Амадины чем кормить птенцов: развитие по дням, чем кормить в домашних условиях

развитие по дням, чем кормить в домашних условиях

Амадины – некрупные птицы из семейства Вьюрковых ткачиков, которых часто содержат в домашних условиях. Эти птицы очень общительны и не выносят одиночества, поэтому обычно их держат парами или группами. В таких условиях многие владельцы начинают стремиться к получению потомства от своих питомцев. Амадин легко развести в неволе, однако появившиеся птенцы амадины требуют от птицевода особой внимательности и должного ухода, который позволит вырастить из них здоровых птиц.

Появление птенцов

Птенцы амадин вылупляются спустя 14-17 дней с момента начала насиживания кладки родителями. Как правило, первыми проклевываются те яйца, которые были снесены раньше. Однако благодаря тому, что насиживание кладки начинается только после того как самка отложит 2-4 яйца, все потомство вылупляется в один день.

На срок инкубации влияют температура в помещении и то, как часто и на какое время родители оставляют кладку. При стабильно высокой температуре и непрерывном насиживании вылупление происходит раньше. Поддержание влажности воздуха на уровне 60-70% облегчает птенцам освобождение от скорлупы.

Развитие по дням

Развитие птенцов амадин происходит быстро. Оно протекает в несколько этапов:

1. Возраст 0-2 дня. Только что вылупившийся птенец амадины имеет голое тело, покрытое редким пухом. На отдельных участках наблюдаются зачатки перьев. Глаза закрыты, кожа тонкая, в углах клюва имеются светящиеся в темноте пятна, помогающие родителям ориентироваться при кормлении потомства. Зоб крупный, через него может просвечивать находящийся внутри корм.
2. Возраст 3-4 дня. Птенцы становятся крупнее и начинают издавать писк при приближении родителей.
3. Возраст 5-9 дней. Амадины открывают глаза и начинают оперяться.
4. Возраст 10-16 дней. Молодняк активно растет, покрывается перьями и приобретает близкий к взрослым особям внешний вид.
5. Возраст 17-20 дней. Молодые амадины начинают покидать гнездо. Они пока не способны к полету, поэтому могут просто вываливаться из домика и падать на пол клетки. В этом случае их следует аккуратно поднять и вернуть обратно.
6. Возраст 21-24 дня. Амадины учатся летать. В это время они уже легко покидают гнездо и возвращаются обратно без посторонней помощи.
7. Возраст 25-30 дней. Молодые амадины активно летают по клетке. Родители перестают кормить их и могут начать отгонять от гнезда, если готовятся к следующей кладке. В возрасте 30 дней молодняк пересаживают в отдельную клетку.

Уход за потомством

После появления птенцов владелец должен внимательно следить за их состоянием и поведением родителей. Обычно амадины хорошо ухаживают за потомством, однако в некоторых случаях для сохранения здоровья молодняка может потребоваться вмешательство птицевода.

Естественное вскармливание

В первое время после вылупления птенцов их кормит только самка, а спустя 10-15 дней к ней присоединяется самец. Когда молодые амадины начинают покидать гнездо, самка перестает кормить их; самец же продолжает это делать до тех пор, пока молодняк не перейдет полностью на самостоятельное питание.

Родители кормят птенцов, отрыгивая полупереваренные кормовые массы из зоба им в клювы. В период выкармливания потомства рацион амадин должен включать повышенное количество мягких кормов, богатых белком: вареных яиц, нежирного творога, насекомых. Когда молодые птицы начнут оперяться, следует включить в рацион родителей семена сорных и луговых трав, колоски молочно-восковой спелости и витаминно-минеральные подкормки.

Самостоятельное кормление

Если амадины отказываются от вылупившихся птенцов, владельцу придется выкармливать их самостоятельно. Молодые амадины готовы принимать корм уже через несколько часов после появления на свет. Не следует кормить птенцов до отхождения первородного кала – это может привести к их гибели.

Для искусственного вскармливания амадин используют детское питание, не содержащее молока, или специально предназначенные для кормления птенцов смеси, продающиеся в зоомагазинах. Их разводят теплой водой до температуры 39°С и вводят в клюв при помощи одноразового шприца без иглы или со специальными насадками.

Шприц со специальными насадками для кормления птенцов.

Кормить птенцов амадин требуется часто. В течение первых 3 дней после вылупления процедуру проводят каждые полчаса-час днем и каждые 2 часа ночью. С 4 по 7 день жизни амадин кормят каждые час-полтора днем и каждые 3 часа ночью. В возрасте 8-15 дней молодняк переводят на кормление каждые 1,5-2 часа днем, а ночью устраивают перерыв с 0:00 до 6:00 часов. В возрасте 16-30 дней дневные перерывы увеличивают до 2-4 часов, а ночной оставляют прежним.

По мере взросления птиц им предлагают все более густую смесь, а после достижения ими 30-дневного возраста начинают приучать к самостоятельному питанию. Для первого прикорма хорошо подходит жидкая каша из измельченного проса, сваренная на подслащенной воде. Через неделю в рацион вводят мешанку, а еще через неделю – семена и зерно, в том числе пророщенное.

Создание комфортных условий

Птенцов помещают в коробку или ящик, выстланные мягкой тканью. Сверху гнездо укрывают тканью и размещают возле источника обогрева. Создать необходимый температурный режим можно с помощью грелки, термошнура, термоковрика или лампы накаливания. Температура внутри гнезда должна поддерживаться на уровне 36-38°С в первые 7 дней, 30-35°С в течение следующей недели, а затем ее снижают до 22-25°С. Влажность воздуха поддерживают на уровне 60-70% за счет установленной вблизи гнезда емкости с водой.

Возможные проблемы

При недостатке в рационе витаминов группы В у птенцов может возникнуть деформация когтей и клюва. В этом случае следует увеличить дачу амадинам вареных яиц и сырых подсолнечных семян. Рекомендуется ввести в рацион орехи в небольшом количестве, пивные дрожжи, гречневую или рисовую кашу.

Внимание! Когда молодые особи начинают покидать гнездо и учиться самостоятельному питанию и питью, нужно следить, чтобы уровень воды в поилках и купалках не превышал 1,5 см. В более глубоких емкостях птицы могут утонуть.

После вылета из гнезда родители могут начать отгонять птенцов и выщипывать у них перья. Это связано с подготовкой к следующей кладке. При появлении у взрослых амадин признаков агрессии молодняк следует отсадить в отдельную клетку.

Когда отсаживать

Амадин переводят в отдельную клетку, когда они полностью переходят на самостоятельное питание. Причинами более раннего отсаживания могут стать:

• агрессивное поведение родителей;
• отказ родителей ухаживать за потомством;
• наличие у птенцов врожденных дефектов.

В норме амадины становятся полностью самостоятельными в возрасте 30 дней.

Выращивание птенцов амадин – интересная, но вместе с тем непростая задача, требующая от владельца внимательности и ответственности. Только обеспечив птенцам должный уход и строго контролируя их ежедневное состояние, соблюдая режим кормления, температуру и влажность воздуха в помещении, можно вырастить здоровых птиц. Оставляйте комментарии и делитесь ссылкой на статью в социальных сетях.

Кормление амадинов – тонкости процесса!

Сытый и согретый птенец молчит

Примерно через две недели после того, как амадины приступили к высиживанию, начинают вылупляться птенцы. Спустя несколько часов после появления на свет, малыши способны принимать пищу. Родители, в зависимости от вида, кормят их либо по очереди, либо вместе. Рядом с птенцами первое время находится кто-нибудь из взрослых, чтобы обогревать их своим теплом.

Наблюдая за амадинами, вы не должны пропустить момент, когда они стали подкармливать птенцов с помощью корма, срыгивая его прямо им в клюв. С этого момента нужно разнообразить их основную пищу продуктами, содержащими белок: вареными яйцами, творогом, насекомыми и личинками, мучными червями.

Можете делать полезную «мешанку», способ приготовления которой мы рассматривали в статье «Чем кормить амадин». Приучать птиц к таким продуктам нужно задолго до начала гнездования.

Когда малышам исполняется семь-девять дней, они начинают оперяться. В это время вы должны обеспечить их нужными для роста перьев веществами. Добавляйте в пищу к родителям колоски молочной спелости, семена сорняков и полевых растений, минеральные подкормки.

Определить, сыты ли птенцы, можно по их поведению и внешнему виду. Если амадины хорошо кормят своих малышей, те большую часть времени молчат. Они начинают издавать тихий писк, только когда появляются родители. У сытых птенцов зобы раздуты от пищи, кожа у них гладкая, без единой морщинки. Сдутые со складками зобы свидетельствуют о том, что родители не выполняют своих обязанностей.

Чем кормить амадинов, у которых появились птенцы?

По большому счету рацион таких самок не сильно отличается от стандартного меню. В этот период они с удовольствием лакомятся фруктами и зеленью. Поэтому им необходимо давать одуванчики, крапиву, подорожник, морковку, груши и яблоки.

Основная особенность рациона кормящих самок заключается в повышенной потребности в кальции. Эта проблема с легкостью решается с помощью специальных добавок. В этот период птицам можно предлагать измельченную яичную скорлупу или растолченный мел. Кроме того, в их меню следует включить пищу животного происхождения. Это может быть творог, отварной фарш, трубочники, мотыль и яичный желток. Как и прочим особям, им категорически запрещено давать лук и укроп.

Отказники нуждаются в помощи

Любой хозяин может столкнуться с ситуацией, когда амадины отказываются от вылупившихся птенцов, не кормят и не обогревают их. Причин такому явлению несколько: слишком молодые родители, первое гнездование – у птиц еще нет опыта, во время высиживания амадин часто беспокоили, отсутствие белковых продуктов, активность одного из родителей, стремящегося к новой кладке и отвлекающего другого от своих обязанностей.

Иногда родители выкидывают птенцов из гнезда. Такое бывает, когда амадины чего-то испугались и перестали чувствовать себя в безопасности. Аналогично птицы поступают, если им не хватает пищи для выкармливания всех птенцов, или у кого-то из малышей есть физические дефекты.

Оказавшись в одной из этих ситуаций, необходимо принять срочные меры. Можно воспользоваться услугами птиц-нянек, о которых мы рассказывали в статье «Разведение амадин в домашних условиях». Не имея такой возможности, но желая спасти птенцов, вам придется обогреть и выкормить их самостоятельно.

Витамины и вода

Витаминные препараты птицам добавляют прямо в корм в виде порошка или капель. Существуют витамины для разных периодов жизни пернатых: высиживания птенцов, линьки и т.д. Соответственно для каждого имеются свои рекомендации по применению, которых и нужно придерживаться.

Ну и, конечно, грамотное кормление амадинов предполагает, что в их распоряжении круглые сутки должна быть чистая питьевая вода.

• КОММЕНТАРИИ
• |
• Оставить комментарий
• |
• В избранное 0

Искусственный обогрев

Первое, что вам нужно сделать – осторожно отсадить птенцов в отдельный домик, например, коробку из-под обуви или небольшой ящичек, с заранее обустроенным гнездом. Вместо крышки используйте кусок хлопковой ткани.

В новом жилище поддерживайте определенную температуру: с первого по седьмой день – 35-38 градусов выше нуля, с восьмого по четырнадцатый – 30-35 градусов, с пятнадцатого по двадцатый – 22-25 градусов. Для птенцов гульдовых амадин можно оставить температуру в 30 градусов.

Трехнедельные птенцы не нуждаются в дополнительном обогреве, но больше снижать температуру не нужно. Организовать искусственный обогрев можно с помощью электрогрелки с температурным регулятором. Прикрепите ее на дно домика с внешней стороны, чтобы птицы не обожглись. Также подойдут лампы накаливания в сорок ватт, установленные в полуметре от домика.

Высокие температуры делают воздух внутри домика сухим, что негативно сказывается на физическом состоянии птенцов. Вам нужно поддерживать влажность 55-70 процентов, периодически опрыскивая стенки домика водой. Для удобства можно воспользоваться пульверизатором. Можете установить в домике устойчивую емкость с водой – стеклянный стакан или фарфоровое глубокое блюдце. Доливайте воду по мере необходимости.

Пророщенное зерно

Пророщенное зерно содержит в составе витамины и микроэлементы, которые положительно сказываются на состоянии здоровья питомцев. Поэтому оставшуюся зерновую смесь в кормушке можно проращивать и вновь давать птицам в отдельных емкостях не чаще 2 раз в неделю. На выбор разрешается воспользоваться иным вариантом кормления – в течение двух недель кормить амадинов пророщенным зерном, а затем сделать перерыв на целый месяц.

Перед кормлением важно отслеживать состояние пророщенного зерна – оно не должно закиснуть. Чтобы этого не произошло, заранее промывают зерна водой в процессе проклевывания ростков.

Зачастую для проращивания используется емкость с землей. Ее можно поставить сразу в клетку к амадинам, чтобы птицы сами «отслеживали» проросшие ростки. Если такое используется, следует использовать только настоящую огородную землю без дополнительных примесей. Нельзя применять приобретенную землю, поскольку в них всегда содержатся дополнительные минералы. Птицы вместе с ростками могут употребить и землю, которая вызовет нарушение пищеварения.

Чем и как кормить птенцов

Решив выкармливать птенцов самостоятельно, приготовьтесь к тому, что делать это придется и днем, и ночью:

• после появления первого помета и в течение трех суток: днем – каждые полчаса-час, ночью – через каждые два часа;
• с четвертого по седьмой день: днем – каждые час-полтора, ночью – через каждые три часа;
• с восьмого по пятнадцатый день: днем – каждые полтора-два часа, ночью – в двенадцать ночи и в шесть часов утра;
• с шестнадцатого по тридцатый день: днем – каждые два-четыре часа, ночью – в двенадцать ночи и в шесть часов утра.

Для кормления подойдут специальные смеси для птенцов: NutriBird А21, Orlux Handmix, Hand-Formula. Также можно использовать детское питание без содержания молока, например, Nestle «8 злаков».

Любую смесь нужно тщательно смешать с нагретой до 60 градусов водой до образования жидкой кашицы. На каждый прием необходимо делать свежую порцию и кормить птенцов, когда она остынет до 39 градусов. Для кормления используйте шприцы без иголок с силиконовыми насадками. В первые разы помещайте пищу в заднюю часть клюва и ждите, когда малыш ее проглотит. Так вы вызовете у него глотательный рефлекс.

С нормой смешивания смеси и воды в зависимости от возраста птенцов можно ознакомиться в таблице:

Начиная с тридцатого дня, приучайте птенцов кушать самостоятельно. Сначала предложите им жидкую кашу из проса. Зерна измельчите и хорошо проварите в слегка подслащенной воде. Давайте в чайной ложке пять-шесть раз в сутки. Через неделю малышам можно дать «мешанку», еще через неделю – пророщенный и зерново-семенной корм. Ночные кормления прекращают, когда птицы начинают кушать что-то, кроме смеси.

Когда птенцы окрепнут, их нужно поместить в просторную клетку к взрослым амадинам. Они закрепят у них навыки поедания корма и обучат многому другому, чему должны были научить родители. Следите, чтобы взрослые птицы не заклевывали молодняк. В таком случае птенцов придется отсадить в отдельную клетку и подождать, когда им исполнится шесть-девять месяцев. После попробовать еще раз.

Фрукты, овощи и зелень

Эти корма для птиц найти в доме легко. Здесь на первоначальных этапах – в период привыкания птиц к овощам и фруктам – использовать огурцы. Их просто просовывают дольками между прутьев клетки – амадины предпочитают выклевывать сердцевину дольки, где имеются зерна. Далее можно воспользоваться по тому же принципу яблоками или морковью. В измельченном виде предпочтительнее бананы, абрикосы, капуста и тыква.

Под запретом для птиц находятся пряные овощи в виде укропа, петрушки и лука, а также сладкие фрукты – манго, хурма, авокадо.

Из разрешенных и рекомендуемых трав амадины охотно употребляют в пищу подорожник, одуванчик, клевер и салат. Траву следует набирать за пределами города и подальше от трассы, а перед кормлением тщательно промывать. В зимнее время можно найти выход из ситуации, предлагая питомцам комнатные растения – хлорофитум, бегонию или гибискус.

