимой агрессии к членистоногим. Ищут особь противоположного пола исключительно для спаривания, потом снова расстаются. Период размножения приходится на зиму – весну, когда наблюдается обилие пищи.

После спаривания морских изоподов у самки на брюхе появляется сумка для яиц, в которую из яйцевода поступают оплодотворенные яйца. В ее полости они закрепляются. Находиться будут до момента вылупливания потомства, пока происходит эмбриональное развитие. Природа создала своеобразный механизм в виде выводковой сумки для защиты яиц, имеющих внушительные размеры. Лакомство любят другие морские обитатели, приходится охранять будущее потомство от хищников.

Вылупившиеся молодые мокрицы недолго остаются в сумке матери. Постепенно выбираются наружу, начинают самостоятельно питаться. От взрослых особей отличаются размерами, отсутствием одной пары ног на грудке, формирующейся постепенно. Минимальной заботы о потомстве взрослые изоподы не проявляют. От врагов не защищают, возле себя не удерживают.

Ученые пробовали заниматься размножением изоподов в искусственных условиях. Однако положительных результатов, создав максимально близкую среду обитания, получить не удалось.

В условиях неволи чувствуют себя сносно. В аквариумах питаются готовой пищей. Самое длительное время, проведенное гигантской мокрицей вне океана, составило около 5 лет. Продолжительность жизни членистоногих данного отряда ученым установить не удается.

Опасность для человека

Группы мокриц обитают в толщах воды, никогда не поднимаясь на поверхность, не достигают берега. Они не нападают на животных, плавающих рядом. Изоподы опасность для человека не представляют. Не встречаются зафиксированные случаи нападения равноногих раков на пловцов.

Не интересуют они в качестве объекта промышленной охоты. Любители отведать деликатес попробовали мясо. Отмечено, что напоминает оно по вкусу лобстеров, но ценностные качества невысокие, поэтому глубоководную ловлю устраивать нецелесообразно.

Гигантская изопода - такую мокрицу не спрячешь под влажной тряпкой!

почему поносят, как и чем лечить?

Помет – один из ключевых показателей здоровья птицы. В зависимости от хронических болезней и инфекций он может менять структуру, цвет, запах.

Понос – частое явление у домашних кур. Возникает на фоне целого ряда причин, может привести к истощению организма и заражению всего поголовья, если этот симптом бы вызван инфекционным заболеванием. В статье мы рассмотрим, как правильно лечить понос у кур несушек, причины возникновения подобной проблемы.

Почему поносят?

Есть множество причин, вызывающих изменение естественного процесса пищеварения у кур, что приводит к регулярному поносу. В большинстве случаев проблема вызывается нарушением питания, содержания и инфекционными патологиями.

Основные причины:

• Переохлаждение. Чаще встречается у молодых птиц, появление поноса связано с тем, что в холодных условиях нарушается процесс переваривания корма. Часто в помете можно обнаружить непереваренные частички пищи.
• Изменение типа кормления. Переход с готового комбикорма на мешанки – стресс для домашней птицы. Кишечник пытается перестроиться к новым условиям, из-за чего развивается диарея.
• Некачественный корм. Наиболее часто проблема возникает при кормлении птиц высокобелковой пищей, а также при избытке клетчатки, растительных жиров в корме. Весной понос может появиться из-за чрезмерного кормления кур зеленой травой.
• Некачественная вода. Домашних птиц желательно поить только проточной и чистой водой с помощью ниппельных кормушек. Застоявшееся или загрязненное питье напрямую отражается на качестве пищеварения.
• Заболевания кишечника. Куры подвержены множеству заболеваний, часть из которых влияют на функционирование ЖКТ. Среди наиболее частных проблем, приводящих к диарее у несушек, выделяют клостридиоз, бактериоз и различные грибковые инфекции. Помимо этого, частый понос является признаком почти всех вирусных болезней.
• Отравление. Токсичные вещества могут попадать в организм домашней птицы через воду, некачественный корм и минеральные добавки. Нередко отравление случается при несоблюдении правил дезинфекции, дератизации курятника.

Куры – пугливые и тревожные птицы со слабой нервной системой. Изменения качества и структуры помета может происходить на фоне регулярного или сильного стресса, резких изменений условий содержания.

Симптомы

Помимо изменения цвета, запаха и консистенции помета, при диарее у несушек возникают и сопутствующие симптомы. Особенно опасным признаком считается понос с кровью, что может свидетельствовать о серьезных внутренних патологиях, вирусной или бактериальной инфекции.

Определить понос у курицы можно по следующим признакам:

• грязь на перьях в области клоаки;
• наличие большого количества птичьего помета в курятнике;
• апатичность, вялость и угнетенное состояние птиц;
• ухудшение состояния и насыщенности окраса перьевого покрова;
• снижение веса и замедление развития молодняка;
• усиление жажды;
• снижение или полное отсутствие аппетита;
• уменьшение показателей яйценоскости;
• наличие крови, слизи или непереваренных остатков в помете.

