Раздел: В домашних условиях

Разведение овец и баранов в домашних условиях, как ухаживать правильно

Содержание:

Разведение овец и баранов — неплохой шанс для начинающего фермера занять свою нишу в животноводческом бизнесе. Эти животные выносливы, отличаются отменным здоровьем и способны продемонстрировать высокие показатели продуктивности даже при скудном кормлении.

Кроме того эта разновидность домашнего скота универсальна. Разведение ярок позволяет в равной степени получать мясо, шерсть и молоко. В этой статье мы постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. С чего начать бизнес, как правильно кормить и ухаживать за этими удивительными животными.

С чего начать

Любой опытный фермер на вопрос «с чего начать разведение баранов?» не задумываясь ответит, конечно, с составления бизнес-плана. Это поможет лучше продумать финансовые затраты на приобретение животных, строительство овчарни и места для пастбища. Кроме того, вы сможете подсчитать планируемую прибыль от сбыта продукции, тем самым узнав рентабельность вашего бизнеса.

Затем необходимо подобрать пастбище, где животные будут проводить большую часть года и построить овчарню для зимнего содержания.

Выбор пастбища напрямую зависит от поголовья отары. Для комфортного выпаса одной овцы с ягнятами необходимо порядка одного гектара земли в год.

Кроме того, выпас овец лучше всего проводить в непосредственной близости от водоёма. В сутки одна взрослая особь потребляет около 10 литров воды.

Для зимнего содержания необходимо построить овчарню. Для содержания десятка самок с ягнятами вполне можно ограничиться помещением около 40 квадратных метров.

Несмотря на то что овцы невосприимчивы к перепадам температур, в помещении должно быть не менее 9 градусов тепла. Кроме того, необходимо позаботиться о вентиляции и отсутствии сквозняков.

Разобравшись с условиями содержания отары, можно приступать к приобретению животных. Купить овец можно в фермерских хозяйствах. Многие фермеры, рекомендуют для начала купить ярок романовской породы.

Особенности кормления

Также стоит задуматься и о кормах. Как уже упоминалось, животные очень неприхотливы в еде. Поэтому разводить овец в домашних условиях занятие экономически выгодное.

С ранней весны и до поздней осени отара вполне способна прокормится на пастбище. В зимнее время года овечки с удовольствием питаются корнеплодами и сеном. Поэтому целесообразно совместно с животноводческой фермой обустроить и небольшой огород.

Разведение на мясо

Разведение овец на мясо в домашних условиях не составляет большого труда. Животные очень хорошо нагуливают вес. На мясо идут в основном молодые барашки.

Делают это обычно так. Оставляют одного или двух наиболее активных самцов (они будут производителями), а остальных баранов усилено подкармливают в летний период, а по осени забивают.

В дополнение к зелёным кормам, рекомендуется давать жмых, корнеплоды, зерновые культуры. Для более быстрого набора веса, можно использовать комбинированные корма.

Совет. Перед откормом можно обстричь отобранных на убой животных. Замечено, что у постриженных овец значительно повышается аппетит, соответственно прирост живого веса будет намного лучше.

Если разведение этих животных в домашних условиях означает для вас получение качественного и вкусного мяса, стоит обратить внимание на мясосальную разновидность этих домашних животных. Их ещё называют курдючными.

Стрижка овец

Не забывайте, что выращивание овец означает получение не только мяса, но и шерсти. Таким образом получается двойная выгода.

Шерсть этих животных очень ценится на производстве. Из неё изготавливают перчатки, носки, свитера, ковры, одеяла.

Стричь овец рекомендуется два раза в год, перед началом пастбищного содержания и поздней осенью, до наступления морозов. Для этих целей, лучше всего приобрести специальную электрическую машинку. Это позволит вам обработать всю отару с минимальными усилиями.

Совет. Перед тем как приступить к стрижке животных, необходимо оставить их без воды и корма приблизительно на 14 часов.

Как правильно ухаживать за овцами

Уход за овцами в домашних условиях занятие хотя и хлопотное, но непроблематичное. Главное, соблюдать несколько основных правил.

Уход за своей отарой начинается с обязательной вакцинации всего поголовья. Это позволит снизить риск возникновения инфекций.

Стоит отметить, что вакцина обычно действует примерно полгода, поэтому не забывайте регулярно повторять это мероприятие.
Не забывайте регулярно приглашать ветеринарного врача для осмотра ваших подопечных.

Дело в том, что некоторые смертельные для овец заболевания, не имеют ярко выраженной симптоматики в начальной стадии. Поэтому определить болезнь может только опытный специалист.

Несмотря на то что овцы стойко переносят низкие температуры, слабое место есть и у них. Это копыта. Поэтому пол в овчарне обязательно должен быть дощатым и покрыт подстилкой из соломы. Кроме того, копыта нужно регулярно чистить и подрезать, иначе могут начаться проблемы с суставами.

Полезно включать в суточный рацион соль. Кроме того, в качестве источника витаминов, можно давать овечкам веточки деревьев.

Помните, что не стоит пытаться привести овец к повиновению путём побоев и хватания за шерсть. Это может вызвать у животных стресс, что отрицательно скажется на продуктивности.

Особенности окота

Овцы очень плодовитые животные. Некоторые породы способны приносить за один раз до пяти ягнят.

Стоит отметить тот факт, что выживаемость молодняка очень высокая, около 100%. Ягнята не нуждаются в особых условиях содержания или в дополнительном уходе. У самок очень развит материнский инстинкт, поэтому о своём потомстве они обычно заботятся самостоятельно.

Окот обычно проходит без осложнений, но для подстраховки рекомендуется пригласить ветеринарного врача. Участие человека в появлении ягнят на свет, обычно сводится к освобождению малыша от околоплодного пузыря и удалению слизи из дыхательных путей.

Помните, что в первые 2-3 часа после появления на свет, ягнёнок обязательно должен быть напоен материнским молоком. Если самка неспособна самостоятельно покормить своего детёныша, фермеру нужно её подоить и напоить молоком ягнёнка.

Стоит отметить тот факт, что практически все разновидности домашних овец в период лактации без проблем могут выкормить двух или трёх малышей.

Каждая самка способна давать в период кормления порядка 150 литров молока. Поэтому некоторые фермеры забивают новорожденных ягнят (их шкурка очень ценится), а овечье молоко сдают на сыроварни.

Этот вид бизнеса хотя и имеет место, но большой прибыли не приносит. Дело в том, что несмотря на жирность, овечье молоко по своему составу сильно проигрывает коровьему и козьему. Поэтому если вы решите строить свой бизнес на сдаче смушков (руно новорожденного ягнёнка) и молока, имеет смысл заранее определиться с рынком сбыта.