Если родители проявляют агрессию

Бывают случаи, когда родители перестают пускать в гнездо птенцов, недавно вылетевших из него. Они могут относиться к малышам агрессивно: преследовать, набрасываться на них. Скорее всего, родители готовятся к следующей кладке, и первый выводок им только мешает. Иногда птицы выщипывают у птенцов перья и пух, чтобы обустроить гнездо для новых яиц.

Если птицы уже окрепли до такой степени, что уверенно держаться на насестах, просто уберите гнездо. Ведь именно оно провоцирует амадин к продолжению рода. Если птенцам все еще нужна родительская помощь, попробуйте отсадить одного из родителей в другую клетку, но так, чтобы самец и самка не видели друг друга.

Ощипанным птенчикам нужно давать минеральную подкормку, которая поможет быстрому отрастанию перьев.

Зерновая смесь

Зерновая смесь для амадин на 60 % должна состоять из проса (белого, желтого, серого и красного) и небольших количеств овсяной крупы, канареечного, льняного семени, семян чумиза, рапса, салата, могара, различных луговых трав (одуванчика, клевера, подорожника и др.). Хотя красное просо поедается птицами хуже, чем другие сорта, наличие его в составе зерновой смеси для амадин обязательно, поскольку в нем содержится много каротина (провитамина А). Примерный состав зерновой смеси для амадин в разные периоды жизни приведен в таблице.

Компонент	Отдых	Спаривание	Выкармливание птенцов
Просо (белое, желтое, серое, красное)	65 %	60%	55 %
Канареечное семя	15 %	15 %	15 %
Рапс или мятый подсолнух	5 %	5 %	5 %
Овсяная крупа (овсянка)	5 %	5 %	10 %
Семена дикорастущих растений (луговых трав, сорняков)	10 %	15%	15%

Зерновую смесь для кормления амадин можно приготовить самостоятельно либо купить в зоомагазине или на птичьем рынке. При покупке готовой смеси необходимо обратить внимание на то, чтобы она подходила для кормления экзотических птиц, а лучше была предназначена именно для амадин. Зерновые смеси для канареек и волнистых попугаев для кормления амадин использовать нельзя.

Просо без оболочки (пшено) в сыром виде давать амадинам нельзя, поскольку при длительном хранении оно становится прогорклым и может вызвать у птиц расстройство пищеварения. В то же время рассыпчатая, сваренная вкрутую пшенная каша очень полезна для амадин, особенно в период размножения, и очень хорошо поедается птицами.

Кормить амадин следует каждый день по утрам, желательно в одно и то же время, давая им сразу всю дневную норму зерновой смеси. Суточная норма корма определяется опытным путем, поскольку все птицы имеют разный аппетит. В среднем амадинам необходимо 1 – 1,5 чайных ложки зерновой смеси на птицу плюс добавочные корма.

Правила выбора при покупке и цена

Прежде чем отправляться в зоомагазин за пернатым другом, необходимо решить, для каких вы целей планируете содержать птичек: для наслаждения пением, для размножения или просто ради красивого вида. Этим и нужно будет руководствоваться при выборе питомца.

1. Если выбираете для разведения, то отдавайте предпочтение молодым особям (не старше года). И совершать покупку лучше осенью, чтобы за зиму они адаптировались, окрепли и подросли.
2. Проверьте, здорова ли птица. Она должна быть подвижной, с быстрыми и пружинистыми движениями, с плотно прилегающим оперением и крыльями, с блестящими живыми глазами, с чистым и ровным дыханием.
3. Поймайте птичку и оцените её комплекцию. Она должна быть упитанной.
4. Внимательно осмотрите перья вокруг клоаки (должны быть чистыми, не слипшимися), ощупайте грудную мышцу, посмотрите на цвет кожи (должен быть с лёгким розовым оттенком), проверьте подключичные впадины на наличие клещей и других паразитов.

Стоимость зебровой амадины начинается от 3,8 доллара.

Важно! Вялые, тощие, взъерошенные, с выпирающей грудной костью либо лысыми участками тела особи, скорее всего, больны, поэтому покупать их не нужно.

Нужно выбирать клетку прямоугольной формы с плоским верхом. Длина её должна превышать высоту и ширину в два раза. Парочку амадин вполне устроит размер жилища 40*20*25. В периоды размножения и гнездовья птицам понадобится больше места.

Выдвижной поддон — важная часть для содержания пернатых. С ним уборка клетки становится легкой и безопасной.

Дверца для руки человека должна находится внизу и крепко закрываться, чтобы амадина не смогла вылететь.

Особенности поведения

Но несмотря на неприхотливость амадин в целом, определенные трудности вполне могут возникнуть при их содержании. Необходимо знать о них, чтобы иметь возможность оперативно принять соответствующие меры для решения проблем. Так что, привести их описание будет весьма полезно.

Причина выщипывания перьев у пары

Очень часто, посадив пару в одну клетку и ожидая, что птички совсем скоро займутся строительством гнезда и дадут потомство, заводчик бывает озадачен их поведением. Вместо этого они ведут себя агрессивно и даже выщипывают друг у друга перья. В чем причина такого поведения?

Причин для этого может быть несколько. Во-первых, недостаточно материала для постройки гнезда – пара старается сделать его более мягким, а за неимением другого пуха, используют свой. Во-вторых, это может свидетельствовать о недостатке витаминов в организме самца – по крайней мере, если он не только выщипывает перья, но и поедает их. Проблему может решить использование минеральных добавок в качестве подкормки.

Полезно! Чтобы птицам не было скучно, стоит повесить в клетке зеркальце или колокольчик. Они надолго займут пернатых и отвлекут от агрессии по отношению к окружающим.

Наконец, третий случай – самый печальный. Это просто плохой характер у птицы. Да, такое тоже встречается. Самцу становится скучно, и он набрасывается на самку, выщипывая у неё перья. С этим ничего нельзя поделать – желательно рассадить их. Использовать для размножения такого самца нельзя – высока вероятность, что привычка передастся потомству.

Почему дерутся самка и самец

Бывает и так, что пара амадин, вместо того чтобы жить душа в душу, устраивают настоящие бои на выживание – перья так и летят в разные стороны. Причем происходит это как перед откладыванием яиц, так и после появления нескольких в гнезде.

Ситуация очень неприятная – кладкой придется пожертвовать, а птиц рассадить в отдельные клетки. Через несколько недель их можно вновь свести и внимательно следить за реакцией. Если она повторится, значит пара просто несовместима – нужно обменять самца на другого, если есть такая возможность. Не исключено, что в другой паре он покажет себя с лучшей стороны.

Еще одна разновидность – гульдова амадина

Обратите внимание! Впрочем, бывает такое и в случаях, когда используется слишком маленькая по размерам клетка – птицам тесно, что провоцирует их на конфликт.

Могут ли птицы жить поодиночке

Нередко люди не хотят заводить пару амадин или больше: может быть не позволяют размеры клетки или же нет желания получать от птиц потомство. Поэтому возникает вопрос – можно ли завести одну птичку.

В целом это, конечно, возможно. Но счастливым одинокий амадин точно не будет. С одной стороны, просто из-за того, что у него нет компании для игр. С другой – пребывание в одиночестве всегда является источником стресса. В дикой природе амадины, как и большинство мелких птиц, всегда держатся стаями. Особь, отбившаяся от неё, автоматически становится жертвой любой хищной птицы. Хотя в клетке подобная опасность не угрожает, пернатые чувствуют постоянный дискомфорт. Это может привести к таким последствиям, как:

• отказ от пения,
• плохой аппетит,
• низкая активность,
• потускнение оперения.

Обратите внимание! К тому же живут амадины, содержащиеся в отдельных клетках, на несколько лет меньше чем стайные. Об этом стоит помнить, прежде чем заводить питомца.

Разведение амадин

После подготовки птицеводом клетки или садка для гнездовья, и правильным подбором пары особей, у амадин начинается период размножения:

• Заигрывание друг с другом, с последующим спариванием;
• Постройка гнезда из подготовленного хозяином материала;
• Откладывание и насиживание яиц, оно длится около 2 недель.
• Через 2 недели после появления птенцов, самка амадина приступает ко второй кладке, а подрастающими детьми занимается самец.
• От момента вылупления птенчиков и до их полного отделения от родителей и самостоятельной кормежки проходит 1 месяц.

Амадины не самые простые в разведении декоративные птицы, но если уделять должное время и внимание уходу за ними, можно обрести поющего, красивого друга на долгие годы.

Кормление амадин | Амадины | PTICHKA.NET

Основу рациона амадин составляет зерновая смесь. Основой зерносмеси для амадин являются различные виды проса, в основном – белое, желтое, красное, мелкие его разновидности – чумиза и могар (итальянское просо), а так же канареечное семя.

В состав смесей так же добавляют – черное просо, льняное семя (в небольших количествах), пайзу, нуг абиссинский, рапс (поедается неохотно), чищенный овес.

Для разнообразия в зерносмесь полезно добавлять семена сорных трав, таких как одуванчик, подорожник, пастушья сумка, канареечник, плевел пастбищный, полевица белая, овсяница луговая, тимофеевка, ежа сборная, мятлик луговой (в продаже бывают корма с семенами сорных трав).

Летом, в период вызревания семян, птицам можно предлагать колоски семян молочной спелости, только места сбора не должны находиться вблизи дорог.

Зерносмеси можно готовить самостоятельно или использовать имеющиеся в продаже корма для экзотических птиц. Витаминные добавки, входящие в виде твердых галет в состав некоторых смесей, как правило, не поедаются. Если нет возможности приобрести корма для экзотических птиц, можно использовать корма для канареек (но обязательно добавлять туда просо разных видов, т.к. корма для канареек содержат много рапса) или смесь для волнистых попугаев, если там не очень много овса (или выбирать его вручную).

Амадинам очень нравятся просо в колосьях, которое часто есть в продаже в зоомагазинах.
Норма зернового корма обычно составляет 1 — 1,5 чайных ложки на одну птицу в сутки, также предусматривается надбавка на количество птиц.

Мешанка или мягкий корм — является необходимой составляющей рациона в период выкармливания птенцов, и полезным разнообразием в остальное время. В основном мешанка состоит из мелко нарубленного, сваренного вкрутую, яйца (куриного или перепелиного), натертой свежей моркови и толченого белого сухаря (чтобы смесь не была влажной), по возможности сухарь лучше заменить специальными «бисквитами или крекерами для птиц». Сухари предпочтительнее добавлять непосредственно перед дачей корма.

Мешанку легко разнообразить, добавляя в нее нежирный сухой творог (для этого его предварительно отваривают и отжимают, а еще лучше готовить творог самостоятельно), тертые яблоки, огурцы, смеси для насекомоядных птиц, вареный рис (или рисовую сечку), пшенную, кукурузную, гречневую каши, которые варятся на воде, без масла, молока, соли и сахара. Можно добавлять и сухие смеси из мотыля, коретры, гаммаруса, дафнии, продающиеся как корм для рыб.

Вне периода гнездования мешанка дается 1-2 раза в неделю, с наступлением периода гнездования, и особенно, выкармливания птенцов, ее начинают давать ежедневно.

Мешанка должна быть свежей, можно заготовить ее впрок, заморозив в холодильнике порционно, а потом размораживая по мере необходимости. Дают мешанку в отдельной кормушке и в небольшом количестве, чтобы птицы за день съедали ее полностью, т.к. это скоропортящийся продукт.

Не все птицы приучены к мягкому корму, и с первого раза могут его вообще не брать, но постепенно приучаются к нему и поедают с большой охотой. Некоторые виды могут вполне обойтись и без мешанок, но при выкармливании птенцов мягкий корм необходим, поэтому приучать к нему нужно заблаговременно.

Пророщеное зерно — является очень богатым источником витаминов. Только что проклюнувшееся зерно (ростки несколько мм) предлагают птицам в отдельной кормушке. Можно давать регулярно, два раза в неделю, или курсами, две недели давать, потом месяц перерыв. В период прорастания зерна необходимо следить, чтобы оно не закисало, для этого его несколько раз промывают в процессе проращивания.

Зимой зерно выращенное «для зелени» (обычно это овес, пшеница, ячмень) можно ставить в клетку прямо с землей в горшке, только в этом случае не желательно использовать покупную землю, в которой могут быть удобрения.

Живые корма — необходимы для некоторых видов амадин и большинства астрильдов в период выкармливания птенцов, так же это хорошее разнообразие рациона.

В качестве живого корма дают мелких мучных червей, мотыля, опарыш (только предварительно умерщвленный). Птиц, которым необходим живой корм в период вскармливания, приучают к нему заблаговременно, потому что, как и в ситуации с мешанкой, сразу его могут и не брать.

Фрукты, овощи и зелень — необходимо давать обязательно. Не все птицы изначально их охотно пробуют и поедают, но постепенно приучаются. Можно попробовать предлагать фрукты и овощи в разных видах, например, нарезанные кусочками и просунутые между прутьев клетки или сделать мешанку из разных фруктов и овощей, натертых на терке.

Начинать приучение можно с огурца, его птицы поедают охотнее всего, огурец дают ломтиками, вставляя между прутьев клетки, в основном птички выедают серединку огурца — семечки. Так же птицам можно предлагать яблоки, морковь, груши, бананы, персики, абрикосы, сладкий перец, капусту, кабачки, тыкву.

Из зелени хорошо едят мокричник (звездчатка), салат, китайский (качанный) салат, одуванчик, клевер, подорожник. Перед тем, как давать птице собранные травы, их необходимо тщательно вымыть, а собирать их желательно за чертой города. Зимой можно давать некоторые комнатные растения — традесканцию, хлорофитум, гибискус, бегонии.

Птицам нельзя давать: сырое пшено (крупу), хлеб, авокадо, манго, хурму и папайю, лук, укроп, петрушку и другие пряные травы, богатые эфирными маслами.

Иногда встречается совет, давать птицам белый хлеб, вымоченный в молоке. Этого делать нельзя, так как известны случаи падежа птиц после употребления этих продуктов.

Минеральная подкормка  необходима птицам целый год. В отдельных кормушках подается смесь дробленого ракушечника, песка, гравия (амадинам необходимы в качестве гастролитов для правильного пищеварения) и яичной скорлупы (скорлупа должна быть от вареных яиц). Ее также можно приготовить самостоятельно или купить готовую. Периодически следует менять старую порцию в кормушке на новую, т.к. птицы будут выбирать необходимые им компоненты смеси.

К прутьям решетки прикрепляют минеральные камни — прессованный мел или сепию (остов каракатицы), которые можно приобрести в зоомагазинах. Минеральная подкормка должна быть в клетке постоянно, т.к. птицы поедают ее по мере необходимости, а не каждый день.

Свежая, чистая вода должна в клетке присутствовать постоянно, менять ее надо каждый день, а в жаркую погоду два раза в день. Лучше поить отфильтрованной водой или бутилированной питьевой, можно и кипяченой. Емкость, в которой хранится, фильтруется или отстаивается вода, желательно ежедневно мыть. Следует учитывать, что постоянное употребление минеральной воды нежелательно из-за переизбытка солей. А давать отстоенную водопроводную воду небезопасно — можно «наградить» птицу, кишечными паразитами.

Витамины для птиц бывают в продаже в жидком и порошковом виде. Жидкие витамины давать удобней, их просто добавляют по нескольку капель в поилку, порошковые примешивают к корму. Витамины разных фирм производителей дают по-разному, либо курсами в периоды линьки или после выведения птенцов, либо регулярно раз в неделю/месяц, рекомендации по применению витаминов обычно указаны в приложенной аннотации.

Кормление амадин: сколько, чего, как и когда давать? - Мастерская ZooPlast | Вольеры | Клетки

Сбалансированное питание – залог здоровья и успешного размножения амадин. Амадины  - зерноядные птицы, поэтому основу их рациона должна составлять зерновая смесь, состоящая из семян культурных и дикорастущих растений. Корма животного происхождения, мягкие корма, фрукты, овощи, зелень, пророщенное зерно также нужны амадинам для полноценного питания, однако в значительно меньших количествах, поэтому эти корма называют добавочными.  Не стоит забывать о минеральной подкормке, которая тоже важна для здоровья птиц.