При длительном поносе у несушек можно заметить липкий налет черного цвета на поверхности скорлупы, часто на ней имеются и частички крови. В запущенных случаях у птицы ухудшается координация движений, она перестает двигаться и забивается в угол.

При оценке состояния здоровья птицы исследуют не только внешние проявления, но и непосредственно характеристики помета. Особенное внимание уделяют цвету, так как он может быть разным в зависимости от причин возникновения патологии.

Зеленый понос

Обычно возникает при использовании большого количества зеленого корма, свежей травы в ежедневном рационе. Помимо этого, понос зеленого цвета появляется при регулярных стрессах птицы, сильном испуге. Помет светло-зеленого оттенка может свидетельствовать о простудном заболевании птицы или отравлении ядовитыми растениями.

Наиболее тревожным признаком является пенистый понос темно-зеленого цвета, так как это один из типичных признаков заражения куры пастереллезом. Инфекция быстро распространяется, может привести к массовому падежу птиц.

Белый понос

Чаще всего встречается при недостатке минералов или витаминов в рационе питания птицы. Белый понос, имеющий консистенцию мела, является одним из симптомов заражения вирусами, часто возникает при паратифе. Это скоротечное и опасное заболевание, которое чаще всего поражает молодняк возрастом до 14 дней.

Помимо этого, белый понос может наблюдаться при заражении сальмонеллезом или кишечными паразитами. При этих болезнях в помете часто встречают частички крови, а птицы становятся апатичными и вялыми.

Желтый и коричневый понос

Помет желтого или коричневого цвета – симптом вирусных или микробных инфекций кур. Чаще всего сопровождается потерей аппетита, усилением жажды. А при респираторных заболеваниях наблюдается пенистый и очень обильный понос.

При его обнаружении птицу желательно изолировать от других особей, чтобы избежать заражения всего стада. Если диарея желтого цвета наблюдается лишь кратковременно, это может быть реакцией организма на смену корма, стресс или изменение условий содержания.

Опасным считается бурый или темно-коричневый понос. Такой цвет вызывается наличием кровяных тел в составе, наиболее часто встречается у молодняка возрастом до 60 дней.

Является типичным признаком дисбактериоза, кишечных гельминтов. Помимо этого, у несушек помет коричневого цвета наблюдается при заболеваниях яйцевода или клоаки.

Что делать? Как лечить?

Выбор метода и способа лечения поноса у кур зависит от причин, вызвавших данный симптом. Именно поэтому при обнаружении диареи необходимо показать птицу ветеринару, провести все необходимые лабораторные исследования.

После этого специалист поможет подобрать наиболее эффективное лечение, препарат и его дозировку.

Консервативное лечение

В первую очередь, следует исключить все факторы, которые могли привести к появлению диареи у кур. Помимо этого, немедикаментозная терапия применяется при поносе, который был вызван отравлением, воздействием внешних факторов, а не инфекции.

Особенности лечения:

• изолировать больную птицу от стада, скорректировать рацион питания. Особенно важно исключить белковые продукты, а также зелень и сладкие растворы (сахар и глюкозу). Куру переводят на сбалансированный комбикорм в зависимости от ее возраста;
• если понос был вызван переохлаждением или стрессом, следует обеспечить качественный подогрев, а также создать для куры комфортные условия для жизни;
• при отравлениях или приступах неинфекционного гастрита нужно сбалансировать питание, а также добавить в корм активированный уголь или немного древесной золы. Важно обеспечить птицу постоянным доступом к чистой питьевой воде;
• при вирусных инфекциях у взрослых особей и молодняка помимо медикаментов в рацион питания вводят молочные продукты, например, простоквашу или сыворотку;
• кратковременный понос желтого цвета можно вылечить выпаиванием птиц водным глинистым раствором, рисовым или овсяным отваром для укрепления помета. Также большую результативность демонстрируют отвар ромашки или зверобоя в качестве питания;
• при слабовыраженной диарее курам выпаивают 1% марганцовкой с добавлением солевого раствора (хлорид натрия) для восстановления электролитного баланса организма.

Подобные меры лечения применяют только при неинфекционном поносе, если диарея была вызвана бактериями или вирусами, без лекарственных ветеринарных препаратов не обойтись.

Медикаментозная терапия

В большинстве случаев понос вызывается именно бактериальной инфекцией.

Для его лечения применяют следующую схему терапии:

• Прием антибиотиков. Проводится курсом от 3 до 5 суток. Для лечения применяют следующие препараты: Ципрофлоксацин, Биомицин, Фуразолидон и Левомицетин. Выбор конкретного антибиотика и его дозировку должен проводить только ветеринар с учетом возраста, веса и общего состояния здоровья птицы;
• Пробиотики. Необходимы для восстановления естественной микрофлоры кишечника, а также применяются в качестве поддерживающей терапии при лечении антибиотиками. Самые эффективные пробиотики для домашних птиц: Бифидумбактерин, Ацилакт, Колибактерин, Лактобактерин. Средства добавляют в корм 2 раза в день, дозировка зависит от веса и возраста куры. Аптечные пробиотики можно заменить регулярным добавлением простокваши или сыворотки в ежедневное кормление;
• Витамины. Применяются для восстановления всего организма, улучшения работы ЖКТ и печени. Водорастворимые витамины применяют курсом до 7 дней, витаминные премиксы можно использовать до 14 суток. Лечить можно препаратами: Витаминол, Аминовитал, Чиктоник.