Полезные советы

Мы надеемся, что вся вышеизложенная информация поможет вам определиться, с чего начать разведение овец и как ухаживать за животными в дальнейшем. Вместо заключения, мы хотим дать вам несколько полезных советов по содержанию овец в домашних условиях:

1. Выбирайте пастбище вдали от оживлённых автострад. Дело в том, что овцы — животные стадные и трусливые. От резких и громких звуков отара моментально разбежится. Более того, животные ещё и откровенно глупы, самостоятельно найти дорогу к месту выпаса или овчарне они не в состоянии.
2. Для более комфортного содержания овец на пастбище, стоит задуматься о приобретении электроизгороди. Это приспособление защитит ваших подопечных от хищников и позволит сэкономить на обслуживающем персонале.
3. Очень часто случается так, что отара не имеет вожака, поэтому овечки пасутся сами по себе. Чтобы держать их в повиновении, можно завести сторожевых собак или выпасать отару вместе с козами.
4. Для того чтобы контролировать спаривание животных, племенных баранов рекомендуется держать отдельно.

чем кормить, как содержать, как выращивать зимой

В чём заключается секрет выращивания и разведения овец в домашнем хозяйстве?

Основная задача фермера сводится к тому, что для жизни этих животных необходимо создать условия идентичные естественной среде их обитания.

Звучит просто, однако, животноводы, рассказывая о том, как ухаживать за овцами, предупреждают и о дополнительных факторах, которым следует уделить внимание.

Что же нужно знать человеку, если он, подобно нашим прадедам, покусился на пышное руно, тёплую овечью шкуру и вкусное мясо?

Порода

Для начала предстоит определиться с породой. Она мало на что влияет в плане ухода за поголовьем и, в основном, определяет получаемые с овец ресурсы и объём мяса (8 ресурсных направлений). Стоит отметить следующие породы:

• Курдючная (мясо-сальная порода). Курдючным животным дан от природы так называемый курдюк – жировой мешок в хвостовой части. Они подходят для добычи жира.
• Романовская (мясо-шкурное направление) – самая распространённая и жизнестойкая. Ценится за свою шкуру и шерсть, которые идут на изготовление лёгких и тёплых вещей. Хорошо уживается в средней полосе России.
• Ставропольская (шерстяная порода). Крепко сбитые животные с толстой шкурой и большим объёмом шерсти. Используются для заготовления шерсти и жира.
• Куйбышевская (мясное направление). Тонкорунные, мясистые и плодовитые представители. Актуальная порода у российских фермеров, торгующих овечьим мясом.

Животноводы могут отдать предпочтение и кроссам – скрещению 1, 2 или даже 3 пород для лучшей продуктивности.

Стадо

Овцы – стадные животные, которые должны пастись вместе.

Они не отличаются особым умом, остротой восприятия и памятью; достаточно пугливы.

У них нет чёткой иерархии в стаде.

Всё ограничивается тем, что роль вожака выполняет крупный баран, осёл (в южных районах) или козёл (их разведением часто занимаются параллельно с овцами), иногда матка.

Это консервативные животные, которые трудно свыкаются с новыми условиями.

Количество голов, за которыми можно успешно ухаживать на уровне хобби – 30 шт. Со временем эту цифру можно увеличить до предпринимательских размахов – 500 шт. В этом случае рентабельность устремится вверх, и содержание скота начнёт приносить ощутимую пользу.

Средние цифры, которые устраивают большинство фермеров – 130-150 овец. При этом в летнее время поголовье будет увеличиваться до 190 единиц, а зимой опускаться до 120. Поэтому к весне, в период размножения, «на руках» остаётся, в среднем, около 100 овец.

На примере этого количества (100 шт.) приведём следующую пропорцию, которая должна соблюдаться фермером:

• три барана-производителя
• 40 баранов на убой
• остальные – овечки-ярочки, которые будут котиться в начале весны

Под нож мясника в основном идут животные мужского пола. Овечки же необходимы для поддержания воспроизводства поголовья. Рожают они 2 раза в год (срок беременности 5 месяцев) по 2-4 ягнёнка. Забивают матку после 4 лет «службы».

Расписание

Идеальным вариантом разведения овец станет пастбищно-стойловый метод, при котором животные совмещают прогулки в полях и жизнь под крышей. От этого будет зависеть их размножение – малоподвижный образ жизни плохо влияет на приплод. Выходы на волю должны быть подчинены строгому расписанию:

• 5:00 – первая отправка на пастбище
• 12:00 – возвращение в стойло для того, чтобы напиться
• 15:00 – уход в поля
• 23:00 – возвращение на ночь

Для малых хозяйств строго придерживаться этому расписания не обязательно.

Жильё для овец

По своей природе овцы – пастбищные животные.

Почти все породы благоприятнее чувствуют себя в сухих климатических зонах.

Они должны гулять круглый год.

Однако в наших широтах невозможно добиться того, чтобы овцы паслись 365 дней в году.

Поэтому несмотря на то, что они хуже других переносят замкнутые пространства, человек должен позаботиться о «жилплощади» – приобрести землю и построить кошару или овчарню. Это то место, куда стадо будет возвращаться после пастбища, зимовать, а также котиться.

Жилище овец должно быть максимально приближено к естественной среде их обитания: стены из дерева, полы глиняные, помещение хорошо проветриваемое (без сквозняков), сухое и освещённое (окна и электрический свет).

Внутренняя обстановка сарая проста: ясли, кормушки, перегородки. Его площадь определяется из расчёта 400 м2 на 200 единиц скота (взрослая особь требует 2 м2 свободной площади, ягнёнок – 1 м2).

Обычно план постройки Г-образный с окнами для достаточного освещения. Она разделена на две части (для окотившихся овец и не окотившихся). По центру здания отводится комната для персонала.

Желательно возвести дополнительную пристройку, куда отдельно можно будет помещать баранов, чтобы они не мешали самкам в период спада половой активности.

В холодные дни тепло внутри помещения поддерживается от самих овец. На зиму, в зависимости от температуры (если ниже -10 °C), стойло обшивают утеплителем. Иногда устанавливают печь, чтобы ягнята не замерзали: их шерсти ещё не хватает для согрева самих себя.

Как ухаживать за овцами в домашних условиях, если выгул овец затруднён ввиду отсутствия пастбища? В этом случае фермер обзаводиться вольером – огороженной территорией на открытом воздухе, примыкающей к овчарне.

Из дополнительных построек желательно возвести крытый загон, куда стадо будет заходить на водопой, а также чтобы укрыться от дождя. Овцы плохо переносят сырость.

Питание

Овцы – травоядные. В среднем, они съедают 2 кг сена за день.

Питаются они и овсом – 500 г в день.

Кормить можно и ячменем или отрубями, но недолго, из-за того, что животные быстро набирают в весе.

Наиболее питательными считаются клеверные или бобовые культуры.

Непригодными будут осока и ситники.

Комбинированные корма обойдутся дорого. Они применяются исключительно в промышленных масштабах разведения овец.

Пища животных должна быть натуральной. Еда овец в летний период – трава, которая растёт на пастбище. Свободный выгул восполняет недостаток витаминов.

Этого вполне хватает для их здорового развития. Однако фермер должен проследить за тем, чтобы в рационе овец присутствовала йодированная соль (15 г на особь) и мел как источник кальция.

Специалисты, которые разбираются в том, как ухаживать за овцами зимой, утверждают, что в зимний период следует запастись сеном из расчёта 30 т на 150 голов.