 

Зерновая смесь

Зерновая смесь для амадин на 60 % должна состоять из проса (белого, желтого, серого и красного) и небольших количеств овсяной крупы, канареечного, льняного семени, семян чумиза, рапса, салата, могара, различных луговых трав (одуванчика, клевера, подорожника и др.). Хотя красное просо поедается птицами хуже, чем другие сорта, наличие его в составе зерновой смеси для амадин обязательно, поскольку в нем содержится много каротина (провитамина А). Примерный состав зерновой смеси для амадин в разные периоды жизни приведен в таблице.

 

Компонент	Отдых	Спаривание	Выкармливание птенцов
Просо (белое, желтое, серое, красное)	65 %	60%	55 %
Канареечное семя	15 %	15 %	15 %
Рапс или мятый подсолнух	5 %	5 %	5 %
Овсяная крупа (овсянка)	5 %	5 %	10 %
Семена дикорастущих растений (луговых трав, сорняков)	10 %	15%	15%

 

Зерновую смесь для кормления амадин можно приготовить самостоятельно либо купить в зоомагазине или на птичьем рынке. При покупке готовой смеси необходимо обратить внимание на то, чтобы она подходила для кормления экзотических птиц, а лучше была предназначена именно для амадин.  Зерновые смеси для канареек и волнистых попугаев для кормления амадин использовать нельзя.

Просо без оболочки (пшено) в сыром виде давать амадинам нельзя, поскольку при длительном хранении оно становится прогорклым и может вызвать у птиц расстройство пищеварения. В то же время рассыпчатая, сваренная вкрутую пшенная каша очень полезна для амадин, особенно в период размножения, и очень хорошо поедается птицами.

Кормить амадин следует каждый день по утрам, желательно в одно и то же время, давая им сразу всю дневную норму зерновой смеси. Суточная норма корма определяется опытным путем, поскольку все птицы имеют разный аппетит. В среднем амадинам необходимо 1 – 1,5 чайных ложки зерновой смеси на птицу плюс добавочные корма.

 

 

Корма животного происхождения

Корма животного происхождения богаты белками и очень необходимы амадинам, особенно в период размножения. Во время гнездования и выкармливания птенцов амадины нуждаются в живых насекомых и личинках ежедневно. На одну особь следует давать 5 – 10 мучных червей. В остальное время корма животного происхождения дают в сухом виде, домешивая в мягкий корм.

В состав кормов животного происхождения входят мучные черви, дрозофилы, опарыши, личинки вредных насекомых. Корма животного происхождения для амадин можно купить в зоомагазине или приготовить самостоятельно. Для этого необходимо научиться добывать насекомых и личинок в природе или выращивать их дома. 

• Где взять насекомых и личинки для птиц? 

Вредных насекомых вместе с их личинками всегда можно найти на огороде или в саду. Насекомых собирают в банку, после чего закрывают ее крышкой и ждут, пока насекомые умрут. После этого их высушивают в духовке или на солнце. Затем сухих насекомых и их личинки растирают в порошок и добавляют амадинам в мягкий корм.

Личинки и куколки насекомых, найденные зимой в состоянии анабиоза, также подходят для кормления амадин. После собора их необходимо некоторое время подержать в прохладном помещении, а затем внести в теплую комнату и дождаться, пока они оживут. После этого личинок и куколок в живом скармливают амадинам. Больше всего для кормления амадин подходят яблоневая плодожорка, яблоневая моль, златогузка.

Для отлова летающих насекомых можно соорудить световую ловушку. Для этого вам понадобятся банка, воронка и лампочка. Принцип действия такой ловушки очень простой: на включенную в темноте электрическую лампочку слетаются ночные насекомые, которые обжигаются об нее и падают в воронку, а из нее – в банку. Световую ловушку для насекомых лучше всего установить за городом. Полезные виды насекомых, например, различные виды наездников, следует отобрать и выпустить на волю.

• Как разводят мучных червей для птиц?

Для выращивания мучных червей в домашних условиях берут большую стеклянную банку или ящичек и закладывают туда несколько  слоев тряпок, пересыпая их отрубями. Затем засыпают мучных червей и, чтобы они не расползались, накрывают крышкой с мелкой сеткой для доступа свежего воздуха. Банку или ящик ставят в теплое место. Оптимальная температура для разведения мучных червей составляет около 20 – 25 ^ОС. Через 7 - 8 недель черви превращаются в жучков длиной 6 - 8 мм, которые вырастают и через 3 - 4 месяца откладывают в отруби яйца, а из них вновь появляются мучные черви – личинки большого мучного хрущака, которые затем превращаются в куколок, а куколки – в жуков. Весь цикл развития мучного хрущака от яйца до взрослого насекомого длится около 6 - 8 месяцев. 

 

Для кормления астрильдов необходимо отбирать мелких мучных червей, для амадин и вдовушек подходят черви любого размера. В банку или ящик с червями периодически нужно подкладывать свежие отруби и зелень. Вместо отрубей можно использовать остатки овсяной крупы.

Мучных червей лучше одновременно разводить в нескольких банках или ящиках. Это позволит непрерывно обеспечивать птиц червями. Куколок также можно использовать для кормления амадин, предварительно разрезав их на мелкие кусочки. Для дальнейшего разведения мучных червей в банке или ящике достаточно оставить 15 - 20 куколок, остальных можно скормить амадинам. Одна самка мучного хрущака откладывает 600 - 700 яиц в год.

• Как разводят дрозофил для кормления птиц?

Для разведения дрозофил в домашних условиях используют стеклянные банки, закрытые ватным или поролоновым тампоном. В качестве питательной среды для дрозофил можно использовать смесь из агар-агара, манной крупы и воды, в которую после охлаждения добавляют дрожжи и пропионовую кислоту. Питательную среду разливают по банкам и обрызгивают из пульверизатора суспензией дрожжей. После этого в банки помещают мух-дрозофил, которые откладывают яйца. Из яиц выходят личинки, служащие пищей для птиц. Дрозофилы используются при выкармливании птенцов, а также для кормления взрослых особей астрильдов и вдовушек.

 

Мягкие корма (мешанка)

Мягкие корма, приготовленные на огне, – неестественный, но полезный для птиц продукт. Мягкие корма амадинам в период отдыха нужно предлагать не реже 1 – 2 раз в неделю, давая в небольших количествах течение дня. В период спаривания и выкармливания птенцов мягкие корма необходимо давать ежедневно.

Приучать птиц к мягким кормам следует постепенно. Поначалу амадины могут не есть мягкий корм или есть, но очень неохотно. Со временем птицы привыкают и с удовольствием поедают мешанку.

В вольере или клетке для птиц должна присутствовать отдельная кормушка для мягкого корма. Смешивать мягкий корм с зерном нельзя. 

Мягкие корма имеют свойство быстро портиться, поэтому готовить их нужно только на один день. С целью экономии времени мешанку можно заготавливать впрок, порционно заморозив ее в морозилке, а потом размораживать по мере необходимости. Давать мягкие корма следует небольшими порциями, но часто, чтобы птицы полностью съедали их. Необходимо следить за тем, чтобы оставшийся в кормушке мягкий корм не лежал в ней более 3 - 4 часов и не испортился, иначе птицы могут отравиться.

Для приготовления мягкого корма можно использовать тертую морковь, толченые белые сухарики, вареные яйца, яичный порошок, некислый творог, корма животного происхождения. Смесь должна быть влажной, но рассыпчатой.

 

Свежие овощи, фрукты и зелень

Свежие фрукты, овощи, ягоды и зелень можно давать амадинам каждый день без ограничений. Следует отметить, что если зелень давать регулярно, то проблем с пищеварением от нее у птиц не будет. Если же давать зелень редко, но в больших количествах, у амадин будет понос. Овощи, фрукты и зелень можно предлагать в разных видах – мелконарезанные, натертые или просто просунутые в решетку или закрепленные на прищепке. Нельзя давать авокадо, манго, хурму, папайю, лук, укроп, петрушку и другие пряные травы, богатые эфирными маслами.

 

Пророщенное зерно

Пророщенное зерно – настоящий кладезь витаминов для птиц. Пророщенное зерно с только что проклюнувшимися ростками размером в несколько миллиметров следует давать амадинам в отдельной кормушке. Необходимо следить, чтобы в процессе прорастания зерно не закисало, для этого его нужно периодически промывать водой. Если для проращивания зерна используется горшок с землей, его можно целиком ставить в вольер или клетку для амадин. При этом нужно быть уверенным, что в земле нет никаких удобрений и вредных для птиц веществ.  Для проращивания можно использовать остатки проса из кормушки, овес, ячмень, пшеницу. Пророщенное зерно можно давать птицам регулярно пару раз в неделю либо  курсами по 2 недели с месячным перерывом.

 

Минеральная подкормка

Минеральная подкормка – обязательная составляющая птичьего рациона. Минеральная подкормка для амадин представляет собою смесь дробленого ракушечника, песка, гравия, частички которых играют роль своеобразных жерновов, обеспечивающих перетирание и измельчение пищи, поступающей в желудок птиц, тем самым обеспечивая правильное пищеварение. Также в состав минеральной подкормки для амадин можно включать толченую скорлупу от вареных яиц. Минеральная подкормка необходима птицам круглый год, она должна присутствовать в клетке постоянно. Минеральную подкормку дают птицам в отдельной кормушке, периодически обновляя ее содержимое, поскольку амадины выбирают нужные им компоненты.

Между прутиками вольера или клетки для птиц просовывают минеральные камни - прессованный мел или сепию (остов каракатицы), об которые птицы стачивают клюв.

 

Вода

В вольере или клетке для амадин постоянно должна присутствовать поилка с чистой свежей водой. Менять воду в поилке нужно каждый день, в жаркую погоду - дважды в день. Амадин лучше поить не кипяченой, а фильтрованной или бутилированной питьевой водой.  

Если Вам понравилась данная статья и Вы считаете ее полезной, большая просьба поделиться ссылкой в соцсетях и порекомендовать в Google, нажав на соответствующую кнопочку вверху странички перед названием статьи. Очень будем Вам за это благодарны!

 

Если Вам есть, что сказать по данной теме, выскажите свое мнение в комментариях, участвуйте в обсуждениях. 

 

 

 

Искусственное выкармливание птенцов - Студия Декоративных Птиц

Казалось бы, птицы обеспечены наилучшими  условиями содержания, окружены любовью, нежностью, заботой, лаской, а в один прекрасный момент взяли и бросили своих птенцов. И как это называется?

Сложно сказать, но такое случается и очень часто.  Если уж это и случилось: родители по каким-то причинам перестали кормить своих малышей, то можно попытаться спасти птенцов путем искусственного выкармливание. В этом случаи нужно чётко понимать, что шансов спасти намного меньше, нежели убить. Кроме того, этот нелегкий труд займет все ваше время в течении нескольких недель, а то и месяцев. Поэтому у меня есть одна маленькая просьба, лишь только после того, как вы действительно убедились, что родители бросили кладку, следует предпринимать попытку выкармливать птенцов вручную.

 

И так, с чего нужно начинать? Первое, что необходимо сделать, это создать и вместе с тем поддерживать оптимальный режим температуры  и влажности. Для этого необходимо  от 1 до 7 дней 35-38 °C, от 8 до 14 дней — 30-35°C,  от 15 до 20 дней — 20-25 °C. То есть, температуру можно постепенно снижать до комнатной и от 21 дня жизни птенцы  искусственного обогрева уже не требуют. При этом очень важно не переусердствовать, чтобы избежать перегрева. Создать такие условия можно, подготовив гнездо с подогреваемым дном (электрогрелка с регулятором).  Для поддержания влажности гнездо необходимо опрыскивать время от времени водой.

Перед тем, как приступить к ручному выкармливание, следует знать и помнить, что в первые сутки родители не кормят своих птенцов, поскольку новорождённый птенец имеет запас питательных веществ в желточном мешочке, который позволяет малышу около 20 часов не требовать еды. Пищеварительная система птенца в этот период не готова к употреблению пищи и кормить раньше этого времени не следует. Обязательно нужно дождаться, когда птенец сделает кучку.

Для выполнения поставленной задачи подойдет любая смесь любого производителя вне зависимости от вида птиц, для которого она предназначена. Лично я в своей практики использую специализированную смесь для птенцов Orlux Handmix (Versele-Laga) – это полное и оптимально сбалансированное питание для ручного вскармливание птиц всех особей, а если такой смеси под руками нет, то безмолочное детское питание Nestle будет в самый раз. Orlux Handmix содержит  бактерии, которые поддерживают естественную активность, в результате чего повышают устойчивый иммунитет, хорошую кондицию. При приготовлении данной смеси в первые 0-2 суток жизни птенцов (естественно, не забываем: после появления первой кучки) смешиваем 7 частей воды и 1 часть Orlux Handmix, в результате чего получаем консистенцию жидкого пюре. На 2-3 сутки — 6 частей теплой воды на 1 часть смеси; 3-4 сутки — 5 частей воды на 1 часть смеси. И так, постепенно уменьшая до 3 частей теплой воды на 1 часть Orlux Handmix (консистенция крем-пюре),  кормим птенцов до вылета  из гнезда.

Кроме все этого, необходимо знать, с какой периодичностью кормить брошенных птенцов. Первые три дня (после суток с момента вылупления и не ранее, как уже неоднократно упоминалось, до появления первой кучки) кормить нужно каждые 30 минут — 1 час, ночью через 2 часа, с  4-го по 7-й день – от часа до полутора часов, ночью через 3 часа.  С недельного возраста дневные кормления должны быть через каждые 2-3 часа, ночные (с 24 до 6 часов утра) не проводить. Кормить следует с частотой закладки корма в клюв каждые 20 секунд.  Для этого удобно использовать шприц со специальной силиконовой насадкой. Чтобы у птенца вызвать глотательный рефлекс, корм необходимо помещать в заднюю часть клюва, при этом ждать полного проглатывания.

Со временем, как только птенцы вылетят из гнезда, их нужно поместить в клетку со взрослой птицей, как бы к учителю-наставнику. Так они быстрее приучатся к самостоятельному питанию.

Хочу признаться, что при ручном вскармливании птенцов не у всех случаях удавалось достичь положительного результата. Выращивание птенцов в такой способ – это многомесячный труд, занимающий все свободное время. В случаи, если у вас все же нет времени заниматься этим, следует оставить птенцов их родителям. Если природой дано вырасти, то и вырастут. К сожалению, такие законы природы.

Разведение амадин. Попугаи от А до Я

Разведение амадин

Очень интересно и познавательно наблюдать за амадинами, когда они приступают к гнездованию, но получить приплод не всегда удается. Чтобы размножение амадин было успешным, необходимо правильно подобрать пары, изучить биологию вида, которая подскажет, как создать амадинам необходимые условия для постройки гнезда, яйцекладки и выкармливания птенцов. С этой целью здесь и будут даны некоторые советы и рекомендации, позволяющие успешно получить потомство у амадин и вырастить его без особых потерь.

Условия для успешного размножения амадин

Одомашненные виды амадин могут начать размножаться в любое время года, но лучшее время для этого – с марта по июль включительно. Более раннее начало разведения нежелательно, так как продолжаются длинные ночи, мало света и тепла, в кормах содержится недостаточно витаминов, в результате чего самки плохо сидят на яйцах, кормят птенцов, у молодняка появляются авитаминозы и другие незаразные болезни; позже августа птицы линяют, чтобы к весне следующего года в полной силе приступить к выводу и выкармливанию птенцов. Застигнутые линькой во время насиживания или выкармливания птенцов родители плохо кормят или совсем бросают птенцов или несут неоплодотворенные яйца. К сожалению, некоторые любители не обращают внимания на эти советы и «портят» своих птиц, а среди молодняка появляются слабые, хилые и неполноценные птенцы, которые практически непригодны на следующий год в качестве производителей.

С наступлением гнездового сезона следует создать комплекс внешних стимулов, способствующих успешному размножению: длина светового дня (не менее 14 часов), наличие подходящего партнера и нормальные взаимоотношения между ними, условия для проявления полового влечения (наличие гнездового устройства), достаточные размеры садка, материал для гнезда, наличие необходимого корма для выкармливания птенцов. Отсутствие любого из этих стимулов может привести к блокировке процесса размножения со стороны нейроэндокринной системы. Изменение набора видеоспецифических раздражителей, постоянные стрессы, плохое питание и уход могут затормозить или сделать невозможным нормальное размножение амадин.