В течение всего периода лечения от поноса важно регулярно проводить ветеринарные осмотры, следить за общим состоянием здоровья птиц, а также цветом и консистенцией помета.

Меры профилактики

Если соблюдать простые правила профилактики, можно избежать поноса кур, а также других опасных симптомов, угрожающих здоровью птицы.

Основные профилактические меры:

• использовать только качественный корм, соответствующий возрасту птицы. Молодняк нужно переводить на взрослое питание поэтапно, а все любые изменения в рационе следует вводить постепенно;
• регулярно менять подстилку в птичнике, мыть кормушку и поилку. Желательно использовать ниппельный тип поилок с использованием чистой проточной воды;
• в курятнике важно поддерживать микроклимат, избегать переохлаждения птиц. Регулярно проветривать помещение и проводить дезинфекцию;
• при обнаружении любых признаков болезни птицу нужно изолировать от всего стада, провести тщательный осмотр и проконсультироваться с ветеринаром;
• в течение всего года, особенно весной и осенью добавлять в ежедневный рацион витаминные и минеральные добавки, использовать пробиотики для нормализации работы кишечника;
• для нормальной работы пищеварения птицам необходимы мел, гравий и песок. Они должны быть в свободном доступе и в достаточном количестве.

Понос у кур несушек – частое нарушение пищеварения. Может возникать на фоне целого ряда причин. Перед началом лечения важно установить причину патологии, устранить все провоцирующие факторы.

Если диарея наблюдается часто, а помет имеет белый, желтый или бурый окрас с примесью крови, птиц обязательно нужно показать квалифицированному ветеринару.

Понос у кур - чем лечить в домашних условиях, жидкий стул

Несмотря на высокую жизнестойкость и неприхотливость, домашние куры подвержены множеству заболеваний. Некоторые болезни легко вылечиваются, но многие из них быстро передаются между отдельными особями и несут серьёзную опасность всему курному поголовью. Кроме того есть ряд заболеваний, которые очень опасны для человека. Кроме инфекционных заболеваний, которые вызываются патогенными микроорганизмами, куры, могут испытывать недомогание из-за неправильных условий содержания или кормления. Одним из факторов, отличающих здоровую курицу от заболевшей, является изменение цвета помёта.

Оценка помёта

Консистенция куриного помёта и его цвет могут многое рассказать опытному птицеводу. Малейшие нарушения здоровья, а так же неправильное кормление вызывают нарушения в работе пищеварительной системы птицы. У кур достаточно слабый кишечник, поэтому понос у домашних кур является распространённым явлением.

Нормальный дневной помёт имеет вид плотных гранул, а ночной или цекальный имеет менее густую консистенцию, а масса окрашена в ровный тёмно-коричневый цвет. Частички помёта легко отделяются от подстилки и не липнут. В помёте отсутствует пена и слизь. Фекальные массы могут иметь цвет, отличающийся от нормального. Если фекалии окрашены в белый, жёлтый, оранжевый, зелёный или чёрный цвет, с вкраплениями красного, это говорит о каких-либо нарушениях.

Опытные хозяева способны именно по помету определить, чем болеют птицы, и принять меры по оздоровлению стада.

Причины

Причины диареи могут быть связаны с заболеванием, а могут быть результатом плохо сбалансированного питания, нарушения содержания или стресса. В летнее время птица, находящаяся на открытом выгуле, может склевать что-то отрицательно влияющее на её здоровье.

Переохлаждение

Особенно негативно реагируют на понижение температуры маленькие цыплята. Цвет фекалий не меняется, но его консистенция становится жидкой. Иногда в помёте заметны непереваренные частички корма. В этом случае лечение не требуется и при изменении условий содержания всё приходит в норму. Чем лечить кур которые чихают и хрипят читайте здесь.

Транспортировка

Перевозка кур транспортными средствами на продолжительные расстояния может вызвать так называемый «транспортный понос», который вызван психологическим стрессом. После того как птицы оказываются на новом месте это нарушение пищеварительного тракта проходит без последствий.

Стресс вызванный неправильной транспортировкой может вызвать понос у кур.

Смена корма

Куры привыкают не только к режиму кормления, но и к типу корма. Замена пищевого рациона почти всегда чревата нарушением работы кишечника куриц. Так же к диарее может привести высокое содержание протеина с большим содержанием калия. Корм должен быть сбалансированным, так как переизбыток жира или клетчатки ведёт к нарушениям.

Одной из причин, вызывающих нарушение работы пищеварительного тракта у кур, может быть весенний авитаминоз или, наоборот, чрезмерное изобилие в пище свежей зелёной массы.