Иногда фермер вынужден следить за питанием молодняка.

Окот овцы зависит от породы.

Например, романовская овца приносит около 4 ягнят за раз, однако, в состоянии прокормить лишь двоих.

Поэтому животновод должен позаботиться о тех новорождённых, которым будет не хватать пищи.

Для подкормки используют коровье или козье молоко. После 4 месяцев ягнят отваживают от матки и приучают к самостоятельному «взрослому» питанию.

Важно содержать кормушки и поилки в чистоте. К этому вопросу животные относятся очень щепетильно и не станут доедать залежавшиеся остатки и пить мутную воду.

Шерсть

Подстрижка животных осуществляется раз в год в мае или июне. Обросшие за год овцы тяжело переносят линьку – шерсть отваливается кусками, причиняя им боль, скатываясь в колтуны. Отправленные на убой особи также сперва проходят через процесс стрижки.

Процедура проводится двумя людьми, один из которых держит особь, а второй снимает с животного шерсть.

Здоровье

Стадо живёт по закону «выживает сильнейший». Поэтому, если овца заболела, её проще отправить на убой, чем заниматься лечением. Однако фермер не должен бросать это на самотёк. Существуют определённые правила ухода за здоровьем овец:

• Прививать животных 2 раза в год (этим вопросом занимается ветеринарная служба).
• Перед уходом на зиму на стойловое содержание продезинфицировать помещение и инвентарь. Вторую процедуру обеззараживания провести весной.
• Всех новоприбывших «новичков» отправлять на месячный карантин и только после этого допускать в вольеры.

Чаще всего овцы страдают заражением гельминтами и недугами, связанными с нагноением копыт. Это связано с плохой переносимостью сырых помещений, низин, заболоченных пастбищ.

Специалисты советуют содержать поголовье в сухих условиях, подрезать копыта перед началом пастбищного сезона (весна).

От глистов помогает народный метод: водка, разбавленная водой (1:1) с добавлением 3 головок чеснока (заливать животному внутрь).

Также спасают противопаразитарные аптечные препараты.

Для поддержания здоровья овец приглашайте к ним ветеринара не реже, чем 2 раза в год.

Ресурсы

Масса взрослого барана может достигать 180 кг. При правильном подборе мясной породы с него получается выручить до 60% мяса и 6 кг шерсти. Забой животного происходит в возрасте 1-2 лет, если он не кастрированный.

А овечий пух можно использовать для изготовления пряжи и создания одежды, стёганых одеял, валенок. Курдючные животные дают ценный жир, который полезен для мужского здоровья.

Среди фермеров овцы и бараны считаются в меру неприхотливыми. Они хорошо привыкают к человеку и идеально подходят для маленьких хозяйств размером 10-15 Га.

Их ценят за небольшой размер (после забоя тушу удобно разделывать, нет проблем с хранением относительно небольшого количества мяса) и ресурсы, которые можно добыть с одного животного (шерсть, баранина, молоко, жир). Уход за этими животными не отнимет много времени, заботиться о них могут как мужчины, так и женщины.

Об особенностях ухода за мясной породой овец можно узнать из видеоматериала:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как ухаживать за овцами❤️ - Овцеводство

Овцы животные очень полезные и в то же время не слишком прихотливые в содержании. Они способны пастись как на полупустынных пастбищах, так и в горной местности, выносливы, а для их содержания и кормления не нужно изощренных усилий. Продукты овцеводства – это шерсть, мясо, молоко и жир.

Содержание овец.Овцы очень послушны и с развитым стадным инстинктом. Недаром есть множество пословиц про сравнение с овцами — о том, как они ходят друг за другом, неспособные сменить направление даже в случае опасности. Именно поэтому рекомендуется пасти овец вместе с другими животными, которые лучше запоминают местность, например, с козами.

Зимой овцам нужно теплое помещение, но достаточно вентилируемое, без сквозняков. Желательно еще с середины осени оборудовать овчарню к зиме, не откладывая это дело до наступления холодов: утеплить стены, оборудовать кормушку, продумать систему вентиляции. Зимой в помещении температура не должна опускаться ниже 6 градусов, а если овцы ягнятся, то стоит поддерживать температуру на уровне 15 градусов.

Кормление овец.Овцы способны низко опускать голову, срывая самые мелкие травинки, поэтому могут пастись даже после других животных, например, коров. Летом, с кормлением овец проблем быть не должно, если вокруг загона достаточно пастбищ. Особое внимание стоит уделить зимней кормежке. Зимой корм вполне подойдет и грубых сортов, например, сено, которое нужно запасать еще с лета. Иногда животные едят даже сухие листья, которые рекомендуется собирать осенью им на подстилку.

Чтобы овцы были спокойны зимой и не тревожили хозяев, их стоит кормить 3-4 раза в день, причем лучше на свежем воздухе, если на улице нет непогоды. Помимо сена в корм нужно добавлять корнеплоды, силос, солому. Рекомендуется кормить животных в одно и то же время. Бараны-производители требуют более тщательного ухода – им в корм обязательно нужно добавлять овес, картофель, а сено давать высшего качества.

Ягнята первую неделю жизни должны питаться молоком матери, которое в полной мере насыщает их организм полезными элементами, а уже с второй-третьей недели можно добавлять в еду морковь, мелкое сено и витамины. К четвертому месяцу ягнят уже можно держать на отдельных от матери пастбищах.

Стрижка овец. В индивидуальных хозяйствах преобладают породы полугрубошерстных и грубошерстных овец. Весной их можно и нужно остригать, потому что если этого не сделать, шерсть выпадет сама собой и станет бесполезной.

Специальными ножницами для стрижки овец, животных стригут, начиная с головы, при этом слегка оттягивая шерсть, но так, чтобы животное не поранить. Спину и бока стригут в последнюю очередь. С матками следует соблюдать особую осторожность, чтобы не задеть вымя. Шерсть, которую снимали целым руном, кладут отдельно от шерсти с ног и живота. Далее настриженный материал нужно вымыть для лучшего хранения.

Здоровье овец. Главное правило поддержание овец в здоровой форме – их правильно кормление и содержание. Животные должны оставаться упитанными и получать все витамины из пищи. Летом овец беспокоят насекомые, которые не только кусают их, но и могут оставлять заразу в ранках. Поэтому свое стадо нужно регулярно проверять на наличие ранок, смазывать их обеззараживающим веществом, лучше йодом. Животных нельзя бить и дергать за шерсть, пытаясь поймать или приструнить – это может привести к ушибам и болям у животного, и в итоге – к снижению продуктивности животного или длительной болезни, если раны будут воспаляться.

Как разводить баранов и овец, советы, рекомендации и условия.

Ни в коем случае нельзя путать термины "овцы на разведение" и "овцы на откорм"

Овцы на откорм, как сказано выше, выдерживаются стойловым образом. Овцы на разведение могут содержаться как стойловым, так и пастбищным способом содержания. А в некоторых случаях, стойлово-пастбищным.  К примеру, если брать центральную Россию, то климат здесь достаточно различен. Зимой из-за снегов и низкой температуры, естественно, придется содержать овец в стойле на сухих кормах, а по весне, благодаря массивной траве, можно выгнать и на пастбища.  Это самый простой и самый надежный метод содержания овец - зимой в стойле, летом на пастбище.