Подготовка к гнездовью

Содержать амадин, особенно в гнездовой сезон, лучше всего парами в отдельном садке. Если же в большом садке содержится несколько пар, то птицы спариваются легче, но конечные результаты бывают хуже. Неудачи чаще объясняются взаимными помехами, так как амадины мешают друг другу, забираются в чужие гнезда, растаскивают гнездовой материал, ссорятся и т. д.

Перед началом гнездового сезона садок (вольер) дезинфицируют, предварительно пересадив амадин во временное помещение. После дезинфекции и просушивания садка на поддон насыпают подстилку, в поилку наливают чистую воду, в кормушку кладут корм и к верхним отверстиям садка подвешивают гнездовое устройство. Причем к садку гнездовое устройство лучше подвешивать снаружи, так как в таком положении оно не будет стеснять полет пернатых. В каждом садке на одну самку желательно иметь два гнездовых устройства. Если в садке содержится несколько пар вместе, то количество гнездовий следует подвешивать из расчета на каждую пару гнездо плюс одно лишнее. При таком соотношении количества гнездовий и самок-производителей ссоры между ними из-за гнезда возникать не будут.

Образование пар

В неволе птицы нередко образуют гомосексуальные пары, что при подборе пар у японских амадин иногда сильно затрудняет этот процесс, и часто бывают ошибки. Поэтому, прежде чем разместить птиц, нужно по поведению определить точно их пол. Самцы ведут себя более энергично, чем самки, и хотя песня у японских амадин еле слышна, при продолжительном наблюдении все же можно точно определить самца.

У зебровых амадин, кроме белой разновидности, очень легко различить самца и самку. Самцы хорошо и красиво поют, а самки – нет, к тому же они издают звуки, похожие на звуки детской дудочки. У зебровых амадин белой и светлых разновидностей самцов определяют только по песне, так как более слабая окраска клюва, которая характерна для самок, может привести к ошибке, если самец еще молодой или неполноценный. Легче всего подбирать пары, когда амадины содержатся небольшой стайкой. После привыкания птиц можно рассаживать парами в садки, но первое время постоянно наблюдая за ними, так как результатом несовместимости может быть гибель одной из них после ссоры. При агрессивном поведении самца или самки их следует рассадить и подобрать каждому другого партнера. У японских амадин я никогда не наблюдал ссор, эти птицы очень мирные, и иногда даже все ночуют в одном гнезде.

При подборе пар следует вести племенную работу, которая заключается в том, что самец и самка должны принадлежать к одной разновидности. Желательно, чтобы и их родители также были одной разновидности, таким образом создается чистая порода зебровой амадины с характерными признаками для данной разновидности. Главную роль в появлении хороших качеств у потомства играет самка, которая передает потомству не только качества хорошей наседки, но и певчие. Поэтому самок с такими качествами необходимо ценить, так как они дают хорошее потомство с необходимыми характерными признаками данной разновидности. Мнение, что самка помимо хороших материнских качеств имеет второстепенное значение в передаче наследственных качеств, неправильно.

Из сказанного вытекает, что нельзя спаривать самца одной разновидности с самкой другой. Также не следует спаривать самку или самца с хорошими качествами с самкой или самцом сомнительного происхождения.

Категорически недопустимо спаривание амадин, состоящих в близком родстве. Как исключение, при отсутствии других возможностей, допускается спаривание самцов с их дочерьми или самок с молодыми самцами, от них происходящими. От близкородственного спаривания (инбридинг) получается обычно чрезвычайно хилое, плохо развивающееся потомство, и здесь необходима серьезная выбраковка молодняка. Инбридинг применяется очень редко, например при селекционно-племенной работе, когда выводят новую разновидность амадины. Поэтому приобретать амадин лучше у разных любителей, тогда инбридинга можно избежать.

Насиживание яиц

Если пара подобрана удачно, то при виде гнездового устройства самец начинает брачные игры и всячески старается, чтобы самка обратила внимание на него. Взъерошив перья на затылке, самец зебровой амадины подлетает к самке, поет и не спеша, как бы с опаской, все ближе и ближе подскакивает к своей избраннице. При каждом прыжке он подергивает хвостом, и если она расположена к нему, то выражает ему приветствие в безмолвном приседании: взъерошивает оперение на голове, щеках и брюшке, двигает хвостом. После того как амадины посидят рядом, перебирая перья друг у друга на головах, можно считать, что их союз состоялся, и они через небольшой промежуток времени приступают к спариванию и постройке гнезда в домике. Гнезда амадины вьют из сухой травы, которую нужно положить в клетку и немного в гнездовье, чтобы привлечь птиц.

После постройки гнезда самка откладывает 4–5 яиц и начинает их высиживать. Это длится около 12 дней. Иногда бывает, что из оплодотворенных яиц не выводится ни одного птенца или выводится только часть, остальные погибают в стадии эмбрионов. Это может происходить от загрязнения скорлупы яиц, наличия в гнезде паразитов (блох, клещей) и других причин.

У амадин высиживают самец и самка поочередно, но чаще на эту процедуру самка затрачивает больше сил. Первое время она часто выходит из гнезда, но затем рассиживается и выходит только для того, чтобы поесть и попить воды. Если самец сменяет самку нормально, то процесс высиживания яиц проходит спокойно и самка не истощается. Но иногда встречаются самцы, которые плохо выполняют супружеские обязанности. В этих случаях следует больше класть кормов животного происхождения, чтобы самка была сыта.

Выкармливание птенцов

Через несколько часов после вылупления птенцы уже способны принимать пищу от родителей. Сначала их кормит только самка, через неделю к кормлению подключается и самец: до этого он кормил только самку.

При выкармливании амадинами птенцов следует обратить особое внимание на сбалансированность рациона необходимыми кормами. Даже при изобилии в рационе растительных кормов амадины в период выкармливания птенцов особенно нуждаются в пище животного происхождения, а именно – в живых насекомых или их личинках, а также в желтке круто сваренного куриного яйца. Из насекомых проще всего найти мотыля и мучных червей, которых можно купить в зоомагазине или добыть самому. Мотыль широко применяется для кормления аквариумных рыбок, а мучные черви – для кормления насекомоядных певчих птиц. Однако к упомянутым кормам приучать взрослых амадин следует еще до их спаривания. С этой целью мотыля, мучных червей, вареный желток яиц или яичный порошок смешивают с мягкими кормами, к которым взрослые птицы уже привыкли. Когда птенцы начнут оперяться, им желательно давать семена сорных и луговых трав. Вероятно, поспевающие семена в стадии молочной спелости не только богаты витаминами и минеральными веществами, но и очень вкусны, так как взрослые амадины их едят в первую очередь и кормят ими птенцов незадолго до вылета их из гнезда. В парке, саду, поле или лесу всегда можно найти поспевающие семена трав и заготовить их в достаточных количествах. Букет травы с недозрелыми семенами подвешивается к решетке клетки недалеко от жердочки, чтобы птицам было удобно склевывать лакомство.

Если родители хорошо кормят птенцов, то, сытые, они спокойны и издают звук только при появлении самца или самки возле гнезда. Птенцы лежат, прижавшись друг к другу, зобы у них наполнены кормом, а кожица на них гладкая, без складок и морщин. Если же зобы у птенцов плохо заполнены пищей, то, значит, родители, особенно самка, плохо их кормят.

Второе важное условие успешного выкармливания птенцов – качество корма. Он всегда должен быть свежим и «привлекательным». Несвежий корм амадины поедают недостаточно активно, и у них появляются болезни желудочно-кишечного тракта. Даже при обилии и разнообразии суррогатных кормов, но плохого качества, птенцы растут медленно и плохо развиваются.

Птенцы амадин побуждают родителей к кормлению не только писком, но и широко открытым клювом, разнообразными движениями головы, шеи, туловища. Однообразный писк птенцов в гнезде следует рассматривать как акустический сигнал, устанавливающий связь между родителями и выводком. Птенцы амадин имеют своеобразные образования в углах рта, фокусирующие и отражающие свет навстречу родителям, также у них хорошо развиты осязательные свойства полости рта, так как успешность выкармливания в полутьме гнезда во многом зависит от непосредственного контакта птенцов с родителями.

После вылета птенцов из гнезда самец не оставляет их еще около двух недель, кормит до тех пор пока они не научатся самостоятельно есть. Самка в это время приступает к повторному выводу птенцов. Для этого незадолго до вылета птенцов из гнезда первого выводка устанавливают с другой стороны садка второе гнездовое устройство, в котором амадины вьют новое гнездо и самка откладывает вторую яйцекладку. Если этого не сделать, она отложит яйца в старое гнездо и будет беспокоить птенцов, которые из-за этого покинут его раньше времени или раздавят яйца во время ночевки.

У амадин во время выкармливания птенцов чистить гнездо не следует, а после вылета молодняка гнездо очищают от старого материала, дезинфицируют кипятком и ставят его на место для откладки яиц и выкармливания птенцов следующего выводка.

Выращивание молодняка

Наконец птенцы вылетели из гнезда и стали вполне самостоятельными. Они уверенно сидят на жердочке, тельце у них упитанное, но это еще не говорит о том, что все опасности уже позади. Вылет птенцов является не менее ответственным для любителя, чем содержание и спаривание взрослых амадин, насиживание ими яиц или выкармливание птицами потомства. В это время следует обращать свое внимание на их поведение, строго следить за наличием и разнообразием кормов, поддерживать нормальную температуру. Птенец может захлебнуться в воде, когда захочет утолить жажду, или в ванночке для купанья. Поэтому в указанных сосудах перед вылетом птенцов из гнезда глубина воды не должна превышать 1,5 см, но лучше для воды использовать пневматические поилки и временно отказаться от купалок, что позволит избежать несчастных случаев.

Птенцы могут погибнуть и в том случае, если после вылета их из гнезда птицы откажутся выполнять свои родительские обязанности. Для таких случаев нужно иметь приемных родителей, в качестве которых наилучшими являются японские амадины, хорошо высиживающие и выкармливающие птенцов.

Приемные родители

В качестве приемных родителей используют самых разных амадин, которые хорошо высиживают и выкармливают птенцов. Однако наилучшими приемными родителями, «кормилками» или «нянями» являются японские амадины. Приемных родителей используют в следующих случаях: если одна из птиц погибла; если самка откладывает яйца, но их не высиживает или не кормит птенцов; если самка бесплодна, но хорошо высиживает и выкармливает птенцов; если самка несет больше яиц, чем может покрыть своим телом.

В качестве приемных родителей используются те пары, для которых в период высиживания ключевым раздражителем является гнездо. Они способны насиживать чужие яйца и даже сидеть на предметах, сделанных в виде яйца. Покинутое гнездо с яйцами или жалобно пищащими птенцами вызывает у одинокой самки инстинкт к насиживанию яиц или выкармливанию птенцов, которые широко раскрывают свой рот в ожидании пищи. Добровольная самка или даже пара выкармливает приемышей, и те вылетают из гнезда в нормальный для данного вида срок. Но любителю «добровольцы» мало подходят, так как нужны такие приемные родители, которые могут принять чужих птенцов не только добровольно, но и в принудительном порядке.

Самыми прилежными кормилицами при насиживании яиц и выкармливании птенцов вьюрковых ткачиков являются японские амадины. Благодаря им выращивают многие виды астрильдов и амадин, которые в домашних условиях редко сами выращивают птенцов. Поэтому каждый серьезный любитель, занимающийся разведением вьюрковых ткачиков, должен иметь несколько пар японских амадин для выращивания птенцов трудноразводимых видов.

Однако из этого не следует делать вывод, что каждая пара японских амадин пригодна для этой цели. Любитель должен проверить и провести тщательный отбор пар этих амадин, способных к выполнению возложенных на них обязанностей.

Подкладывать яйца в другое гнездо следует в тот момент, когда насиживающая птица выйдет из гнезда, и с таким расчетом, чтобы вместе с собственными у нее в кладке было не более 6 яиц или птенцов. Яйца лучше всего подкладывать утром или вечером, но не в середине дня. Каждое яйцо берут небольшой ложечкой и осторожно переносят из одного гнезда в другое. После такой операции следует проследить, зашла ли самка в гнездо. Если она беспокоится и долго не заходит, ее можно попробовать легким движением руки загнать в гнездо, но для некоторых самок такой прием не подходит, и при появлении руки она начинает метаться по клетке и не заходит в гнездо. Особенно это относится к зебровым амадинам. Если самка зашла в гнездо и долго не выходит, значит, подмены она не заметила. При этом, конечно, все яйца должны принадлежать одному виду, иначе после вывода чужие птенцы самкой будут обнаружены и выброшены из гнезда.

Иногда амадины, особенно зебровые, бросают своих птенцов и принимаются вновь откладывать и высиживать яйца. Птенцы могут остаться без родителей и по другим причинам. Для спасения от гибели их нужно подложить в гнезда к другим парам того же вида, имеющим по возрасту примерно таких же птенцов, и приемные родители выкормят подкидышей вместе со своими птенцами.

Если же нет подходящей пары того же вида, то можно подложить в гнездо другого вида, но с условием, что птенцов приемных родителей распределят по гнездам этого же вида. Смешанный по видам выводок могут выкормить только японские амадины, и то не всегда.

Японская амадина

Зебровая амадина

Ванночка для купания птиц

Переносная клетка

Клетки: а—б – цельнометаллические; в – комбинированная

Комнатная вольера

Пневматические поилки

Чем кормить амадинов в домашних условиях, что едят амадины

Знание и понимание того, чем кормить амадинов, поможет полноценно развиваться вашим питомцам и долго сохранять их здоровье. К кормлению этих птичек в разные периоды их жизни следует относиться с большой ответственностью. Нехватка в рационе полезных веществ не лучшим образом скажется на их внешнем виде и продолжительности жизни в целом.

Содержание статьи

Режим и правила кормления

Кормление амадин меняется в зависимости от периода жизни. Например, перед размножением увеличивается количество животных кормов и зелени. А при высиживании яиц дают больше насекомых. После все возвращается на свои места.

В идеале птиц кормят так:

1. 65% рациона амадин — просо. При спаривании и кормлении птенцов показатель меняется на 60% и 55%.
2. Канареечного семени можно добавлять не больше 15%.
3. Овсянка — 5% максимум. При выкармливании молодых птичек можно повысить до 10%.
4. 10% отводится на семена диких растений. В период размножения их может быть 15%.

Но это в идеале. Вряд ли кто-то из владельцев будет так скрупулезно рассчитывать проценты. Поэтому специалисты выделили 4 общих правила:

1. В сутки 1 птице достаточно 1,5 ч.л. зерна. Кормить лучше по утрам.
2. Мягкие корма для амадин дают пару раз в неделю. С появлением птенцов их добавляют в меню каждый день (1-2 ч.л.).
3. В отдельной емкости можно давать пророщенное зерно, которое восполнит дефицит витаминов и клетчатки. Важно следить, чтобы оно не прокисало.
4. Для того, чтобы амадины получали достаточное количество белка, им нужно давать мучных червей, опарышей, мотыля. Особое внимание такой «пище» следует уделять при гнездовании и во время ухода за новорожденными птенцами.

Также не стоит забывать о витаминных подкормках.

Питание взрослых амадин

Как сказано выше, в рационе зебровых и других видов амадин должно быть зерно, животный корм, витамины и т.д. Такое меню поможет им быть здоровыми и вести полноценную жизнь.

Зерновая смесь (покупная и самодельная)

Главное требование в этом вопросе — наличие не менее 6 ингредиентов. Основой должно быть просо разных видов. Больше всего амадины любят белое, серое, желтое. Красное также понадобится, поскольку в нем содержатся полезные для глаз и перьев вещества (каротин, каротиноиды).

Второй важный компонент — овес. Но с ним нужно быть крайне осторожными. Птицы его любят, однако из-за большого количества клетчатки он вызывает нарушения в работе кишечника.

На состояние кожи и перьевого покрова хорошо влияет льняное и конопляное семя. В таких же количествах в смесь добавляют рапс, могар, семечки канареечника.

Не стоит забывать и о травах. Это ежа, тимофеевка, пастушья сумка, подорожник. Собираются они в местах, расположенных на удалении от промышленных объектов, больших дорог и сельскохозяйственных полей, которые обрабатывают пестицидами.