Вода

описание породы, черная восточно-европейская собака

Русско – европейская лайка относится к категории отечественных пород охотничьих собак средних размеров. Особыми качествами этой собаки являются повышенная выносливость и воодушевленное отношение к работе. Характер у лайки непростой, но грамотный подход к воспитанию позволит сделать из этой собаки надежного спутника, который будет охранять ваш дом или ходить с вами на охоту.

Особенности породы

Корни русско – европейской лайки берут свое начало у таких пород собак как архангельская, карельская, костромская, марийская и западно – сибирские лайки. Русская европейская лайка относится к категории охотничьих собак, поэтому ее содержание должно отличаться от домашних пород.

Наибольшую славу эти собаки получили в 75 – х годах прошлого века. Спустя пять лет, эта порода стала менее популярной, а в 90 – х годах предпочтения у людей и вовсе ушли в сторону домашних декоративных песиков, поскольку в моменты кризисов было не так легко содержать такую собаку. Однако, сейчас вновь проявляется особый интерес к данной породе.

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно, ему необходимы не только домашний уют и забота, но и регулярный выгул, игры, имитация охоты. Такие питомцы отлично справляются со своими обязанностями по охране частных домов, помогают работе правоохранительных органов. Конечно, дрессировке она поддается хуже в сравнении с немецкой овчаркой, но обучить ее командам и охоте на конкретные предметы можно.

Пес обладает хорошим интеллектом и всегда обдумывает, как правильно поступить в той или иной ситуации. Если рядом с лайкой находятся другие животные, то она старается показывать свой характер и доминировать, с людьми же она ведет себя ласково и дружелюбно.

История происхождения породы

Результатом появления этой породы является тщательная селекционная работа на территории бывшего СССР. Стандарт породы был введен в 1980 году Международной кинологической федерацией. Еще со времен Царской России путешественниками давали описание собакам с закрученным хвостом и острыми ушами как у русско – европейской лайки.

Первоначальным местом обитания этих животных были Тверская, Вологодская, Владимирская, Ярославская, Архангельская области, а также Удмуртия. В основном лайки проживали в небольших поселениях и помогали с охотой и охраной жилых помещений. Официально порода русская европейская лайка была введена в 1925 году. Уже с 1940 – х годов селекционеры начали активно заниматься с этой породой.

Первое время вязки осуществлялись с западно – европейскими лайками, что дало возможность улучшить анатомические способности и стабилизировать их поведение.

Описание породы с фото

Опираясь на стандартное описание породы, русско – европейские лайки – это собаки средних размеров с крепким телосложением и прекрасно развитой мускулатурой. Существует отчетливо выраженная разница между полами.

Длина головы большее ее ширины. Нос среднего размера, с открытыми ноздрями. Плотно прилегающие сухие губы и хорошо развитые скулы. Челюсти хорошо развиты, ножницевидный прикус, зубы крепкие и белые. Глаза овальной формы, неглубокая посадка. Уши треугольной формы с заостренными концами. Длина шеи совпадает с длиной головы. Холка отчетливо выражена. Спина крепкая и прямая. Живот подтянут. Передние и задние конечности мускулистые, пальцы собираются в комок, ногти крепкие. Хвост закручен и прижат к бедру. Кобели на холке имеют шерсть большей длины.

Стандарт породы

Взрослый кобель в холке вырастает до 58 см, суки до 54 см. Хорошо развитая мускулатура, крепкий опорно – двигательный аппарат, глубокая грудь делают этих собак сильными и стрессоустойчивыми.

Уши русско-европейской лайки треугольные с заостренными концами. Во время игр или напряженного состояния уши собаки могут двигаться. Если она встречается с обвисшими ушами, то этот фактор тоже считается недостатком и чаще относится к браку.

Русская европейская лайка имеет череп клинообразной формы и заостренный нос, четкие скулы, ровные зубы, сухие губы. Длина морды в основном меньше половины длины головы. Переход ото лба к носу достаточно ярко выражен благодаря выступающим надбровным дугам. Глаза собаки в основном карие, могут присутствовать любые другие оттенки от самых темных до светлых. Хвост лайки обычно загнут и прижат к спине.

Размер и вес

Средний кобель достигает по росту в холке 54 – 61 см, средняя сука – 49 – 57 см. Если говорить о среднем весе, то, как правило, собаки находятся в пределах 19 – 29 кг.

Окрас и тип шерсти

Наиболее распространенным окрасом русско – европейской лайки считается черно – белый, одноцветный или пятнистый. Пальцы собак зачастую обладают легкой черной пигментацией.

Внимание! Идеально белой эта порода собак не бывает, обязательно должно быть хотя бы одно пятнышко другого цвета. Однако, отметки на лапах и ушах, серый, рыжий окрасы, тигровая, бурая расцветки свидетельствуют о том, что такие животные считаются бракованными, то есть участие в конкурсах и выставках для них не принесет никакого результата.