Как разводить Романовских овец  Как разводить овец Эдильбай Как разводить овец Меринос

Разведение и выращивание баранов и овец вполне может стать неплохим домашним или семейным бизнесом. Первым важным фактором здесь является наибольшая приспособляемость именно этого вида сельскохозяйственных животных к самым различным климатическим условиям. Вторым – опять-таки их наибольшая непривередливость к кормам. На территории России разведение баранов и овец осуществляется практически повсеместно – в высокогорных, пустынных и степных зонах. 

При этом, среди множества произрастающих в самом различном климате растений (около 800 видов) для баранов и овец съедобными являются около 400, в то время как коровам и козам подходят лишь порядка 150 видов, а лошадям – менее 100. Сегодня выращивать баранов и овец выгодно и с точки зрения количества конечного продукта. Среди домашних животных нет ни одного вида, который, как овцы, служили бы источником и мяса, и молока (включая изготовленные из него продукты), и высококачественных шерсти и меха. При этом овечье молоко усваивается значительно лучше коровьего и превосходит его по содержанию сухих веществ, белков и жиров, а мясо наименее насыщено холестерином.

Где найти молодняк для разведения

Если вы решили купить баранов для разведения, сделать это можно либо на профессиональных овцеводческих фермах, либо у распродающих стадо закрывающихся колхозов, либо у частных лиц. Разумеется, первый способ предпочтительнее, а второй и третий окажутся просто более дешёвыми. Нужно понимать отличие в терминах «овцы на откорм» и «для разведения». Те животные, которые откармливаются на убой, держатся стойловым образом, ведь для них самое важное –  быстро набрать товарную массу тела. К овцам и баранам на разведение требования иные. От них главное – получить здоровое потомство. Поэтому и условия содержания иные – зимой стойловое на сухих кормах, а в летнее время – на травах пастбищ.

Тонкости разведения баранов

Как разводить баранов – лучше всего узнать у специалистов. Разумеется, не помешает и штудирование специальной литературы. Некоторую помощь в науке разведения баранов видео оказать тоже способно – ведь, согласно поговорке, увидеть 1 раз всё же действеннее, чем 7 раз услышать. И, конечно, не обойтись без целого комплекса советов профессиональных ветеринаров, зоотехников и чабанов – по крайней мере, если разводить баранов и овец вы собрались преимущественно своими силами.

Принципиальных отличий в том, как выращивать баранов (в сравнении с выращиванием овец) нет. Однако, следует помнить, что главное предназначение первых – осеменение овец с целью получения приплода. В связи с этим баранов необходимо держать отдельно от овец, и сводить вместе только в период случек. Для получения здорового качественного потомства баранам необходимы хорошее здоровье,  качественная сперма и нормальная половая активность – для чего в весенне-летний период их предпочтительнее содержать не в закрытых загонах, а на пастбищах (разумеется, под присмотром опытного чабана). В этом случае проводимые осенью случки пройдут успешно и дадут впоследствии хороший приплод. Но и в этом случае баранам-производителям требуются дважды в сутки достаточно длительные прогулки.

Особенности разведения овец

Разведение и содержание овец – процесс также длительный, сложный и учитывающий (для получения эффективного результата и прибыли) множество самых различных факторов. В их числе – знания о беременности и родах у овец, важнейшие составляющие их правильного питания, организации загонов и ограждений, рационы в различное время года, техники выпаса, уход за копытами, правила их мытья и стрижки, особенности зимовки, проведение случки, доение и ещё несколько десятков нюансов, касающихся того, как выращивать овец.

Содержание молодняка – нюансы

Особняком в этом вопросе стоит и выращивание молодняка овец.  Сразу же после момента рождения ягнёнок должен выпить молозива матери. Если этого не произошло  в течение 2-х часов – необходимо подоить овцематку, и дать ягнёнку молока из обычной кружки. Держать новорождённых следует в тепле, в одном стойле с матерью на протяжении нескольких дней. Затем возможно объединение с другими овцами и их приплодом – до тех пор, пока по прошествии 3-х месяцев молодые овечки и барашки не начнут самостоятельно пастись. 

На протяжении следующих 3-4-х месяцев, в связи с отлучением от овцематки , молодняк должен пастись минимум вдвоём, при этом имея постоянный доступ к свежей воде, подкормке в виде зерна и навес, находящийся поблизости, для защиты от дождя и слишком жаркого солнца. Не следует забывать и о регулярном контроле над здоровьем – поскольку в этом возрасте их организм наименее способен сопротивляться паразитам – и началу подрезания копытец.  К 8 месяцам у овец начинается течка, а к 11 они превращаются практически во взрослых овец и способны сами начинать половую жизнь и производить потомство.

Рекомендации специалиста по разведению овец и баранов

Не лишним для каждого, кто всерьёз решил посвятить себя разведению баранов и овец, но не планирует покупку профессионального крупного предприятия, ознакомиться с некоторыми практическими советами опытного овцевода – с учетом  наших российских реалий.

Приближённым к идеалу вариантом для начального этапа является аренда либо покупка земли - с пастбищем и готовым помещением для овец. Количество их в идеале для небольшого семейного бизнеса – до 1000 голов. Разумеется, к ним потребуется чабан и несколько работников. Организовав работу, останется лишь еженедельно завозить в своё хозяйство всё необходимое. 

Такой подход может дать к осени до 700-800 единиц приплода, продажа которого позволит и расплатиться с наёмным персоналом, и сделать ремонт кошары, и просуществовать на вырученные деньги до следующего годового цикла. Но это – вариант идеальный. Реальные, как правило, немного (или совсем не немного) от него отличаются.

Возникающие проблемы и вопросы, которые необходимо решать заводчику овец

1. Деньги для организации бизнеса. Количество их будет необходимо в прямо пропорциональном соотношении количеству закупленных голов и размеру будущей фермы.
2. Место размещения овчарни. Которое на сегодняшний день есть в Центральной полосе и Черноземье РФ. Но практически отсутствует в Калмыкии, Астраханском крае, Северокавказском регионе, либо Ставрополье – тут все земли и места пастбищ давно заняты/поделены. Правда, плюсом служат более низкие цены на зерно – при несколько худших пастбищах.
3. Поголовье. Денег на 1000 может не оказаться – и в этом случае следует ориентироваться на хотя бы 200 голов (минимальное количество по оценкам специалистов, способное принести прибыль в размере, достаточном для существования и развития в течение года). В противном случае можно начинать и с 5 овец – но не рассчитывая на полную окупаемость до периода достижения вышеуказанной цифры.
4. Чабан. Альфа и Омега благополучного существования. Овцевод, а не просто пастух. Говоря на современном языке – настоящий топ-менеджер, владеющий знаниями зоотехника/ ветврача/мастера по стрижке и т.д. Это должен быть человек, умеющий находить понимание с овцами - и потому ценящийся буквально на вес золота. ТАКОЙ чабан сможет по-настоящему заработать для вас деньги. При этом обычно взяв в качестве оплаты право на владение 50 овцами и процент от прибыли – но гарантируя значительный приплод, сохранность каждой овцы и превыше всего ценящий доверие к себе. При описанном в п.3 варианте с количеством голов менее 200 лучшим вариантом будет научиться быть «самому себе чабаном». Трудоёмкость этого для начинающего очень велика – но эффективность знаний о том, как разводить баранов и как выращивать овец вернётся спустя несколько лет сторицей.
5. Работники. В нашей российской реальности, относящиеся чаще всего к классу «бомж», не чурающийся грязной работы (а она таковой действительно будет). Который под начальством чабана будет кормить, заниматься выпасом и уходом за поголовьем. Но главной проблемой, с которой придется столкнуться, будет водка. В связи с чем, надо считать деньги и нанимать работников из другого класса – как только позволят суммы.