Итак, чтобы в домашних условиях составить зерновую смесь для амадин, следует взять:

• 1 кг проса;
• 0,3 кг семечек канареечника;
• 0,25 кг семян луговых трав;
• 0,15 кг овса;
• 0,1 кг чумизы;
• 0,1 кг рапса;
• 0,1 кг могара;
• по 50 г льняных и конопляных семян.

В сутки такого корма понадобится не больше 2 ч.л. Большее количество может спровоцировать ожирение.

Интересно, что у разных видов амадин разные предпочтения в еде. Так, представители вида зебровых любят горох и кукурузу (свежие), а рисовые — очищенный рис.

Еще один вариант, чем кормить амадин, — готовые смеси, которые продаются в зоомагазинах. Лучше выбирать те, которые герметично упакованы. Корма на развес часто содержат некачественное зерно или просроченные ингредиенты.

Самыми качественными и популярными среди потребителей являются Vitakraft, Padovan, Fiory. Здесь есть смеси, предназначенные специально для амадин. Также можно взять те, что подходят экзотическим птицам. Все остальные питомцам этого вида давать не рекомендуется.

Про одного из производителей кормов для амадинов смотрите в этом видео:

Перед тем, как дать птичке корм, нужно убедить в том, что он свежий. В нем не должно быть плесени, вредителей, темных зерен, мусора и неприятного запаха.

Пророщенное зерно

Проростки считаются особенно полезными, когда амадины размножаются. Приготовить такой корм для амадин можно самостоятельно:

1. Замочить зерно в теплой воде на 24 часа.
2. Завернуть в хорошо смоченную водой марлю.
3. Выложить на плоскую тарелку, поставить в темное место.

Нужно проверять, чтобы зернышки не закисали. Марля на протяжении всего процесса должна оставаться влажной. Кормить амадин можно после того, как ростки вырастут на несколько миллиметров. Хранить в холодильнике не более 3 дней.

Овощи и зелень

Это обязательная часть рациона пернатых, поскольку здесь есть клетчатка, необходимые витамины и микроэлементы. В меню рекомендуется вводить:

• дыни;
• морковь;
• свеклу;
• капусту;
• огурцы;
• помидоры;
• тыкву;
• клевер;
• крапиву;
• листья одуванчиков и салата.

Как кормить амадин этими продуктами? Не чаще, чем 1 раз в 2 дня. Овощи и зелень нужно тщательно вымыть и просушить.

Ягоды и фрукты

Помимо витаминов, в ягодах и фруктах много углеводов. В рационе пернатых питомцев должны быть:

• малина;
• вишня, черешня;
• арбузы;
• груши, яблоки;
• персики;
• бананы.

Важно, чтобы фрукты были дозревшими. Давать их можно ежедневно, но по чуть-чуть. Не рекомендуется давать птичкам экзотические фрукты. Лучше отдавать предпочтение сезонным. Это защитит от отравления вредными веществами.

Кстати, амадины хорошо едят замороженные фрукты и ягоды.

Мешанка

Этот вид корма следует давать пару раз в неделю. А в период гнездования или линьки — каждый день.

Для приготовления мешанки понадобится натертая на терке морковь, свекла, один из видов каши (гречка, рис, кукурузная), сваренные вкрутую яйца, сухари, творог (нежирный), яблоки, простокваша, гаммарус. Сюда же добавляют рыбий жир, мед и лимонный сок. Готовая смесь должна быть рассыпчатой.

Животный корм

Животный корм — это натуральный белок (червяки, личинки, насекомые). Он нужен амадинам на протяжении всей жизни, но особенно во время размножения.

Взрослым самкам при кормлении потомства понадобится 6-10 мучных червячков ежедневно. В обычные дни достаточно будет насекомых. Их либо ловят самостоятельно, либо покупают в зоомагазинах.

Минеральные подкормки

Как и животный корм, их можно купить либо сделать в домашних условиях. В первом случае в их состав входят песок, гравий, ракушечник. А во втором — растертая яичная скорлупа. Подойдет школьный мел. Также в качестве источника минералов можно разместить в клетке с питомцем минеральный камень.

Витаминные комплексы

Подобно минеральным подкормкам, витамины улучшают пищеварение. Их использование — гарантия того, что полезные вещества все-таки попадут в организм амадины. Витамины для пернатых можно купить в любом зоомагазине.

Что можно пить

Обычно для питья птицам предлагают воду. Она должна быть фильтрованной. В крайнем случае отстоянной или кипяченой. Менять ее нужно каждое утро.

Иногда можно давать сок, в частности, свежевыжатый морковный, свекольный, томатный или яблочный. В зимний период для восполнения нехватки полезных веществ рекомендуется поить амадин компотом из ягод и сухофруктов или настоем из ромашки и шиповника.

Питание амадин с птенцами

Как сказано выше, в период размножения амадины нуждаются в особом питании.

Во время высиживания яиц

Как известно, самка в это время покидает гнездо только для того, чтобы поесть. У нее совсем немного сил и энергии, их нужно постоянно восполнять. В меню рекомендуется добавить животный корм, фрукты и зелень. Из зелени стоит отдать предпочтение крапиве, подорожнику, одуванчикам. Из фруктов — моркови и яблокам.

В период появления птенцов

Что едят амадины, когда потомство уже появилось? В этот период птицам нужно больше кальция. Он есть в яичной скорлупе и меле. Также подойдет творог, желток, фарш (отварной).

Больше информации о питании амадин в период появления птенцов смотрите в этом видео:

Чем кормить птенцов амадинов

Первые несколько дней их кормит самка. Примерно через 2 недели присоединяется и самец. Рацион — переработанные естественным способом (переваривание) кормовые массы, которые взрослые птицы передают из зоба в клювы молодняка. Ввиду этого нужно позаботиться о том, чтобы в меню были продукты, богатые белком (творог, яйца, насекомые). Как только «дети» начнут оперяться, их родителям дают сорные травы, молочно-восковую спелость (колоски), специальные витаминные комплексы и минеральные подкормки.

Если случилось так, что взрослые амадины отказались от малышей, кормить птенцов нужно детской смесью без молока или составами, предназначенными для птенцов. Их нужно развести водой температурой около 39С. Давать птичкам с помощью шприца.

Что нельзя давать амадине

Список запрещенных продуктов выглядит так:

1. Некоторые виды зелени, например, лук, чеснок, петрушку и укроп. Они содержат масла, которые могут нарушить процесс переваривания пищи.
2. Авокадо, папайя, манго, хурма. В составе этих экзотических фруктов есть вещества, которые могут вызвать отравление.
3.  Универсальные корма или корм для попугаев. Амадинам нужна пища, которая предназначена специально для них. В противном случае у них может развиться авитаминоз или истощение.

Запрет накладывается и на любую еду с человеческого стола. Она влечет за собой ожирение, проблемы с желудком и даже отравление.

Амадины не привередливы в еде. Но некоторые правила кормления все же существуют. Как и правила ухода, их игнорировать нельзя. Несбалансированный рацион или неподходящая еда сильно портят их здоровье, вызывают различные заболевания, делают птичек пассивными.

В этом видеоролике вы найдете еще несколько секретов, чем кормить амадинов в домашних условиях:

Выращивание цыплят вьюрка | Разведение зябликов | Зяблики и канарейки | Путеводитель

Нажимая «Разрешить все», вы соглашаетесь на хранение файлов cookie на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, отслеживания использования сайта и обеспечения наилучшего просмотра.

Когда вы посещаете любой веб-сайт, он может сохранять или извлекать информацию в вашем браузере, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям или вашему устройству и в основном используется для того, чтобы сайт работал так, как вы ожидаете.Эта информация обычно не идентифицирует вас напрямую, но может дать вам более персонализированный опыт работы в Интернете. Поскольку мы уважаем ваше право на конфиденциальность, вы можете запретить использование некоторых типов файлов cookie. Узнать больше Позволять все

Управление настройками файлов cookie

Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайтов и не могут быть отключены в наших системах.Обычно они устанавливаются только в ответ на ваши действия, которые равносильны запросу на услуги, например, установка ваших настроек конфиденциальности, вход в защищенные области сайтов Omlet, использование корзины покупок или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie, но в этом случае некоторые части сайта не будут работать. Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации.

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшать производительность нашего сайта.Они помогают нам узнать, какие страницы наиболее и наименее популярны, и увидеть, как посетители перемещаются по сайту. Вся информация, которую собирают эти файлы cookie, является агрегированной и, следовательно, анонимной. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, мы не узнаем, когда вы посетили наш сайт, и не сможем отслеживать его работу.

Эти файлы cookie позволяют веб-сайту предоставлять расширенные функциональные возможности и персонализацию, а также узнавать вас, когда вы возвращаетесь на сайты Omlet.Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Они могут быть установлены нами или сторонними поставщиками услуг, услуги которых мы добавили на наши страницы. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, некоторые или все эти службы могут работать некорректно.

Эти файлы cookie могут быть установлены через наш сайт нами или нашими рекламными партнерами.Они могут использоваться нами или этими компаниями для создания профиля ваших интересов и показа релевантной рекламы на других сайтах. Они не хранят напрямую личную информацию, а основаны на уникальной идентификации вашего браузера и интернет-устройства. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, вы получите менее адресную рекламу.

Бросание цыплят и оставление гнезда

Бросание цыплят и оставление гнезда
..не все зяблики - прирожденные родители
by Myra

Почему зяблики иногда выбрасывают птенцов или покидают свое гнездо? Наиболее частая причина такого поведения - просто неопытность.

Причины бросания птенцов или оставления гнезда:
Неопытные родители: Молодые зяблики или старые зяблики, которые еще не подняли кладку, с наибольшей вероятностью бросят или бросят свою кладку. Это может стать неожиданностью, но не все зяблики - прирожденные родители.Для развития этих навыков нужно время, и с опытом эти птицы узнают, как стать лучшими родителями.

Родители-новички не планируют убивать своих птенцов. Вместо этого они паникуют, когда условия внутри гнезда меняются (т. Е. Вылупляются яйца). Я наблюдал, как в первый раз родители клевали и подбрасывали только что вылупившихся птенцов. Кажется, они не уверены в том, что им делать с цыпленком, но они знают, что что-то нужно делать. Некоторые клюют птенцов и случайно убивают их, а затем подбрасывают или садятся на них.Другие выбросят птенцов из гнезда, как если бы они были уже мертвыми. Другие родители вынашивают детенышей, но никогда не кормят их даже через несколько дней.

Стресс: Стресс бывает разных форм. Соперничество за территорию, надоедливые люди или другие домашние животные, даже из-за размножения - все это вызывает стресс. Стресс сложно диагностировать и исправить, потому что необходимо учитывать множество переменных. Самый простой способ справиться со стрессом - это принять во внимание все и внести небольшие коррективы в те области, которые кажутся наиболее очевидными.

Если вы каждый день проверяете гнездо зяблика на наличие яиц и птенцов; это может быть причиной стресса, прекратите проверять гнездо

Если ваша семья постоянно бегает вокруг клетки со зябликами, играет громкую музыку или играет рядом с зябликами, переместите зябликов в менее активную зону вашего дома.

Если ваши зяблики откладывают кладку за кладкой и покидают гнездо, или яйца просто не вылупляются, удалите гнездо и дайте им перерыв как минимум на 2 месяца.

Если ваши зяблики чувствуют себя открытыми и незащищенными, они могут не гнездиться должным образом, обеспечивая им уединение.

Болезнь: У всех вьюрков болезнь обычно нелегко обнаружить. Зяблики очень хорошо скрывают слабость; это инстинкт выживания. Больные зяблики не смогут эффективно ухаживать за своей кладкой. Они могут бросить всего несколько яиц или птенцов, чтобы избавиться от бремени большой семьи. Или они могут отказаться от всей кладки и использовать это время, чтобы позаботиться о своих нуждах.

Если ваши зяблики заболели, всегда лучше прекратить процесс размножения и позаботиться о взрослых птицах.Если возможно, переместите их в больничную клетку и проведите соответствующее лечение.

Проблемы с кладкой: Проблемы с самками цыплят или яиц возникают редко, но случаются. Наиболее распространенным является трихомониаз (язва) , который вызывается протозойной инфекцией, передающейся от родителей к молодым. Эти простейшие обычно не причиняют вреда родителям, но быстро убивают цыплят. При обнаружении трихомониаза вы должны вылечить родителей, прежде чем им разрешат снова размножаться.

Другие проблемы обнаружить не так просто. Некоторые из них являются простыми врожденными дефектами, которые могут иметь или не иметь внешних признаков. Иногда этих несчастных цыплят бросают, а иногда их выращивают до тех пор, пока они не умрут естественной смертью. При возникновении врожденных дефектов проверьте семейную историю родительских зябликов, чтобы убедиться, что они не связаны между собой. Инбредирование - причина номер один врожденных дефектов.

Признаки отказа:
Самый очевидный признак того, что родители бросают своих птенцов, - это нахождение птенцов на полу клетки или вольера.Птенцы не выползали из гнезда, поэтому их либо намеренно выбросили из гнезда, либо случайно вытолкнули из гнезда.

Когда вы найдете брошенного птенца, а он еще жив, согрейте его в руках, прежде чем положить обратно в гнездо. Если цыпленка бросили, вы можете снова найти его на полу через несколько часов. Если птенца вытолкнули из гнезда, он, вероятно, останется в гнезде.

Еще один явный признак того, что гнездо было заброшено, - это то, что родители не находятся в гнезде и не возвращаются в гнездо в течение нескольких часов.Лучше не паниковать сразу, если ни один из родителей не находится в гнезде на короткое время. Если их среда довольно теплая, им, возможно, не нужно так часто вынашивать детенышей.

Однако, если прошло несколько часов, и вы почти уверены, что зяблики не предпринимали попыток вернуться в гнездо, пора проверить сцепление. Вы можете сделать это, просто засунув палец в гнездо. Если цыплята и оставшиеся яйца холодные, прикосновение прекращено.

Затем вы можете увидеть, как родители покорно вынашивают своих детенышей, но вы не уверены, что они кормят своих детенышей.Это очень сложно заметить, потому что, если вы постоянно наблюдаете за родителями, вы, вероятно, напугаете их, и они не станут кормить своих птенцов. Лучше всего знать, когда яйца должны начать вылупляться. Подождите 3-4 дня после того, как должно вылупиться первое яйцо, затем проверьте гнездо. Если самый старший цыпленок еще жив, его кормят. Если он мертв, значит, его не кормили.

Вытаскивание цыплят никогда не должно быть вашей первой реакцией:
Как только вы осознаете проблему, вашей первой реакцией может быть удаление 1-2-дневных цыплят из гнезда, но в долгосрочной перспективе это принесет больше вреда, чем пользы. .

• Одна из проблем с вытаскиванием цыплят состоит в том, что у большинства людей нет приемных родителей, готовых принять их.
• Другая проблема заключается в том, что если вы вытащили их и больше некуда положить, вы должны ручное кормление цыплят, и большинство попыток ручного кормления терпят неудачу.
• Следующая проблема, о которой многие забывают. Одно-двухдневных зябликов кормить не нужно. Многие зяблики будут немного кормить своих птенцов с самого начала, но большинство ждут, пока птенцу не исполнится как минимум 2 дня.Ожидание позволяет желточному мешку полностью перевариться. Если желточный мешок не переварен, это может привести к инфекции и смерти.
• Самая большая проблема с вытаскиванием цыплят заключается в том, что зяблики не получили возможности научиться быть хорошими родителями для своих цыплят. Если вы будете постоянно вытаскивать цыплят, они никогда не научатся выращивать собственный птенец. Затем, если когда-нибудь вы захотите, чтобы они вырастили собственных цыплят, детеныши, вероятно, умрут, пока родители ждут, пока вы их заберете.

Даже если они действительно потеряют первую кладку младенцев, они извлекут уроки из своего опыта, и им следует дать возможность попробовать еще раз, когда они будут к этому готовы.Никогда не заставляйте зябликов размножаться и не ожидайте, что они будут размножаться постоянно.