Шерсть собаки одновременно жесткая, прямая и местами пышная. Благодаря развитому подшерстку, пес редко замерзает в холодные зимние периоды и получает меньше вредных бактерий из внешней среды. Помимо этого, волосяной покров собаки обладает водоотталкивающими свойствами. Шейный покров внешне напоминает воротника. Отсутствие этого воротника на шее также довольно часто относят к браку.

особенности и характеристики породы собак — 4 Лапки

Лайки — это название относительно новой и довольно распространённой породы собак. Эти пёсики обладают уникальным развитым слухом, чутьём и зрением, поэтому их предпочитают брать с собой охотиться на мелкого и крупного зверя. Представители этой породы весьма умны, воспитанны и имеют дружелюбный характер. Кроме того, лайки очень красивы и эффектны внешне.

Содержание материала

Особенности породы

Не существует практически никаких сведений, как появились и разводились эти собаки. Возможно, это связано с тем, что в северных регионах никто не обращал внимания на такую породу и не занимался её разведением. Они много лет жили по соседству с людьми и верно служили им, но популярность получили лишь в 20-х. годах ХХ века. Раньше этих собак называли дворовыми или северными псами.

Существующие разновидности

Все породы лаек очень хорошо приспособились к жизни на севере. Местный народ часто использует этих собак для освоения новых территорий. Сегодня выделяют несколько видов:

1. Западно-сибирская. Отличаются средним ростом и прочным телосложением. Кобели намного больше сук и гораздо более мужественные. По окрасу могут быть серыми, рыжими и палевыми.
2. Русско-европейская. Собака небольшого размера и с развитой мускулатурой. Типичными окрасами считаются белый с чёрным или наоборот.
3. Восточно-сибирская. Псы крепкие и довольно компактные. Отличаются крупной головой. Классической расцветкой считается чёрный цвет.
4. Карельская медвежья. Имеют густую шерсть и стоячие уши.
5. Норвежская лосиная. Шерсть плотная и обильная, но совсем не жёсткая. Хвостик сильно закручен по спине.
6. Финская. Немного ниже среднего роста. Отличаются довольно горделивой осанкой.

Несмотря на большое разнообразие пород, лайки имеют общие ярко выраженные генетические характеристики. Различаются лишь по окрасу и росту.

Описание общих особенностей видов лаек:

1. Голова имеет клинообразную форму.
2. Хвост свит в колечко.
3. Ушки заострённые и находятся в стоячем положении.
4. Шерсть густая и мягкая, есть подшёрсток.
5. Сильное строение с развитой мускулатурой.
6. Грациозная осанка.

Характер и поведение

Несмотря на свою самостоятельность, свойственным отличием можно считать преданность лаек. Эта порода собак особенно ценит свободу, но лучше всего водить их гулять на поводке, так как из-за своего любопытства могут убежать от хозяина.

В целом их характер покладистый, мягкий и настырный. У этих псов развито чувство справедливости и они способны высказать своё недовольство. Но при этом лайки совершенно не наглые. Также имеют склонность к обиде. Умеют хорошо различать интонации голоса, поэтому на них нельзя кричать. Во-первых, они не потерпят жестокого отношения к себе, а во-вторых, это может сформировать в них агрессию и злобу.

Такая порода отлично подходит для охоты и в качестве сторожевых псов, так как обладает очень хорошим нюхом, зрением и слухом. Агрессию могут проявить, только если хозяину угрожает опасность. Защищать они готовы даже ценой своей жизни. К чужим людям довольно равнодушны. Любят детей, а также играть, бегать и выполнять команды хозяина.

Когда лайки охотятся на крупную дичь, то сначала облают зверя, попробуют остановить, а затем укажут хозяину месторасположение добычи. Мелких зверюшек эти собаки вынюхивают, давят и относят хозяину.

Дрессировкой надо заниматься с раннего возраста. Сложных трюков от них не стоит ожидать, но основные правила хорошо запоминают. Тренировкам понадобится уделить много времени. Занятия необходимо чередовать, а также поощрять животных. Например, лайки очень любят плавленый сыр, который может стать отличным положительным стимулом для закрепления полученных результатов.

Правильный уход и содержание

Из-за своей шерсти плохо переносят жару, но комфортно чувствуют себя на холоде, могут даже спать в сугробе. Открытый вольер будет идеальным местом для содержания лаек. Собак не рекомендуется держать в квартире.

С ними нужно обязательно ежедневно подолгу гулять. Лучше всего на открытом пространстве, где лайки смогут вдоволь набегаться. Желательно подальше от проезжей части, так как эти самостоятельные пёсики норовят убежать от хозяина и познакомиться с другими животными.

Лайки — чистоплотные собаки, поэтому купать их следует только в случае крайней необходимости. Несколько раз в неделю надо вычёсывать питомца и осматривать на предмет отсутствия клещей. К сожалению, из-за своей густой шерсти эти собаки линяют круглогодично.

Лайкам необходимо часто протирать глазки для профилактики. А также проводить чистку ушей от серы и осматривать лапы на предмет заноз и царапин.