Разведение овец в домашних условиях для начинающих 

Многие владельцы частных подворий сегодня рассматривают овец как способ обеспечить семью мясом, а, возможно, и шерстью, если женщины проявят желание к рукоделию. Как источник молока в европейской части России овцу почти не используют, хотя овечье молоко гораздо лучше подходит для выделки домашних сыров, чем козье или коровье.

У переехавших в деревню городских жителей возникает особенно много вопросов по разведению домашней скотины, включая овец. Разведение овец в домашних условиях для начинающих часто кажется чем-то очень сложным и нереальным. Конечно, чтобы разводить овец, нужно знать некоторые особенности их поведения, условий содержания и кормления. А также основы ветеринарии, чтобы уметь определить, что овца себя плохо чувствует. Но научиться этому не так сложно, как может показаться, на первый взгляд.

Основные правила содержания овец для начинающих

Первое и главное правило: сначала строят овчарню, потом заводят овец.

С чем надо определиться перед покупкой овец:

1. Сколько голов будет куплено. От этого зависит размер овчарни и запасов кормов.
2. Где будет место для хранения сена. На одну голову нужно не менее 2 кг сена в день.
3. Как будет организован выгул.
4. Что нужно иметь в ветаптечке первой помощи.
5. Куда складировать отходы жизнедеятельности животных.

Без ответов на эти вопросы будет очень сложно не загубить купленных животных.

Помещение для содержания овец

Овцы – животные социальные, вне отары чувствуют себя не в своей тарелке, поэтому им необходима компания. Лучше завести минимум пару овец. Можно больше, если позволяет площадь. При покупке овцематок для разведения нужно учитывать, что после ягнения поголовье овец значительно возрастет. Многие овцематки приносят более одного ягненка, а популярная в России романовская порода обычно дает от 2 до 4 ягнят за одно ягнение. Если поголовье овец планируется небольшое, для его содержания хватит обычного сарая для животных. Если же количество овец в отаре будет существенным, лучше построить специальную овчарню, где предусмотрено как помещение для овец, так и подсобные помещения.

Данная планировка — не догма, а руководство к действию.

Важно! При расчете необходимой площади для содержания овец надо помнить, что на одно животное должно приходиться 3 м².

Меньшая площадь крайне нежелательна, овцам будет тесно, а бо́льшую животные не смогут обогреть собственным теплом. В норме температура в овчарне при наличии в ней овец должна быть 5 – 10°С. Если температура зимой опускается ниже, овцам необходимо утепленное помещение.

Для ягнения необходимо оборудовать отдельное помещение, где овцематку никто не будет беспокоить. Температура воздуха в родильном помещении не должна быть ниже 10°С. Обычный диапазон 10 – 18°С. В среднем поддерживают 15°С. Поэтому при зимних ягнениях родильное отделение должно обогреваться дополнительно. Эти факторы лучше учесть еще на этапе строительства овчарни.

Хранение кормов и рацион овец

Нормы кормления овец предусматривают ежедневное скармливание 2 кг сена, 200 – 400 г концентратов, 10 – 15 г поваренной соли, а также кормовой мел и витаминные премиксы. Главное место будет занимать сено, а специфика животноводства в России такова, что основные запасы сена делают раз в год на весь сезон. Другими словами, сено надо будет закупить летом до следующего сенокоса.

Длительность выпаса на траве различается по регионам России. Где-то животных можно пасти полгода, где-то только 3 месяца. Исходя из этих данных и делают расчет запасов сена. Сено поставляют в рулонах от 250 кг или в тюках. Средний вес тюка качественного сена 10 – 15 кг, но многое зависит от степени прессовки сена машиной. Размер стандартного тюка сена обычно 1,2х0,6х0,4 м. Зная размер тюка сена и свои возможности складывания тюков в пирамиду, можно рассчитать необходимое для сена место.

Важно! Сено нельзя класть прямо на землю, его складывают на грузовые поддоны и сверху накрывают баннерами для защиты от атмосферных осадков.

Чем плотнее спрессовано сено, тем меньше влаги проникнет внутрь тюков.

Выгул для овец

Грамотное выращивание овец не может существовать без организации выгула для животных. Если покупать молодняк весной для выращивания на мясо и забоя осенью, то выгул необязателен, но при желании самостоятельно разводить животных без выгула не обойтись. Овцы, как травоядные животные, для нормального протекания суягности нуждаются в большом количестве движения. Некоторые владельцы даже специально устраивают овцематкам прогулки не менее часа в день, чтобы заставить животных ходить, а не стоять или лежать в загоне. Без таких прогулок ослабевают мышцы пресса и при ягнении у овцы могут возникнуть проблемы. Поэтому наличие возможности выгула для овцематок обязательно. Можно сделать овцематкам загон, можно просто выпускать свободно гулять, если есть такая возможность.

Как правильно вырастить овец в подсобном хозяйстве

Ветаптечка

В ветаптечке должны быть:

• чеми-спрей или алюмо-спрей для забрызгивания наружных повреждений кожи;
• деготь, кубатол или другой препарат, помогающий справиться с копытной гнилью;
• шприцы;
• большая клизма;
• антигистаминные препараты;
• тимпанол;
• желательно желудочный зонд;
• бинты;
• вата;
• жгут.

У овец довольно часто возникает вздутие рубца. Убрать газы из желудка можно, вколов тимпанол или воспользовавшись желудочным зондом.

Методы разведения овец и их характеристики

Методов разведения существует фактически два: естественным путем и искусственное осеменение.

ИО целесообразно применять в крупных хозяйствах на большом количестве овцематок. Или при желании получить потомство от особо ценного производителя.

Для частника применение этого метода нецелесообразно. При разведении овец на мясо в домашних условиях проще либо найти барана по соседству, либо купить своего. Чтобы баран не осеменил овцематок раньше намеченного срока, его содержат отдельно, запуская к овцематкам в запланированные сроки. После осеменения барана можно спокойно держать с овцематками почти до самого начала ягнения.