Что делать:
По возможности всегда давайте родительским зябликам возможность вырастить своих птенцов. Если птенец был брошен и найден живым, лучше всего вернуть его в гнездо. Возможно, вам придется несколько раз возвращать цыпленка обратно. Часто этот метод срабатывает, и родители перестают подбрасывать детенышей. Если они потом будут заботиться о своих детенышах, это совсем другой вопрос.

Если дать родителям второй шанс с брошенной кладкой невозможно, приготовьте приемных родителей.Зяблики, выращенные зябликами, всегда лучше. Общественные зяблики - наиболее часто используемые приемные родители. Они очень общительны и обычно готовы кормить клювом что угодно. Если ваши зяблики недавно бросили своих птенцов, а у вас нет обществ, сейчас не время покупать их и ожидать, что они вырастат птенцов.

Общественные зяблики должны успеть адаптироваться к вашему дому, как и любые новые зяблики. Затем их следует побудить построить гнездо. Если они откладывают яйца и насиживают их, то вы можете обменять их яйца на яйца другого зяблика или детенышей.Если все пойдет хорошо и общество действительно готово стать приемными родителями, они возьмут на себя воспитание молодых.

Последний вариант - это кормить вручную цыплят. Это не только чрезвычайно сложно и требует много времени, но и довольно рискованно для цыпленка. Люди на самом деле не предназначены для выращивания детенышей зябликов, и попытка сделать это требует серьезных обязательств. Для получения дополнительной информации о ручном кормлении и выращивании зябликов, пожалуйста, прочтите мою книгу. Всегда знайте, что делать, прежде чем пытаться вырастить цыпленка вручную!

Надеюсь, родительские зяблики со временем научатся выращивать собственное потомство.Вы должны дать им возможность вырастить своих детей независимо от результата. Даже если они потерпят неудачу несколько раз, вы все равно должны дать им шанс добиться успеха, иначе они никогда не добьются успеха.

ladygouldianfinch.com - Развитие цыплят

Вы решили разводить зябликов. Ваша пара сблизилась и преодолела любую агрессию, которая могла вызывать проблемы в прошлом. Теперь они гнездятся, откладывают яйца, инкубируют эти яйца, и теперь яйца вылупляются. Все, что вам нужно сделать сейчас, это сесть и расслабиться, верно? По большей части да, но вы все равно захотите время от времени проверять развитие цыплят.

Цыплята проходят несколько стадий роста. Время завершения будет варьироваться от вида к виду. Лучший способ определить каждую стадию - это изменения в росте цыпленка. Некоторые виды развиваются быстрее других в отношении размера тела, оперения и окраски. Перед тем, как разводить какой-либо вид вьюрка, вы должны как можно больше прочитать об этом виде, чтобы примерно знать, сколько времени займет весь процесс.

Стадия № 1: Птенец
Эта стадия длится недолго (около недели) и не та стадия, которую вы, вероятно, увидите, если вы не разводите зябликов в больших масштабах.Цыплята вылупляются с момента выхода из яйца. Обычно они выходят мокрыми, замерзшими и очень уставшими. Это когда родительские зяблики обычно съедают остатки яичной скорлупы и некоторое время теребят птенца, чтобы стимулировать его движение. Тогда родители будут прижиматься к себе, чтобы вывести своего птенца.

Не все цыплята вылупляются с пушистыми перьями. Многие виды полностью лысеют в момент вылупления, а у многих других не развиваются перья, пока они не достигнут более поздних стадий роста.Некоторые виды, у которых после вылупления будет пушистый пух, - это зебры, совы и красноголовые. Лысые при вылуплении виды - это Гульдовы и Общество. Вы также обнаружите, что некоторые птенцы рождаются с бледно-розовой кожей, а другие более коричневыми или черными. Момент вылупления также называют моментом рождения.

На этой стадии цыплята будут только есть, спать и испражняться. Лучше всего, если вы, как заводчик, не будете участвовать в выращивании цыплят, насколько это возможно. Заботьтесь о родителях и клетке, как обычно, и всегда снабжайте их дополнительными продуктами и питательными веществами, чтобы поддержать растущую семью.Если слишком часто заглядывать в гнездо, пара может бросить птенцов.

Примерно на третий день жизни вы должны услышать цыплят, которые клянчат еду. Сначала это очень мягкий шум, но не волнуйтесь, он станет намного громче.

Часто задаваемые вопросы для этого этапа:

Q:	Цыпленок вылупился вчера, и в урожае нет корма, нужно ли кормить вручную?
A:	No.Большинство 1-2-дневных цыплят все еще переваривают свои желточные мешки, и их не нужно кормить. Не трогайте цыпленка. Пусть родители позаботятся о своих детях.
Q:	Младенцам всего несколько дней, и я вижу семена, застрявшие у них на шее. Они умрут?
A:	Нет, они не умрут. Вы видите урожай, который удерживает лишнюю пищу до тех пор, пока она не попадет в пищеварительный тракт.Это нормально и является хорошим признаком того, что за цыплятами хорошо ухаживают.

Распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться на этапе: Бросок или отказ от цыплят . Прочтите мою статью на эту тему.

Как только глаза начинают открываться, у цыплят начинается следующий этап развития.

Этап №2: Птенец
Фирменный знак этого этапа - открывание глаз. Глаза цыплят обычно сначала немного приоткрываются, а затем постепенно открываются полностью.Это также время, когда вы должны начать видеть маленькие почки на крыльях, если они не появились раньше. Кроме того, с момента вылупления цыпленок должен увеличиться вдвое или даже втрое в размере.

На этом этапе вы обнаружите, что птенцы очень быстро растут и становятся более физически активными внутри гнезда. Это также самый продолжительный этап роста вашего цыпленка. Птенцы остаются птенцами до тех пор, пока не будут готовы покинуть гнездо. За это время цыплята превратятся из того, что мой отец называл «дрожащей каплей протоплазмы», в маленький клубок из пуха и перьев.Другими словами, они начинают походить на маленьких зябликов.

Первые перья, развившиеся на цыпленке, могут не быть похожими на взрослую птицу. Например, почти все птенцы зебры выглядят самками до первой линьки. Птенцы Гульда имеют тусклый, оливково-зеленый или серый цвет до первой линьки. Первая линька может произойти только тогда, когда цыплятам исполнится 2 или, возможно, 6 месяцев.

По мере прохождения стадии цыплята будут лучше осознавать пространство вокруг них и пространство за пределами гнезда.Время от времени вы можете даже увидеть цыпленка, высунувшего голову, чтобы хоть немного взглянуть на мир. Если вы попытаетесь заглянуть в гнездо, большинство птенцов отреагируют, отступив назад к задней части гнезда и опустив голову. Это что-то вроде: «Если я тебя не вижу, ты меня не видишь».

Часто задаваемые вопросы для этого этапа:

Q:	Один цыпленок намного меньше других, кажется он здоровым, но почему он намного меньше? Может быть, коротышка?
A:	Рунты на самом деле не входят в словарь мира зябликов, хотя у вас может быть маленький цыпленок.Чаще всего маленький птенец просто вылупляется через несколько дней после второго самого молодого птенца. Это легко может произойти, если в гнезде оставить несколько яиц невылупившимися. Яйца 1-3 вылупились по порядку, но яйца 4-5 не вылупились, а когда вылупилось яйцо 6, оно теперь на несколько дней отстает от остальных.
Q:	Гнездо действительно начинает пахнуть и покрывается пометом, можно дать им новое?
A:	No.Пожалуйста, не трогайте гнездо, если вы не занимались разведением зябликов в течение многих лет, и пара достаточно опытна, чтобы терпеть такие нарушения. Вы же не хотите, чтобы родители отказались от кладки на этом этапе. Скорее всего, они не бросят, но зачем рисковать?
Q:	У моего малыша Гулдиана во рту есть семена или что-то еще, что мне делать?
A:	Это не семена.Это небольшие светоотражающие узелки, которые родители используют для справки, чтобы знать, куда класть еду. У всех зябликов разная окраска рта, пусть необычная окраска вас не удивит.
Q:	Урожай переполнен семенами. Будет ли это больно цыпочке?
A:	Нет, цыпленок не пострадал. На самом деле, хорошо набитый урожай - хороший признак того, что родители - отличные родители.

Распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться на этом этапе: Выпадение из гнезда.
Это не редкость, когда гнездо выпадает или выталкивается из гнезда до того, как пора опереться. Если вы обнаружите упавшего птенца, который не полностью оперен или не садится на насест, как можно скорее положите его обратно в гнездо. Если кладка большая, вы можете ежедневно сажать птенцов обратно в гнездо. Вам не нужно беспокоиться о том, что цыплята упадут с большой высоты; птенец редко получает травму при падении.Однако вам не нужны окуни, еда или миски для воды прямо под гнездом. Если при спуске цыпленок ударится об острый или неровный край, он может получить травму. Также падение в миску с водой почти всегда смертельно из-за холода или утопления

Выпрыгнув из гнезда и усевшись, они считаются птенцами.

Этап №3: Птенец
В тот момент, когда птенцы выпрыгивают из гнезда и хорошо обходят клетку, они считаются птенцами.Первые несколько дней вне гнезда могут оказаться для некоторых молодых людей серьезным опытом обучения. Многие будут порхать вокруг и часто упускают окунь, к которому стремятся. Цыплята учатся летать и, что еще более важно, управлять и приземляться. Цыплята должны с легкостью усесться и следовать за своими родителями в течение первых 3 дней.

Эту стадию часто называют милой, так как цыплята не только очаровательны, но и исследуют свой мир.Цыплята-зяблики могут быть весьма любопытными и не всегда проявляют страх, как их родители. Вы даже можете подумать, что в вашем стаде есть прирученный зяблик, потому что птенцы иногда позволяют вам держать их, не сопротивляясь. Они не ручные, они просто не умеют бояться людей. Это изменится примерно через неделю, и они будут такими же дикими, как и их родители.

Многие люди ошибаются и предполагают, что птенец может быть лишен родительской опеки. Это не правильно.Птенец так же зависит от своих родителей, как и когда он был птенцом. Птенцы по-прежнему должны кормиться своими родителями и осваивать новые навыки. Следующие несколько недель они проведут, наблюдая за своими родителями. Со временем они приобретут социальные и экологические навыки, которые потребуются им для выживания.

На этом этапе происходит процесс отлучения. Отлучение от груди - это время, когда молодые зяблики учатся заботиться о себе в вопросах питания и ухода. Часто процесс отлучения проходит тихо и без особых событий.В других случаях родители проявляют небольшую агрессию по отношению к своим цыплятам. Родители, которые тут и там выщипывают несколько перьев, не являются чем-то необычным, но за этим поведением нужно внимательно следить. Если родители начинают травмировать цыпленка или происходит чрезмерное ощипывание, возможно, вам придется вмешаться и удалить более агрессивного родителя.

Часто задаваемые вопросы для этого этапа:

Q:	Мои цыплята должны были опереться в 21 день, а прошло уже 25 дней, что мне делать?
A:	Посмотрите на цыплят, если они выглядят здоровыми и не застряли в гнезде, вы ничего не делаете.Это случается не часто, но время от времени вы обнаружите, что кладка оперяется немного позже, чем обычно. Хорошо.
Q:	Цыплята оперлись и полностью оперены, но не садятся на насест. Они только целый день бегают по полу клетки. Что я должен делать?
A:	Если с наступлением темноты они все еще лежат на полу, возьмите их и осторожно положите обратно в гнездо.Возможно, вам придется делать это на несколько ночей, но не волнуйтесь, они скоро будут сидеть.
Q:	Цыплята только что оперлись вчера, а сегодня в гнезде больше яиц. Должен ли я оставить гнездо в клетке и позволить им уже поднять еще одну кладку?
A:	Нет. Удалите яйца и гнездо из клетки. Многие зяблики будут пытаться сделать еще одну кладку слишком скоро после оперения первой кладки.Если они вернутся в режим гнездования и высиживания потомства, они могут напасть или бросить своих нынешних птенцов. Это может привести к гибели первого кладки.

Общая проблема, с которой вы можете столкнуться на этом этапе: Отказ в работе . Прочтите мою статью на эту тему.

Птенцы отлучаются от груди, и у некоторых видов вы можете даже увидеть оперение взрослых особей. Пора перейти к следующему этапу.

Стадия № 4: Молодняк
Когда цыплята едят сами по себе, они переходят в стадию Подростка.Молодые особи могут быть удалены из клетки их родителей, но как заводчик я предпочитаю, чтобы они оставались со своими родителями, по крайней мере, через несколько недель после отлучения от груди. Это дает им больше времени для развития социальных навыков и в целом, кажется, производит более дружелюбных взрослых людей. «Дружелюбный к стае» - это термин, который я использую для описания зябликов, которые хорошо себя чувствуют в условиях смешанного вольера. Они менее агрессивны и реже страдают от стресса при изменении окружающей среды. Естественно, если родители агрессивны по отношению к своим цыплятам, вы захотите переселить их раньше.

Большинство видов зябликов проходят первую линьку в течение месяца после того, как они становятся молодыми. Некоторым, например гульдовым, потребуется значительно больше времени, чтобы линять до своего взрослого оперения. Молодые особи не становятся взрослыми, пока не станут достаточно взрослыми для размножения.

Когда вы, наконец, выводите молодых зябликов из клетки их родителей, лучше всего разместить их с другими молодыми зябликами примерно их возраста. Взрослые птицы могут атаковать молодых зябликов, поскольку они рассматривают молодых зябликов как соперников за пищу, территорию и партнеров.Если вы планируете держать птенцов в клетке или вольере с их родителями, братьями и сестрами, вам нужно держать подальше гнездо и все другие гнезда. Риск инбридинга довольно высок, когда семьи остаются вместе в среде размножения. Также по мере роста популяции вы обнаружите, что стадо может стать более агрессивным. Перенаселенность со временем может стать серьезной проблемой.

Часто задаваемые вопросы для этого этапа:

Q:	Что мне делать с несовершеннолетними? Я вообще не планировал, что мои зяблики будут размножаться.
A:	Вы можете найти дома для них с семьей или друзьями. Вы можете поговорить с местным птичьим клубом или зоомагазином, чтобы найти для них приют. Пожалуйста, убедитесь, что новые владельцы ваших птенцов знают, что они связаны родственниками и им нельзя разрешать размножаться вместе.
Q:	Когда я могу начать отдавать молодых зябликов в хорошие дома?
A:	После того, как они отлучатся от груди, вы сможете найти для них новый дом.Однако я предпочитаю, чтобы вы держали своих зябликов до тех пор, пока они не станут взрослыми.

Общая проблема, с которой вы можете столкнуться на этом этапе: Борьба
Борьба будет проблемой только в том случае, если цыплята переполнены, недостаточно накормлены или имеют плохие социальные навыки. На этом этапе все, что вы можете сделать, это убедиться, что у них достаточно личного пространства в клетке, есть хорошая диета и, при необходимости, переместить агрессивного зяблика в другую клетку. Можно ожидать небольшой агрессии.Молодняк должен отработать иерархию клевания в клетке. Агрессия не должна приводить к чрезмерному ощипыванию или телесным повреждениям.

Стадия № 5: Взрослый
Нет единого определяющего момента для начала этой стадии. Цыплята становятся взрослыми, когда они способны к размножению. Большинство видов физически способны к размножению задолго до того, как станут социально и физиологически готовыми. Заводчик часто определяет взрослую стадию.

В моем вольере я не буду считать цыпленка взрослым, пока ему не исполнится 7-9 месяцев.Я выбрал этот временной интервал, потому что лучше всего, чтобы цыплята не подвергались разведению до тех пор, пока им не исполнится около 9 месяцев.

Еще отмечу, когда самки начинают откладывать яйца. Как только цыпленок откладывает свое первое яйцо, она либо взрослая, либо очень близка к нему. Самцы всегда будут способны к размножению раньше самок. В некоторых случаях вы обнаружите, что самцы могут производить молодые месяцы раньше, чем самки в их кладке.

Часто задаваемые вопросы для этого этапа:

Q:	Когда я могу позволить своим зябликам размножаться?
A:	Возраст около 9 месяцев и старше.Некоторые виды могут быть не готовы к размножению, пока им не исполнится год.

Общая проблема, с которой вы можете столкнуться на этом этапе: Связывание яиц является наиболее распространенной. Прочтите мою статью на эту тему.