Порода неприхотлива в еде, но им всё равно необходим сбалансированный рацион. Взрослую особь достаточно кормить 1−2 раза в день. Обязательно постоянно должна быть в наличии чистая вода. Запрещено давать солёную, жареную или острую еду. Набор продуктов:

• мясо: говядина, свинина, крольчатина, птица;
• рыба;
• молочка;
• сырые яйца;
• овощи.

Существует ряд продуктов, которые нельзя давать ни в коем случае:

• белый хлеб;
• сладости;
• горох;
• картофель;
• макароны.

От правильного питания зависит продолжительность жизни питомца, поэтому в корм также следует включить пищевые минеральные добавки. При соблюдении всех норм, правил питания и ухода эти собаки могут дожить до 15 лет. Породистую лайку можно купить от 10 тысяч у проверенных заводчиков.

Перед тем как завести эту породу, надо взвесить все за и против. Это не карманная собачка и без простора и свободы она будет скучать. Такая порода требует много внимания, времени, физических и материальных затрат. Будущий хозяин должен определить свои возможности, перед тем как завести лайку. Благодаря интеллекту, сообразительности и дружелюбию эти псы становятся настоящим другом человека. При соблюдении всех условий ухода, будущий хозяин может получить преданного компаньона на долгие годы жизни.

описание породы собаки, кормление и уход, клички для девочек и мальчиков

Многие люди мечтают завести домашнего питомца. Однако сегодня существует огромное количество пород собак. В таком разнообразии довольно тяжело сориентироваться и выбрать именно ту разновидность, которая будет соответствовать вашим потребностям и предпочтениям. Популярной породой собак является западносибирская лайка. Это животное выбирают многие охотники, так как в процессе охоты лайка может исполнять роль активного ассистента. Однако нужно знать, как правильно выбрать щенка и как за ним ухаживать, и какие особенности можно выделить у данной породы собак.

Описание породы

Западносибирская лайка считается довольно узкоспециализированной породой. Изначально ее прямое предназначение – это охота. Современные представители западносибирской породы произошли от лаек, которые некогда проживали на территории Сибири и Урала. Соответственно, собаки обитали в довольно неблагоприятных условиях окружающей среды, а потому им приходилось адаптироваться к суровому таежному климату.

Однако щенки западносибирской породы, какую мы ее знаем сегодня, появились на свет не естественным путем: они были специально выведены благодаря длительной и кропотливой работе ученых-селекционеров. Такой отбор отсеивал всех слабых особей и тех животных, которые имели какие-либо (даже самые незначительные) недостатки. Сегодня существует 2 разновидности западносибирской породы лайки: хантийская и мансийская. Эти подвиды имеют как общие черты, так и некоторые различия. Так, к примеру, хантийская лайка имеет более массивное тело, а мантийское животное имеет совершенно другое строение: более худое телосложение и удлиненную морду.

В целом, наиболее разительные различия между подвидами западносибирской лайки можно найти именно во внешнем виде животных.

Если говорить о процессе разведения породы на территории нашей страны, то следует сказать, что селекция берет свое начало в XX веке. Именно в этот период также началась разработка официальных стандартов данной породы. Такие стандарты были приняты уже в 1925 году. Важно также заметить и то, что с течением времени интерес общественности к этой породе только растет, поэтому западносибирская лайка становится все более популярной и широко распространенной породой.

Стандартизации подверглось анатомическое строение представителей породы западносибирская лайка. Так, например, считается, что собака, принадлежащая к данной разновидности, должна иметь голову с треугольными очертаниями. Череп довольно широкий, а морда удлиненная. Прикус ножницеобразный. Существуют 2 разновидности формы глаз: миндалевидная и овальная, наиболее распространенный цвет глаз – карий. Уши животного, как и голова, имеют треугольные очертания и являются стоячими. Живот довольно упругий, а грудь – широкая. Силой и мощью отличаются лапы животного, а хвост собаки по своей форме напоминает серп. Согласно официально принятым стандартам, в холке рост животного находится в диапазоне от 50 до 80 см. Волосяной покров довольно короткий, но зато наличествует густой подшерсток.

Всего в природе существует несколько возможных окрасов западносибирской лайки, а именно:

• бело-серый;
• серый с рыжим;
• пегий;
• палевый.

Продолжительность жизни – до 17 лет.

Особенности характера

Если вы решили купить и содержать в частном доме собаку, которая принадлежит к породе западносибирская лайка, то следует учитывать характер и поведенческие особенности животного. Так, многие неопытные собаководы, а также те, кто собирается завести свое первое домашнее животное, зачастую сразу отказываются от приобретения лайки, ведь она имеет устрашающий вид и напоминает волка. Но сходство с хищным животным только внешнее.

Западносибирские лайки – это животные, которые отличаются уравновешенным и спокойным характером. По отношению к человеку лайки ведут себя довольно дружелюбно, не выражают агрессию и злобу, являются преданными и надежными помощниками. По своей сути животное является активным и энергичным, оно быстро находит общий язык с людьми (включая детей) и другими животными. Именно поэтому вам не стоит опасаться даже в том случае, если в вашем доме уже живут домашние любимцы, но вы планируете завести еще и лайку.