Условия содержания овец в зимний период

Зимний уход за овцами во многом зависит от породы животных. Овцы, приспособленные к холодам, отлично зимуют в неутепленных сараях на глубокой подстилке. Южным породам необходима теплая овчарня, иногда с применением обогревателей. Содержание овец зимой под навесами применимо только к мясной породе буубэй, остальным нужно утепленное или не утепленное помещение.

Уход за суягными овцематками предусматривает обязательное наличие теплого помещения в зимнее время. Такое помещение необходимо даже романовским овцам. Тем более что овцематки этой породы могут ягниться и зимой.

Зимние и летние рационы суягных и холостых овцематок

Летом овец стараются держать на зеленой траве, добавляя в рацион только поваренную соль и кормовой мел.

Важно! Переход с сена на траву и наоборот совершают постепенно в течение недели минимум.

Резкая смена рациона приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта.

Зимний рацион суягных овцематок в первой половине суягности не отличается от рациона холостых маток, хотя нужно стараться, чтобы прохолостивших овцематок в отаре не было. Рацион овцематки во второй половине суягности в зимнее время приведет в таблице.

Но важно не только кормление овец зимой, а также и их поение. Многие владельцы ошибочно полагают, что животных зимой поить не надо, они могут поесть снега. На деле вода зимой животным необходима не меньше, чем летом. Снег не может дать всех необходимых минералов, так как по сути является дистиллированной водой. У дистиллированной же воды есть неприятная особенность вымывать из организма имеющиеся в нем минералы и микроэлементы.

Важно! Суягных овцематок нельзя поить холодной водой. Вода должна быть такой же температуры, как и воздух в овчарне. Для поения зимой на выгуле надо использовать подогреваемые поилки.

Краткое описание подготовки к случке и ухода за суягной и ягнящейся овцематкой

Признаки охоты у овцематки:

• вульва покраснела и набухла:
• из петли идет слизь, имеющая разную консистенцию, зависящую от периода течки: в начале прозрачная, в середине мутная и в конце напоминающая сметану.

К моменту случки овцематка должна быть достаточно упитана, но не жирная. Как истощение, так и ожирение очень плохо влияют на оплодотворяемость овцы. Обычно случку овцематок с баранами стараются подгадать так, чтобы ягнение произошло в то время, когда уже появилась зеленая трава. По этой причине обычно вторая половина суягности приходится на зимнее время, и овцематки в это время нуждаются в усиленном питании. Рацион овцематки в разные периоды суягности отличается.

Ягнение

Незадолго до предполагаемого ягнения овцематке выстригают шерсть вокруг анального отверстия и половых органов, на хвосте, на внутренней стороне бедер и на вымени. Делается это для лучшей гигиены ягнящейся овцематки, и чтобы родившийся ягненок не сосал грязную шерсть.

Непосредственно перед ягнением овцематку переводят в чистое помещение с полом, выстланным свежей соломой или сеном.

Признаки начинающегося ягнения у овцематки:

• опущение живота;
• молозиво в вымени;
• появление желоба между седалищными буграми и хвостом;
• прозрачная слизь из петли;
• отек вульвы;
• строительство гнезда.

Ягниться овцематка может стоя или лежа. Именно по этой причине на полу должна быть толстая подстилка из сена, чтобы выпавший из стоящей овцематки ягненок не травмировался.

Важно! При появлении признаков скорого окота овцематку проверяют ежечасно.

Если должно родиться несколько ягнят, то перерыв между ягнениями может быть от 10 до 45 минут.

После окончания ягнения необходимо проверить вышедшую плаценту, чтобы убедиться, что она целая и в овцематке не осталось ненужных кусков детского места.

После ягнения овцематке дают напиться теплой воды.

Уход за новорожденными ягнятами

Ягнят обтирают соломенным жгутом и подсовывают под морду овцематке, чтобы она облизала детеныша. Необходимо проследить, чтобы ягненок как можно скорее напился молозива. Это предохранит ягненка от возможных заболеваний.

Важно! Полноценно овцематка может выкормить только 2 ягнят.

Если родилось больше, ягнят необходимо будет подкармливать. Лишних ягнят либо забирают из-под овцематки и кормят заменителями молока, либо оставляют под овцематкой, но в этом случае подкармливают уже всех ягнят.

Содержание овец только для мяса не так выгодно, как могло бы быть, если к мясу добавить еще и молоко. Но надо помнить, что дойную овцематку «запускают» так же как и корову за пару месяцев до ягнения. Иначе ягненок может родиться с недоразвитыми внутренними органами. Термин «запуск» означает постепенное прекращение доения овцематки.

Заключение

Зная, как содержать овец, можно добиться обеспечения семьи не только мясом, но и вкусными сырами, а также теплыми овечьими шубами.

подготовка, уход в домашних условиях, советы

Также многие останавливают выбор на овцеводстве из-за универсальности животных. Выращивая в домашних условиях ярок, фермер может обеспечить себя не только мясом, но и шерстью, и молоком. Однако в процессе организации этого бизнеса неизбежно возникает множество вопросов, которые в первую очередь связаны с выбором корма и правилами ухода за этими животными.

С чего начать?

После этого уже можно решать вопрос с местом для пастбища, где будут пастись бараны в течение всего года, а также овчарни, в которой они будут жить зимой.

Чтобы правильно подобрать пастбище, нужно исходить из поголовья отары. Ваше стадо овец будет чувствовать себя комфортно, если вы выделите для одной овцы площадь около одного гектара земли в год.

Самое лучшее место для устройства пастбища — рядом с водоемом. Нужно учесть потребности овец в воде — одной взрослой особи требуется примерно 10 литров воды в сутки.

Для создания комфортных условий содержания и зимой вам потребуется построить овчарню. Если ваше стадо насчитывает десяток самок с ягнятами, то вам хватит помещения площадью 40 кв. м.

Овцы достаточно легко переносят температурные колебания, однако даже в этом случае вы должны поддерживать температурный режим в помещении не ниже 9 градусов тепла. Также вы должны устроить в овчарне вентиляцию и защитить ее от сквозняков.

После того как вы познакомились с основными моментами, касающимися организации места для содержания отары, можно подумать и о покупке животных. Лучшее место для их приобретения — фермерские хозяйства. Причем вам необходимо знать, какую породу приобретать для разведения. Если опираться на опыт фермеров, то лучше всего начинающим предпринимателям заводить овец романовской породы.

Разведение на мясо

Вырастить из ягнят крупных овец, чтобы продать их на мясо, не так уж и сложно. Даже при минимальных усилиях со своей стороны вы сможете легко набрать желаемый вес. Но учтите, что на продажу выставляют обычно молодых барашков.

Для этого вначале нужно выбрать одного или двух самых активных самцов, на которых будет возложена функция производителей. Остальная часть стада будет выращиваться по обычной схеме: когда осенью наступит время, их забивают.

Выбирая оптимальный рацион для баранов, не нужно ограничиваться только зелеными кормами. Также в рационе овец должны быть:

• корнеплоды;
• зерновые культуры.

Вы ускорите процесс набора веса вашими овцами, если будете использовать комбинированные корма.