Если все пойдет хорошо, вам не придется ничего делать, кроме обычной уборки и кормления ваших зябликов дома. Зяблики будут выращивать птенцов и заботиться о них самостоятельно. Единственный раз, когда вы должны ожидать столкнуться с какими-либо проблемами, - это если ваша пара зябликов неопытна, больна, находится в стрессе или слишком молода.Это не редкость, когда ваша пара теряет первую кладку цыплят. Они будут учиться на своих ошибках, и со временем их навыки улучшатся. В конце концов, большинство из них стали отличными родителями.

Молодых зябликов зебры не кормят родители, когда они могут летать. - Lafeber® Pet Birds

Привет Джина,

Мне очень жаль слышать о ваших детенышах зябликов. Вы упомянули других зябликов и вольер, так что это проблема. При разведении птиц в неволе лучше всего иметь в клетке только одну пару птиц.Иногда можно заняться колониальным разведением, если у вас действительно большая прогулка по вольеру. Но даже тогда некоторые пары более территориальны, чем другие. В дикой природе у птиц есть триггеры окружающей среды для сезона размножения, и у них есть много места для создания территорий. Даже в дикой природе зяблики, которые размножаются колониями, часто нападают на другие гнезда или птенцов. В неволе это почти гарантировано, потому что вольер не так велик. Можно держать вольер зябликов, но лучше не разводить их, что означает отсутствие гнезд.Им не нужны гнезда, если вы не хотите, чтобы они размножались, поэтому просто не давайте им гнезд. Вам также необходимо контролировать, что происходит, когда вы разводите птиц. Поскольку мы стремимся обеспечить стабильную окружающую среду круглый год, птицы будут размножаться круглый год, если вы не предпримете меры по их ограничению. Вы не должны позволять паре иметь более двух кладок в год, и это на одну кладку больше, чем в дикой природе. Они не предназначены для размножения снова и снова, но в дикой природе погода становится прохладнее, пищу становится труднее найти, а дни становятся короче, поэтому они перестают размножаться.Даже если вы разводите их на открытом воздухе, если вы живете в более теплом климате, они все равно будут размножаться, если вы их не остановите.

Каждый раз, когда пара отлучает птенцов от груди, гнездо следует снимать и давать пару отдыхать около 6 месяцев. Птенцов следует отделять от родителей сразу после отлучения от груди и разделять по полу. В противном случае они будут размножаться с родителями или друг с другом. Никогда не позволяйте родственным птицам размножаться. Это размывает генетику и вызывает уродства и проблемы со здоровьем, и потомство в целом будет слабым.Я не говорю, что вы это делали, но если вы держали цыплят каждый раз, и некоторые или все птицы в вашем вольере связаны между собой, это тоже проблема. Если это так, я бы забрал все гнезда и никогда больше не разводил бы ни одной из этих птиц. Если вы отдавали зябликов и ни одна из ваших птиц не родилась, у вас все еще есть проблема с тем, чтобы иметь в вольере более одной пары для размножения. Другие зяблики нападают на детенышей, потому что это инстинктивно. Они не только не хотят делить вольер с большим количеством птиц, они не хотят, чтобы потомство другой пары выжило, потому что они хотят освободить место для своего собственного потомства.Будет только хуже и будет больше смертей, если вы не перестанете позволять им размножаться.

Если вы все еще хотите размножаться, разделите пары в отдельные клетки и контролируйте происходящее, заставляя их отдыхать между кладками и отдавая потомство, чтобы предотвратить инбридинг. Уберите гнездо, как только птенцы выйдут из него. В противном случае родители решают снова начать размножение, а не отлучать птенцов от груди. Даже если в прошлом дела шли хорошо, сейчас есть проблема. Эти птицы либо чрезмерно выведены, либо стареют для размножения, либо инбредны, либо у вас их слишком много в вольере.Независимо от причины, результат будет печальным, поэтому вам нужно разорвать порочный круг, убрав гнезда. Не все птицы будут хорошими заводчиками, некоторые птицы начинают хорошо размножаться, а затем начинают проявлять беспечность, когда становятся старше или перебиваются. Им слишком тяжело, чтобы это могло произойти, а тебе слишком тяжело смотреть, как умирают цыплята.

Спасибо, что спросили, Лафебер,

Бренда

Что случилось со странными ртами этих цыплят вьюрков?

Загляните в рот голодного африканского среброклюва, гульдового вьюрка или другого птенца эстрилдидского вьюрка, и вы увидите нечто неожиданное, интригующее и, возможно, даже немного тревожное: странные отметины на губах.Эти отметины - такие как клювы, обрамленные черной подкладкой или светящимися в темноте бусинками, и крылья рта, покрытые отверстиями, вызывающими трипофобию, - настолько беспокоят некоторых, что вызывают сравнения с инопланетянами.

Но зяблики Estrildid определенно принадлежат этой планете. Это семейство маленьких птиц, также иногда называемых зябликами, можно найти в Африке, Австралии и Азии, а у детенышей некоторых видов есть эти уникальные отметины во рту или зиянии. Но ученым было трудно понять, почему существуют такие сложные закономерности.

В центре дискуссии были паразиты выводка, поражающие определенные виды зябликов Estrildid. Племенные паразиты - особый вид коварных: Они откладывают яйца в гнезда других птиц и перекладывают родительские обязанности на невольных родителей-хозяев - часто в ущерб другим птенцам. Но у птенцов птиц, паразитирующих на зябликах-эстрильдах, есть дополнительное преимущество: у птенцов некоторых из этих захватчиков есть такие же отметины на рту, что и у птенцов-хозяев, что, возможно, помогает иностранным птенцам бороться за ресурсы.

Итак, большой эволюционный вопрос заключается в том, что появилось раньше: отметины Эстрилдид или выводковые паразиты, которые их преследуют?

Африканские серебрянные клювы. Фото: Г. Хофманн и Ф. Шеффер

«Если паразиты появились первыми, то, возможно, зяблики-эстрилдиды развили окраску в качестве защитной стратегии, чтобы родители могли идентифицировать свой собственный выводок», - говорит орнитолог из Университета Иллинойса Марк Хаубер. Маркировка, таким образом, помогла бы родителям зябликов отвергнуть случайных попаданий и узнать своих собственных птенцов.Конечно, эволюция никогда не стоит на месте, поэтому птицы-паразиты могли эволюционировать, чтобы подражать этим отметинам.

Но есть одна проблема с этим объяснением. Некоторые члены семейства Estrildid вообще не заражаются выводковыми паразитами, и у них все еще есть необычные отметины на ротовой полости.

«Многие зяблики в Африке являются хозяевами видов, паразитирующих на выводках, но в Азии и Австралазии нет (и, вероятно, никогда не было)», - написал Габриэль Джейми, исследователь из Кембриджского университета, изучающий эволюцию этих отметин на ротовой полости. электронное письмо.«Несмотря на это, у многих азиатских и австралийских зябликов, таких как гульдовый зяблик, видны замысловатые отметины на рту».

Сливоголовый зяблик. Фото: Г. Хофманн и Ф. Шеффер

Это можно объяснить, если отметины незатронутых зябликов являются «призраком» эволюционной истории, говорит Хаубер. В прошлом эти зяблики, возможно, когда-то имели дело с паразитами выводка, но теперь почему-то нет.

Отметки могут помочь родителям судить о здоровье и возрасте своих цыплят.

Но более вероятен, по его словам, противоположный сценарий: эстрилдиды первыми развили маркировку. «Мы думаем, что сначала появились узоры клюва хозяина, а затем появился паразит и начал имитировать сами узоры», - говорит Хаубер. «Вопрос, конечно, в том, какова в первую очередь функция зияющих [паттернов] хоста?»

На этом фронте тоже есть несколько возможностей. Одна из них заключается в том, что маркировка может помочь родителям Estrildid судить о здоровье и возрасте своих цыплят, - говорит Хаубер.У нездорового цыпленка будет более тусклый и менее очевидный рисунок рта, чем у здорового. А поскольку размер тела цыпленка увеличивается вдвое каждые несколько дней, узоры становятся больше, более удаленными друг от друга и блекнут по мере взросления птиц, что позволяет родителям оценивать прогресс каждой птицы. К тому времени, когда птенцы оперяются, отметины становятся гораздо менее заметными.

Ваксбилл с черным крестцом. Фото: Г. Хофманн и Ф. Шеффер

Другой пример: маркировка может помочь родителям найти птенцов в темном гнезде.Клаудиа Меттке-Хоффманн, исследователь поведения животных из Ливерпульского университета Джона Мура, говорит, например, что светящиеся шишки за пределами клюва у гульдовых вьюрков отражают свет, возможно, служа встроенным маяком. Исследователь Австралийского национального университета Кассандра Тейлор говорит, что отражающие качества отметин могут помочь родителям отточить рот своих цыплят, «как маленькие взлетно-посадочные полосы», ведущие самолет по темной дорожке.

Research поддерживает эту идею. В исследовании 2005 года ученый из Корнельского университета Джастин Шуэц фактически изменил отметки на рту у птенцов зябликов, закрасив белое пятно черным.Он показал, что измененных птенцов кормили реже, чем неокрашенных, но родители не выгнали их из гнезда. «Это может означать, что отметины помогают родителям кормить своих детенышей», - говорит Джейми. Цыплята-паразиты должны были бы развить очень похожие отметины, если бы они тоже хотели поесть.

Зяблик с двойной решеткой. Фото: Г. Хофманн и Ф. Шеффер

Хаубер говорит, что следующие шаги в попытке разгадать эти вопросы - изучение того, как различаются отметины на рту у зябликов, у которых есть паразиты, и у тех, у кого нет.В любом сценарии, говорит он, шаблоны слишком заметны, чтобы не иметь какой-либо функции, будь то сигнализация вида птенцов, возраста, здоровья, местоположения в гнезде или какого-либо другого фактора.

Он изучал этих существ более десяти лет и до сих пор недоумевает из-за ротовой полости цыплят, а также из-за их необычного попрошайничества, которое, по его словам, делает их похожими на покачивающихся змей. Хотя точные причины их отметин остаются неизвестными, по крайней мере одно можно сказать наверняка, говорит он: эти птицы «странные, мягко говоря».”

***

Audubon является некоммерческой организацией, и наши читатели делают подобные истории возможными.

Новый ребенок зяблика --- нужен совет!

Привет, у меня сейчас всего 6 зябликов (Гульды, Общество и Зебры, все пары). Гулдинас и Социетис содержатся в одной клетке и поначалу не ладили, но я думаю, когда Общество осознало, что они были здесь, чтобы остаться, они в конечном итоге стали дружелюбными. Клетка Thier имеет высоту около двух футов, поэтому места достаточно.

Наше общество откладывало яйца месяц или два назад, но, к сожалению, им это не удалось. Пару недель назад они отложили больше яиц, но защищали их даже лучше, чем последняя пара. Я ждал, когда они оба выйдут из гнезда, чтобы я мог быстро заглянуть внутрь, чтобы увидеть, сколько у них яиц, но только сегодня они оба вышли наружу, и когда я заглянул внутрь, я был шокирован! Вылупилось яйцо!

Пора было! Мы немного волновались, так как это заняло почти 3 недели, но наконец-то здесь.Теперь я слишком взволновался и забыл посмотреть, сколько яиц было внутри. Маленький человечек вылупился около семи часов вечера .... иш. Я не совсем смотрел на часы. Сейчас они охраняют маленького человечка, и я думаю, мы будем принимать его изо дня в день. Тем не менее, мы уезжаем из города в пятницу на пару недель и приглашаем нашего 17-летнего друга присмотреть за ними. Он может быть очень громким и неприятным и уже подтвердил, что мы можем пригласить друзей, чтобы они остались в нашем доме, пока нас не будет. Конечно, я не хочу, чтобы Общество подвергалось стрессу, чтобы мы могли дать ему правила, все зависит от того, будет он слушать или нет.

Я кормлю их очень широкой диетой, включая сухой и свежий ананас, капусту, салат ромэн и смесь тертой моркови, помидоры, яблоки, груши, клубнику, измельченную и приготовленную яичную скорлупу, яйца вкрутую, мучных червей и т. Д. не думаю, что мы будем нарезать все достаточно мелко, чтобы они могли есть (однажды он действительно помог мне приготовить еду, и когда он разрезал их, они были довольно крупными по сравнению с моими кусочками).

Кроме того, поскольку у нас также есть два Гульда (которые, я думаю, только что заложили кладку, поскольку она не ушла на следующий день, что для нее необычно), я не уверен, будут ли они мешать вылупившимся птенцам, поскольку у них есть они не заходили в свое гнездо, пока у них есть яйца.Вот их все фотографии ...

преданных заводчиков | Поимка зябликов

Первая неделя критическая, так как они очень деликатны. Пожалуйста, убедитесь, что вы кормите полноценную формулу, чтобы помочь в развитии. Их клетки размножаются с экспоненциальной скоростью и требуют энергии для построения своего тела. Кроме того, убедитесь, что вы используете катетер подходящего размера, иначе в культуре может остаться воздух.

День с 7 по 8: Вместо бумажных салфеток используйте бумажные полотенца в качестве «гнезда» в брудере, чтобы они могли иметь сцепление и предотвратить синдром раскосой ноги.

Я начинаю добавлять более густую смесь (2 части воды на 1 часть формулы, как жидкий пудинг). Поскольку у вас более густая смесь и вы кормите большее количество корма, вы можете перенести время кормления на пустой корм - каждые 1,5–2 часа и 2–3 кормления ночью. Следите за обезвоживанием, если признаки присутствуют, немедленно нагрейте жидкость для регидратации и давайте 1 мл каждый час, пока ребенок не восстановит свой цвет (никогда не заставляйте жидкость постучать по заднице или клюву, чтобы вызвать реакцию кормления).Будьте осторожны, чтобы не недооценивать обезвоживание, оно может наступить быстро и длиться несколько дней. Помните, что обезвоживание - это не просто жидкость в урожае / «животе», это жидкости в мышцах, коже и т. Д. Это занимает некоторое время, чтобы восполнить ее, и часто может рецидивировать.

День 9: (глаза должны быть открыты). Подкармливайте, когда урожай пустой, каждые 2-2,5 часа (постепенно прекращайте ночные кормления в течение следующих 2 недель). (изображения роста в правой части страницы внизу). Обратите внимание на цвет кожи - он может меняться в зависимости от мутации - кожа должна быть близка к первоначальному цвету вылупившегося птенца - если он темнеет, выглядит «кожистым» или «блестящим», значит, птица обезвожена.

День 12: Перья булавок должны быть видны, начиная с головы, крыльев и спины. Под крыльями разовьются позже, поэтому не пугайтесь, если появятся проплешины.

Температуру в брудере можно немного снизить до 90 градусов.

В 16 дней я кормлю одну ночь (22:45, 1:45 и 5:45). Однако ваши птицы могут отличаться. Обратите внимание, что птицы очень прозрачны - в зависимости от урожая, кожи и фекалий вы можете очень легко определить причину и следствие, и это то, что вам следует измерять при кормлении, а не на стороне коробки с смесями.Сначала это может показаться пугающим или разочаровывающим, но вскоре это становится совершенно очевидным.

18-21 день птицы оперятся. Держу температуру в комнате 78 градусов. Разрешите достаточную физиотерапию (НЕ оставляйте их все время в брудере, если вы хотите приручить птиц).

В 21 день прекращают ночное кормление с последним кормлением в 22:45 и ранним кормлением (6:45). Каждая птица уникальна, поэтому внимательно следите за каждой птицей, чтобы убедиться, что они получают правильное питание.

Я могу смешать формулу ближе к 1: 1 - (при кормлении одной птицы я использую 3 части воды на 2,5 части смеси, но все смеси разные), эта густая смесь чрезвычайно питательна и становится добавкой, а не полноценной диета после того, как они начнут употреблять твердую пищу. Их переводят в отдельный вольер для подготовки мышц и тренировки, так как теперь у них есть перья. В течение этого времени им предлагают просо, проросшие семена, замоченные гранулы, яичный корм (или корм для птенцов) и продолжают кормить с рук до полного отлучения от груди.Однако у детей, находящихся на ручном вскармливании, многие не отнимают от груди по «расписанию», и вместо этого им требуется кормление до 8 недель, что может быть крайне неприятно. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ОТ ОТНОШЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЯ ПИТАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧИВАЯ МЕЖДУ КОРМЛЕНИЯМИ РАННЕЕ

Замечу, что по мере того, как вы освоитесь с процессом, ваши дети будут отлучаться от груди быстрее, так как вы станете более разбираться в этой процедуре.