Многие владельцы собак этой породы отмечают еще одну выдающуюся черту характера лаек – это смелость. Эта черта является генетически наследованной от предков. Все дело в том, что в давние времена предки данной породы занимались охотой на крупных животных. Отсюда в поведении собак и появились такие черты, как храбрость и бесстрашие.

А также важно отметить, что собаки являются умными и развитыми животными, их интеллектуальные возможности выражены довольно ярко.

Именно поэтому особи хорошо поддаются дрессировке и воспитанию.

Процесс обучения лаек может проходить как под руководством профессионального кинолога, так и в домашних условиях. Кроме того, в характере западносибирских лаек выделяются такие черты, как понятливость, верность и преданность, уверенность.

Многие владельцы западносибирских лаек отмечают, что животное данной породы довольно выносливо. Оно способно переносить неблагоприятные условия окружающей среды и даже долгое время обходиться без воды и еды. Такие черты заложены в собаку природой, и именно поэтому животное активно используют в охоте. Западносибирскую лайку можно привлекать для индивидуальной и парной охоты, а также для облав.

Воспитание

Обучение и дрессировка западносибирской лайки – это процессы, которые следует начать с самых первых дней после того, как вы привели животное в свой дом. Причем в первое время занятия и тренировки должны проходить регулярно, чтобы питомец быстро усвоил все необходимые команды. После изучения базовых команд можно переходить к более сложным и комплексным трюкам. Если вы планируете вместе с собакой заниматься охотой, то, когда животное достигнет возраста в 10 месяцев, необходимо отправить его на специализированные курсы.

Важно. Помните, что в процессе обучения нельзя проявлять агрессию или бить животное. В противном случае оно может озлобиться на вас.

Содержание и уход

Лайка западносибирской породы – это выбор людей, увлекающихся охотой. Однако некоторые собаководы, являющиеся обычными городскими жителями, также выбирают в качестве домашнего животного собак описываемой разновидности. Но если вы относитесь ко второй группе, то вам следует заранее тщательно обдумать свой выбор и взвесить все «за» и «против». Что касается содержания и ухода за животным, необходимо ознакомиться с некоторыми простыми, но обязательными для выполнения правилами.

Нужно помнить, что для проживания собаки следует создать такие условия, в которых она сможет вести активный образ жизни, постоянно передвигаться и выплескивать свою энергию. В этом смысле животному также нужно уделять довольно много времени, организовывать для него тренировки и подвижные игры.

Как и в отношении любого другого живого существа, в отношении лайки нужно соблюдать гигиенические правила. Животных нужно купать и чистить. В зависимости от окраса, а также образа жизни, частота водных процедур может варьироваться. Так, например, если животное большое количество времени проводит на природе и имеет светлый окрас, то купание должно быть довольно регулярным. Если же животное ведет спокойный образ жизни, а его шерсть является темной, то водные процедуры можно проводить менее регулярно. В любом случае купать западносибирскую лайку можно только в теплой воде и с использованием специально предназначенных для собак моющих средств. Не мойте свою собаку мылом и шампунями, которые произведены для человека.

А также в плане соблюдения гигиены необходимо регулярно подстригать когти вашему питомцу, чистить уши и глаза смоченными в воде ватными палочками и дисками, проводить осмотр (и по надобности чистку) ротовой полости. Еще одна необходимая процедура – это расчесывание. Особенно она актуальна в периоды линьки.

Чтобы расчесывание проходило с должной степенью эффективности, следует использовать специальные щетки и расчески.

Что касается кормления и составления рациона, то в этом смысле западносибирская лайка является довольно неприхотливым животным. Еда вашего четвероногого питомца должна включать в себя все необходимые для роста и развития собаки полезные витамины и микроэлементы. Помните о том, что собаку ни в коем случае нельзя кормить несвежими и просроченными продуктами, а также остатками пищи с хозяйского стола.

Для кормления лайки вы можете выбрать рацион из сухого или влажного готового корма либо натуральные продукты питания. В первом случае следует покупать только те корма, которые подходят для вашей собаки (учитывайте породу, возраст и индивидуальные физиологические особенности). Во втором случае важно помнить о том, что рацион западносибирской лайки должен включать такие продукты, как мясо, рыба, овощи и фрукты. Не будут лишними каши, минеральные и витаминные добавки. А также есть перечень продуктов, которые обязательно нужно исключить из рациона животного. К таким продуктам относятся сладости, соленья, жареное мясо и хлебобулочные изделия. Не забывайте также о поддержании водного баланса лайки.

Если придерживаться всех описанных правил и рекомендаций, то ваша собака проживет долгую, счастливую и здоровую жизнь. Кроме того, в профилактических целях показывайте своего четвероногого питомца ветеринару не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

Выбор щенка

Выбрать щенка лайки западносибирской породы весьма просто, если соблюдать несколько правил и следовать инструкции. Для начала следует определиться с тем, для какой цели вы приобретаете собаку: для охоты или в качестве домашнего питомца. Если вы выбрали первый вариант, то за покупкой вам следует обратиться к опытному охотнику либо в специализированный питомник.