Опытные фермеры советуют перед откормом обстричь стадо, которое выбрано на убой. Дело в том, что после стрижки у животных повышается аппетит, а это поможет набрать им больше живого веса.

Фермерам, которые поставили перед собой цель не просто вырастить овец определенного веса, а получить качественное и вкусное мясо, следует приобрести для разведения мясосальную разновидность. Многим фермерам они известны как курдючные.

Стрижка овец

Шерсть широко востребована предприятиями текстильной промышленности. Она используется в качестве сырья для изготовления перчаток, носков, свитеров, ковров и одеял.

Желательно стричь овец раз в полгода: вначале это делают перед тем, как отправить животных на пастбище, а во второй раз — поздней осенью до прихода заморозков. Вы упростите для себя эту задачу, если купите специальную электрическую машинку. Так вы сможете не только качественно, но и быстрее обработать всех баранов.

Чтобы животные легче перенесли стрижку, необходимо до запланированного дня не давать им воду и корм в течение 14 часов.

Как правильно ухаживать за овцами?

Даже несмотря на то, что в процессе ухода за овцами, приходится решать множество вопросов, они не являются такими сложными. У вас все получится, если вы будете придерживаться следующих правил содержания баранов:

• Первоочередная мера, в которой нуждается ваше стадо — сделать им прививки. Так вы уменьшите вероятность поражения ваших животных опасными болезнями. Имейте в виду, что вакцина имеет ограниченный срок действия — ее хватает примерно на 6 месяцев. Поэтому нужно заранее составить график повторных вакцинаций.
• Регулярно проводите осмотр животных, а для этого вам придется приглашать ветеринара на дом. Имейте в виду, что среди заболеваний, которые могут поражать овец, существует особенно опасные, которые протекают без ярко выраженных симптомов. Поэтому для постановки диагноза вам придется пользоваться услугами опытного специалиста.
• Преимуществом овец является их способность выдерживать низкие температуры. Однако все же у них имеются и некоторые недостатки. Речь идет о копытах. Учитывая это, при устройстве овчарни пол нужно делать дощатым, а сверху укладывать соломенную подстилку. Также вам придется регулярно ухаживать за копытами — чистить и обрезать их. Если этого не делать, то могут возникнуть проблемы с суставами.
• Следует позаботиться о том, чтобы в рационе овец присутствовала соль. Весьма полезно кормить овец веточками деревьев.
• Если некоторые овцы не будут вас слушаться, то не стоит прибегать к побоям и хватать их за шерсть. От этого животные могут испытать сильнейший стресс, из-за которого может уменьшиться их продуктивность.

Особенности кормления

С ранней весны и до поздней осени ваше стадо сможет добывать себе пропитание самостоятельно, находясь на пастбище. Зимой кормить овец можно корнеплодами и сеном, которые они с удовольствием поедают. Поэтому вы намного простите для себя задачу, если не только устроите животноводческую ферму, но и разобьете небольшой огород.

Особенности окота

Бизнес по разведению овец многих привлекает тем, что эти животные отличаются высокой плодовитостью. Встречаются такие породы, которые могут приносить за один раз 5 ягнят.

Важным преимуществом является то, что молодняк быстро приспосабливается к новым условиям. Поэтому ему не придется создавать специальные условия содержания или обеспечивать дополнительный уход. Самки овец показывают себя как заботливые матери, поэтому владельцу не придется взваливать на свои плечи работу по уходу за потомством.

В большинстве случаев окот у овец заканчивается успешно, но во избежание осложнений желательно, чтобы во время появления ягнят присутствовал ветеринарный врач. Помните, что при рождении ягнят человеку нужно извлечь малыша из околоплодного пузыря и убрать слизь из дыхательных путей.

Учтите, что в течение первых двух-трех часов после рождения ягнятам необходимо дать материнское молоко. Иногда самка себя чувствует настолько ослабевшей, что она не в состоянии самостоятельно покормить своего детеныша. В этом случае вам придется взять на себя эти обязанности: вначале нужно подоить овцу, а после полученным молоком накормить ягнят.

Имейте в виду, что вне зависимости от выращиваемой вами породы все домашние овцы в период лактации легко выкармливают 2-3 малышей.

В период кормления организм овец перестраивается, поэтому они могут давать в это время около 150 литров молока. Этим пользуются отдельные фермеры, которые избавляются от новорождённых ягнят, а получаемое овечье молоко продают на сыроварню.

Даже несмотря на высокую популярность этого бизнеса, не стоит от него ждать высокой прибыли. Овечье молоко является достаточно жирным, но содержит меньше полезных веществ, нежели коровье или козье. Фермерам, которые планируют получать прибыль от сдачи смушков (руно новорожденного ягнёнка) и молока, следует заранее решить, кем будут ваши партнеры, которым вы будете продавать свою продукцию.

Полезные советы

Хочется верить, что приведенный выше материал принесет большую пользу начинающим предпринимателям, которые собираются организовать бизнес по разведению овец в домашних условиях. Овцеводство будет для вас не таким сложным делом, если вы будете придерживаться некоторых рекомендаций по содержанию овец в домашних условиях.

• Желательно устраивать пастбище на значительном удалении от оживленных автострад. Такой выбор обусловлен физиологической особенностью животных, которые по своей натуре стадные и трусливые. Поэтому, если рядом с ними будут слышны резкие громкие звуки, то стадо быстро разбежится. Также эти животные не обладают развитым интеллектом, поэтому они не способны самостоятельно добираться до места выпаса или овчарни.
• Вы будете более спокойны за свою отару на пастбище, если при его устройстве будете использовать электроизгородь. Благодаря этому приспособлению вы обеспечите защиту своей отары от хищников и в то же время вам не придется дополнительно нанимать обслуживающий персонал.
• Отсутствие в отаре вожака — достаточно распространенная ситуация. Из-за этого овцы начинают пастись так, как им вздумается. Вы сможете сделать более послушными этих животных, если будете держать рядом с ними сторожевых собак либо во время выпаски на пастбище будете выпускать коз.

Заключение

Это наглядно демонстрирует бизнес по разведению овец в домашних условиях. Главным доводом в пользу овцеводства является то, что владельцу не придется тратить много средств на покупку корма, чтобы животные быстро набирали вес. Однако это не означает, что вам не следует уделять внимания этим животным.

Вы должны следить за тем, чтобы корм для овец был сбалансированным. Также не менее важно и здоровье овец, ведь от их состояния зависит и цена продажи мяса. Поэтому вы должны не только сделать профилактические прививки, но и регулярно приглашать для их осмотра ветеринара.

Выращивание овец в домашних условиях

Речь пойдет о выращивании овец в домашних условиях, о том, как их кормить, стричь и ухаживать. Овцы — полезные животные, дающие теплую и ценную шерсть. Овчинные ту­лупы в сельской мест­ности всегда были незаменимы! Осо­бая выделка овчины может и самых-самых модниц удовлетворить. А караку­левые шубки, а папахи полковничьи и генеральские? Это все можете иметь и вы, если заведете овец — меховое чудо на четырех изящных ножках. Когда-то ведь почти повсеместно в нашей стране сельские жители занимались овцеводством.