Начинайте медленно увеличивать время между кормлениями - через 25 дней - отлучение от груди Я обычно кормлю каждые 4 часа бодрствования.Но, пожалуйста, убедитесь, что они начинают есть самостоятельно. Если они не потребляют твердые продукты, вы должны продолжать кормление с рук. (подробнее ниже)

ДЕТАЛИ ОТМАТЫВАНИЯ:

Это то, что я считаю наиболее сложным, потому что вы имеете дело не с научными фактами, а с индивидуальным выбором и личностями ваших птиц. Кроме того, у вас может быть довольно большой диапазон возрастов ... в зависимости от размера кладки (у меня обычно 6), это почти недельная разница.

После того, как птицы оперятся, предложите «взрослый» корм, такой как проросшие семена, замоченные гранулы, мелко нарезанные овощи, опрыскивание просом, яичный корм и неглубокую посуду с пресной водой. Вам нужно будет «научить» птицу отлучать от груди, имитируя «клевание», нажимая пальцем на новые продукты. Как только они начнут понимать, дайте им смесь семян, которыми они будут кормить взрослых в дополнение к другим вещам.

Самые важные продукты, которые вы можете предоставить, - это проросшие семена, просо, яичные абрикосы и овощи.Сведите к минимуму количество абрикосов, но они содержат очень специфический пищеварительный фермент, который помогает им расщеплять съеденную пищу.

Лучший корм для отлучения: проросшее просо

Возьмите спрей-просо, поместите его в ситечко и погрузите в воду в стеклянной посуде. Споласкивайте несколько раз в день в течение 24-48 часов

Как только у него начинают расти пряди - у вас есть идеальный корм для отлучения от груди!
(охладите, чтобы предотвратить чрезмерный рост / плесень. Вы будете использовать много этого, так что держите его постоянно в росте).Обычные проросшие семена тоже хороши, но им это очень приятно визуально.

В процессе отлучения птицы часто теряют в весе (10% - что может быть довольно пугающим для прилежного заводчика), однако обычно этого следует избегать. Предлагайте все больше и больше «здоровых» альтернатив, но не морите ребенка голодом, ограничивая ручное кормление или «любимые продукты» (например, пшено). Это замедлит рост и вызовет преждевременную смерть - также известную как «отказ от роста» через 2 месяца, поэтому важно внимательно следить за ними.

Это еще одна причина, по которой я не рекомендую кормить с рук никому, кроме преданных своему делу людей. Я слышу множество историй о людях, которые считают, что «не кормят по ночам, потому что им 2 недели». Птенцы очень похожи на людей - им не хватает белка. Ребенку может быть 3 недели, но ему по-прежнему требуется кормление с рук каждые 2 часа и дополнительное питание в течение ночи). Вы должны быть птицей-матерью - я видел в дикой природе и в неволе скорость кормления, и каждая птица в гнезде уникальна.

Запомните необходимое количество смеси (10% массы тела) и оцените, что еще они съели, чтобы предотвратить проблемы с урожаем во время отъема. Урожай действительно сжимается, когда они начинают отлучаться от груди, поэтому, пожалуйста, помните о потребляемом количестве продуктов сверх формулы. Я использую веб-камеру, чтобы наблюдать за птицами в течение дня и оценивать уровень потребления.

Примечание о воспитании одиноких детей:
Воспитание одиноких детей может быть самым трудным, но самым полезным. Зяблики общительны и часто полагаются на своих товарищей.Когда зяблики находятся в гнезде вместе, они используют своих товарищей по гнезду для правильного развития:
Splay leg: Плотно упакованная в гнездо предотвращает синдром стерильной ноги
Уход: товарищи помогают раскрывать перья булавок и, следовательно, они могут лучше контролировать свою температуру
Уведомление: одно детский плач вызывает реакцию кормления у всех в гнезде, они также помогают им отлучить ребенка от груди, что может оказаться трудным при кормлении с рук.
Товарищеские отношения: Чтобы сохранять тепло и эмоционально здоровым, имея рядом других птиц.

Если вы выращиваете одного птенца, вы должны быть очень прилежными и очень усердно работать, чтобы обеспечить перечисленное выше, как если бы они действительно взаимодействовали с другими птенцами и родителями.

Если у вас есть единственный поднятый зяблик - будьте готовы к тому, что в будущем ваш зяблик может умереть от разбитого сердца. Зяблики такие социальные существа, что их нельзя оставить в покое. Даже в птенцах ... Вы уйдете на работу и вернетесь домой к мертвой птице - уровень кортизона подскакивает так высоко, что могут возникнуть инсульты из-за отсутствия вас (его стаи).Они НУЖДАЮТСЯ в вас до такой степени, что они оставят на вас отпечаток, и если вас нет рядом, они перестают функционировать (есть, пить). Хотя иметь «птицу-липучку» может показаться приятным занятием, на самом деле это очень опасно, поэтому нужно очень внимательно определить, подходит ли вам этот метод, и вы готовы дать им хотя бы одного друга-птицу.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ПРИРУЧЕНИЯ Зябликов:

Примечание: я имею в виду не «ручных прирученных зябликов», а социальных и интерактивных пернатых друзей.Сопровождает вас по дому, выполняет команды и всегда полностью послушен. Если вам просто нужен зяблик, который будет есть из ваших рук в вольере (ручное приручение), этот процесс не для вас. Это отнимает много времени и может быть выполнено в молодом возрасте, только если вы готовы работать полный рабочий день. Приобретение по настоящему выращенного вручную зяблика с помощью этого метода - решение для длительного пернатого компаньона.

Когда зябликам исполнится 1–1,5 недели, я буду время от времени кормить детенышей внутри вольера, чтобы облегчить бремя родителей.Зяблики готовы к передаче под вашу опеку примерно через 2 недели, когда у них будет достаточно развитое оперение (вы можете брать только старших цыплят, а меньших оставлять родителям еще на несколько дней), но будьте внимательны - родители могут отказаться от птенцов. гнездо из-за вторжения). В исключительно жаркую погоду они могут развиваться быстрее, а холодная - медленнее. Правильный метод проверки готовности - положить руку перед гнездом до того, как птицы полностью оперятся (булавочные перья должны начать открываться): они обычно будут просить еду и иметь возможность самостоятельно двигать ногами, если они оторвутся. (поднимая задницу в воздух), тогда вы опоздали и должны позволить родителям поднять сцепление, поскольку они не будут «прирученными компаньонами».

Цыплята переводятся в аквариум / брудер с контролируемой температурой и влажностью и кормятся вручную (каждые 2-4 часа в зависимости от возраста) и находятся под тщательным наблюдением (следуйте приведенным выше добавкам для ручного кормления). Социализация в настоящее время КРИТИЧНА, и знакомство птиц с обычными предметами домашнего обихода, звуками, поверхностями, цветами и запахами должно быть частью вашего распорядка. Они очень быстро привязываются, и вам будет трудно держаться от них подальше (они будут кричать за вас и следовать за вами по дому - будьте осторожны под ногами и с горячими предметами, такими как чай или сковороды).

У людей есть разные методы кормления цыплят с рук. Я считаю, что их следует выращивать так же, как выращивают многих крупных попугаев - иметь «групповой контакт», «уединение» и «индивидуальный контакт».

Примечание. НИКОГДА не кормите зябликов внутри вольера при кормлении с рук. Это порождает плохое поведение:
«Меня кормили несмотря ни на что», когда вместо этого они должны приходить «к вам» за едой (аналогично дрессировке собаки (их не следует вознаграждать за антиобщественное поведение).Либо осторожно вытащите птицу для кормления, либо уговорите ее на кормление. Когда они станут старше, они должны по команде прилететь к вам из вольера.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ: Я считаю, что у людей больше всего проблем с этой частью: «Я регулярно общался с ними и общался с ними, но когда они становятся старше, они снова становятся совершенно дикими» - ложь.
Я объясню техники, которые позволят вам запечатлеть на птице, а не «кормить и играть» с птицей. Природа птицы позволит им по своей сути осознавать, как быть `` птицами '', но полностью запечатлеваясь на людях посредством очень специфической манеры, они гарантируют, что они узнают людей И птиц как членов стая, позволяя вашей птице оставаться прирученной, даже по мере старения.
Групповой контакт: Это когда они находятся в брудере. Птицы выбирают групповой менталитет, и это постоянное взаимодействие, помогая им развиваться, также препятствует желаемому вами процессу импринтинга. больше свяжемся с вами). Это должна быть «веселая страна» с интересными и стимулирующими вещами, такими как рваная бумага, неодушевленные предметы и просо. Также должна быть более высокая температура, чтобы уменьшить стресс (78 градусов по Фаренгейту).Индивидуальный контакт: здесь вы проводите время с птицами индивидуально за пределами нормальной окружающей среды. Часто это делается для того, чтобы подвергнуть их воздействию раздражителей (телевизор, хлопки в ладоши, микроволновая печь, лай собаки и т. Д.).

Ежедневный распорядок: покормите птицу и дайте ей расслабиться и переварить ее в течение 30 минут. Затем уделите каждому отдельное время по 15 минут. Когда вы будете индивидуально взаимодействовать с птицей, переместите их в разные вольеры для уединения (никаких других птиц или людей) на 30 минут.(Вы) Возвращаетесь победителем через 30 минут, чтобы сопроводить их к брудеру, или продолжаете проводить время с птицей за пределами вольера.
Примечание * Кормление, «игра» и прямое возвращение к брудеру после каждого кормления не способствует положительному поведению для прочной связи с людьми. Вместо этого они должны оставаться в уединении после игры, а затем положительно взаимодействовать, чтобы вы вернули их в птичник с другими птицами.

На 21-24 день начинается кондиционирование птенцов, и цыплята переводятся в клетку, специально предназначенную для завершения процесса отъема.Тем же способом, описанным выше, по-прежнему необходимо следовать, используя время вне вольера между каждым кормлением. Структура действий, которые нужно выполнить с вашей птицей, очень важна. Простая «игра» с птицей не позволяет произвести надлежащий отпечаток. Я расскажу о деталях вольера для кондиционирования, а затем рассмотрю технику импринтинга. По совпадению, период отлучения от груди - самая важная часть их жизни, и к нему нужно относиться с осторожностью.

Шкаф для кондиционирования имеет низкие ответвления и контейнеры для пищевых продуктов, обеспечивающие легкий доступ.Температура в помещении вокруг клетки поддерживается на уровне 78 градусов днем ​​и 70 градусов ночью, что является источником ультрафиолета B для витамина D3. В промежутках между кормлениями цыплят несколько раз берут на руки и вводят в дом. Их очень подробно обучают кликеру и вербальным / визуальным подсказкам. Чем больше времени проведете с ними, тем лучшими товарищами они станут. Вы учите их, что птицы и люди - жизнеспособные варианты будущих отношений. Посидеть час на диване у раковины, мыть посуду или читать книгу - хорошие варианты для индивидуального времени.

Занятия с малышом: купание - одно из самых важных занятий, которое вы можете выполнить вместе с малышом. Купание включает в себя метод чистки, при котором они оставляют на вас впечатление. Первый ритуал купания важен, и нужно проявлять особую осторожность, так как он должен быть чрезвычайно приятным.

Это займет примерно 15 минут на зяблика. После ванны их следует подержать близко к телу, чтобы они полностью высохли. (Я объясню это позже).

ВВЕДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхности - это тоже новинка для маленьких детей. Теперь они выросли на салфетках, бумажных полотенцах и натуральных ветках. Обязательно пройдитесь по разным поверхностям: мрамор (столешница), отшлифованное дерево (стол), волосы (голова - хотя я не одобряю их объяснение тому, что это подходящее место для приземления), ткани (полотенца / одеяла), кожа ( аксессуары, мебель) и необычные места - бутик цветов, подсвечник и т. д. В остальном в течение своей жизни они будут сталкиваться с этими вещами и многим другим.Им нужно знать, как занять себя, чтобы чувствовать себя в безопасности. Все это должны быть медленные и спокойные упражнения в молодости.

Каждую птицу выращивают как отдельную особь, и с этим связаны разные личности и разные темпы развития. Не все птицы отнимают от груди одновременно, и я практикую обильное отлучение от груди, поэтому буду кормить вручную, пока птица не откажется. Сделайте, чтобы попытаться «навязать» процесс отлучения молодняка, «оценивая график кормления с учетом возраста».Это легко может вызвать стресс и смерть. Вы должны следовать тому же протоколу, что и взрослые птицы, что означает, что ночные кормления отменяются в соответствии с прогрессом каждой птицы.

Это видео семинедельного ребенка, у которого, к сожалению, было очень трудное начало из-за факторов окружающей среды, неподвластных нам. Теперь она быстро растет и догоняет других птиц в учреждении с соответствующими добавками. Однако часто птицы, которые кажутся «милыми», на самом деле болеют, и необходимо принять все меры для обеспечения их средств к существованию.Для получения дополнительной информации о болезни см. Правую часть этой страницы и раздел «Болезни и лекарства» на этом веб-сайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Птиц становится все труднее контролировать, поскольку они могут летать и всегда хотят быть «на вас». Вот почему рекомендуется форма обучения (я подробно остановлюсь на этом позже). Но дрессируйте своих птиц на ранней стадии с помощью наград, как если бы вы попугай или собака. На этом этапе, когда за вами по дому преследует стая птиц, случаются несчастные случаи.Часто происходят столкновения птиц с птицами, поскольку они не могут предвидеть, как приземлиться и лететь с движущимися объектами (преследование людей по дому).

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда предлагайте взрослую пищу перед тем, как предлагать смесь во время отлучения от груди. Как только они на 100% едят самостоятельно (около 7-8 недель) и у них появится взрослое оперение, они будут готовы к новому дому. Я не позволяю им уходить, пока у вас не появится взрослое оперение - линька является очень тяжелым для системы - и нарушение этого цикла или неправильное питание может иметь серьезные последствия.

СОВЕТЫ ПО КОРМЛЕНИЮ

• Корм ​​10% -12% массы тела птицы на одно кормление за 3 укуса, делая паузы между укусами, так как младенцы не дышат во время кормления с рук.
• Будьте очень усердны, вытирая любую формулу. Я вытираю клюв после каждого кормления влажным ватным тампоном на случай, если останутся остатки.
• Перед каждым кормлением (или сразу после него) я использую влажный ватный тампон с теплой водой для стимуляции дефекации перед сменой постельного белья и чисткой прямой кишки.Это необходимо делать при каждом цикле кормления. Не позволяйте малышам валяться в дерьме.
  

У обезвоженных зябликов темно-красная кожа, которая может выглядеть темной и блестящей. Жидкость для регидратации следует нагреть до 103 и немедленно дать (более высокая температура, потому что она быстро остывает ... следует вводить капля за каплей), но не принудительно, так как это может вызвать аспирацию. Вам нужно кормить с ответной реакцией на кормление: стимулировать реакцию кормления можно, прикоснувшись к клюву или спине птицы чистым пальцем или ватным тампоном.Не уговаривайте цыпленка с помощью инструмента для кормления, так как это может привести к попаданию смеси на цыпленка или бактериям на инструмент.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ У МЛАДЕНЦЕВ - ДЕГИДРАЦИЯ И РАССТРОЙСТВА

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПОСЕВА:

1. Обеспечьте правильную температуру окружающей среды для цыплят в инкубаторе или брудере.

а. 92-94F Детеныши, 1-4 сутки
б. 90-92F Новорожденные (неперёдные птенцы)
c. 85-90F Цыплята (булавочные и пуховые перья)
d.75-80F Fledgelings

e. Отучите от груди не ниже 75 градусов, чтобы предотвратить стресс.

1. Поддерживайте влажность выше 50% (не выше 70% без достаточной циркуляции воздуха, поскольку это способствует респираторным инфекциям, при которых необходимо вводить антибиотики и противогрибковые препараты, что может остановить рост)
   
2. Используйте подходящий субстрат (бумажные полотенца, салфетки, подушечки для щенков) и соблюдайте санитарные условия.