Перед покупкой «познакомьтесь» с животным: возьмите его на руки, тщательно осмотрите, понаблюдайте за поведением животного со стороны. Убедитесь в том, что щенок имеет ухоженный и аккуратный внешний вид, а также довольно активен в своем поведении.

По возможности необходимо познакомиться с родительской парой собак. Это нужно для того, чтобы вы убедились в том, что ваш щенок произошел от породистых здоровых особей, а не от генетически неполноценных животных. Кроме того, важно попросить продемонстрировать продавца все наличествующие у него документы: сертификаты, паспорта, лицензии.

Таким образом, вы будете уверены, что приобретаете качественное животное и не имеете дело с мошенниками.

Клички для девочек и мальчиков

После того как вы определились с выбором собаки, важно дать своему щенку имя. Оно должно отражать его характер, быть звучным, простым для запоминания. В первую очередь нужно учесть пол вашего животного. Наиболее популярными именами для самцов западносибирских лаек являются:

• Арчи;
• Алекс;
• Альф;
• Арс;
• Азор;
• Еврик;
• Джой;
• Грэй;
• Жан;
• Илай;
• Майкл;
• Марсель;
• Ньютон;
• Тэдди;
• Теодор;
• Стэн;
• Чарли;
• Чико;
• Яго.

Если же вы являетесь владельцем самки, то вашему питомцу может подойти одно из этих имен:

• Альма;
• Алиса;
• Анфиса;
• Вега;
• Деля;
• Ванда;
• Еся;
• Гретта;
• Джуди;
• Кукки;
• Зета;
• Инди;
• Лора;
• Лили;
• Лапа;
• Миранда;
• Макси;
• Мегги;
• Патриция;
• Пума;
• Пуффи;
• Скарлетт;
• Тейсти;
• Ультра;
• Уна;
• Хлоя;
• Хейли;
• Чилита;
• Шарлиз;
• Юми;
• Ядвига.

Вы можете выбрать понравившуюся кличку из предложенного перечня или подобрать любую другую по своему желанию.

Рассказ о породе в следующем видео.

какие породы бывают, чем они похожи и в чём отличия

 ХАРАКТЕР НРАВИТСЯ / НЕ НРАВИТСЯ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ БИОПИСАНИЯ 

описание породы, 20 фото, цена в России

Многие люди, выбирая себе домашнего любимца, ориентируются не только на внешние данные породы, но и на характер. Считается, что самыми дружелюбными, покладистыми и обучаемыми являются представители древних пород.

Египетская мау известна со времён древнего царства. Это грациозное умное животное с неповторимым окрасом, яркими контрастными полосками и пятнами на невероятно мягком мехе.

Происхождение породы

История египетских мау завораживает. Первые упоминания и изображения храмовых кошек датируются 4000-2000 годами до нашей эры. Животных почитали как воплощение божеств и содержали в комфорте и почёте.

По одной версии в тело кошки вселялся бог Ра. Ловкий и сильный хищник сражался с воплощением божества хаосы и тьмы Апофисом. Победа верховного духа солнца каждое утро ознаменовалось новым рассветом.

По другой версии мау были олицетворением Бастет – богини плодородия, любви, веселья, счастья и радости. Её изображали в виде женщины с кошачьей головой.

Древние египтяне с особым трепетом относились к своим домашним и храмовым любимцам. После гибели тела их бальзамировали и оставляли в месте упокоения людей. В случае смерти питомца, владельцы носили траур и ритуально сбривали брови в знак великой скорби.

Если кто-то убивал кошку, его ждало суровое наказание и, в некоторых случаях, смертная казнь.

Изображения египетских котов с длинными лапами, широкой грудью и тонким телом сопровождают культуры всех человеческих цивилизаций. Бронзовые статуэтки встречаются во времена Римской империи. Крупные кошачьи изображены на полотнах художников, ювелирных изделиях, гобеленах и скульптурах.

Современная история египетских мау ведёт свой отсчёт от 1952 года, когда русская княгиня Наталья Трубецкая приобрела несколько котят у египетского посла в Италии. Впоследствии она забрала любимцев с собой в США и там благодаря селекции добилась максимального сходства породы с древнеегипетскими предками.

Уже в 1968 году мау стали чемпионами Америки и получили признание местных фелинологических сообществ. Был организован первый питомник и сообщество заводчиков. В 1977 году кошки этой породы получили сертификацию CFA и разрешение на международное представительство на выставках.

Изначально прародителями мау были домашние египетские кошки, но за тысячелетнюю историю селекции к ним примешались крови индийских, европейских и американских представителей.

Породный экстерьер

От других пород египетскую мау отличают многие, характерные только для этого вида, черты внешности. Так, первыми в описании упоминаются длинное грациозное тело и лапы, характерный рисунок на макушке именуемый «скарабей», а также яркие «стрелки» от уголков глаз к ушам.