Откуда произошли домашние овцы?

Произошла домашняя овца от гор­ного барана, видимо, от подвидов муфлона. Ведь именно муфлон много тысячелетий назад был одомашнен в Азии, а затем и в Европе. Как появи­лись самые разные породы домашних овец, которых сейчас уже более 150? Как обычно — путем скрещивания, многолетней кропотливой (а иногда чисто случайной) работы человека. Так появились длиннохвостые и ко­роткохвостые овцы — мериносы и ро­мановские, жирнохвостые — кара­кульские, а также мясо-сальные по­роды, или курдючные. И до сих пор еще ведется селекционная работа, к которой «привлекают» диких муфло­нов или архаров. Интересные резуль­таты получаются!

Содержание овец в условиях частного домашнего хозяйства

Ни для кого не секрет, что сейчас в частных хозяйствах мало кто держит коров и даже свиней: кормить слиш­ком дорого, себе в убыток получает­ся. В этом отношении овцы — идеаль­ный вариант. Даже в самой выжжен­ной степи они найдут себе прокорм, будут довольствоваться сухими тра­винками, но голодными никогда не останутся. Да и жилья им особенного не нужно: большую часть года они на­ходятся на открытом воздухе и от это­го выигрывает хозяин отары вдвойне, потому что такое содержание улучша­ет шерсть, увеличивает ее количество.

Ночью овец нужно держать в заго­нах под навесами. Во-первых, это в большинстве случаев спасает их от на­падения злейшего врага — волка; во- вторых, при равнодушном отношении к холоду овцы боятся дождя (с такой шерстью-то!) — потому навес нужен обязательно. Для стойлового содержа­ния в зимнее время требуется прос­тейшая овчарня без сквозняков и с гли­нобитным полом. Подстилка — несме­няемая, она же и согревает животных за счет разложения, выделяя тепло. Если вы не почистите свинарник или коровник — запахи будут такие, что без противогаза и зайти нельзя. В овчарне же такого не случится: овечий кал не имеет зловонного запаха.

Если весной-летом-осенью с кор­межкой все понятно (выпас), то на зи­му, конечно же, нужно заготовить кор­ма соответственно количеству пого­ловья. Но это ведь только на зиму, до первой травы! Заготавливают сено из разнотравья и солому злаковых куль­тур, корнеплоды, концкорма и даже си­лос, который овцы, кстати, очень лю­бят. Понадобятся, естественно, и ми­неральные добавки: обязательно соль- лизун, костная мука, мел, обесфторен- ный фосфат. Без этих добавок овца, ко­нечно, выживет, но будет с «драной» шерстью, плохим аппетитом (будет ху­деть или просто не прибавлять в весе), к ней запросто будут «прилипать» все­возможные болячки. Отдача молока то­же резко уменьшится и ваши мечты о собственной брынзе могут так и ос­таться мечтами.

Забота и уход за потомством овец, пополнение в отаре.

Чтобы пополнить отару, понятно, нужны ягнята. За полтора месяца до случки овцу нужно подкормить, в ос­новном силосом, корнеплодами, от­борным сеном, но не допуская ожире­ния. Конечно, нужно позаботиться и о силе барана, его упитанности. Готовя барана к случке, побалуйте его творож­ком, обратом, парочкой сырых яиц в день, лишней морковкой. Беременным овцам необходимы дополнительные порции мела и костной муки, чтобы и ягнята появились на свет крепенькими, и овцы не ослабели, вынашивая прип­лод. Как и у человека, у беременной ов­цы может произойти выкидыш, если ее перегрузить физически (длительные переходы) или сильно испугать. Учтите это и проявляйте особое внимание к будущим мамам, почаще балуйте их, успокаивайте.

Зато сколько счастья вы испытаете, когда появится на свет первый малыш! С родами, как правило, овца отлично справляется сама (если нет патологии, конечно). Сразу же после окота мама­шу нужно напоить чистой водой, но не давайте ей пить помногу: лучше чаще, но не более полутора литра. Затем сдоите первые струйки из вымени и можете подпускать крохотульку, кото­рая на еще очень неуверенных строй­ных ножках, пошатываясь, но вымя начнет искать уже минут через 15-20. Сейчас, в первое кормление, ягненок получает и самое главное — молозиво. Это и питание, и прививка от многих заболеваний (как иммуноглобулин).

Материнским молоком ягненок бу­дет питаться дней 20, а затем посте­пенно можно переводить его на конц­корма, овсяные отвары, мягкое сено. Через три месяца ягнят можно выпус­кать на выпас: они уже «взрослые». Но учтите: еще далеко не половозре­лые, как минимум, до года-полутора. Случают овец, как правило, осенью, когда они наиболее упитанны.

Как уберечь овец от болезней

При такой шерсти и свободном выпасе практически невозможно убе­речь овец от заражения клещами. Чтобы не допустить распространения заболевания (чесотки), в практике овцеводов есть старый и надежный метод: купание в 1%-ном растворе креолина. Делать «маникюр» овцам приходится в стойловый период: ко­пытца перерастают, часто могут заг­нивать и их нужно обрезать.

Очень часто неопытные овцево­ды, обрадовавшись первой зеленой травке, стараются сразу же выпус­тить отару на подножный корм. А это­го делать нельзя ни в коем случае: резкий переход от зимнего к летнему зеленому кормлению может вызвать такой понос у овец, что придется долго и нудно его лечить; может овец и «об- дуть».

И, наконец, о стрижке шерсти.

В первый раз лучше самому за это отве­тственное дело не браться, дабы не изуродовать животное, не нанести ему ранений и психологической травмы. И тут мы вряд ли сможем вам помочь, описав процесс стрижки. Недаром же говорят: лучше один раз увидеть, чем… Поэтому примите совет: пригласите специалиста и внимательно наблюдай­те за его руками, движениями, поведе­нием. Даже если в вашем населенном пункте такого и нет, он обязательно найдется в соседнем, где его все зна­ют, вам обязательно подскажут.

Как ухаживать за овцами (Руководство для начинающих)

Знаете ли вы, «как ухаживать за овцами»? Если нет, то вам необходимо изучить основы ухода за овцами.

Овцы на самом деле являются пасущимися животными и содержатся в качестве домашнего скота на небольших или коммерческих сельскохозяйственных предприятиях.

Их выращивают для производства мяса, молока, клетчатки, кожи, а также для многих других целей.

Овцы - замечательные и милые животные, средняя продолжительность жизни которых обычно составляет 6–14 лет.

Но иногда овца может прожить до 20 лет, если за ней хорошо ухаживать.Овцы доступны по всему миру, и есть выносливые места, где овцы недоступны.

На самом деле овцы легко приспосабливаются и могут противостоять многим климатическим условиям, и они очень выносливы.

В мире существует множество различных пород овец (более 200 пород).

Каждая из этих пород может хорошо развиваться и хорошо себя чувствовать в определенных погодных и экологических условиях.

Между прочим, если вы планируете выращивать несколько овец или хотите вести коммерческий бизнес по разведению овец, вам необходимо выбрать и приобрести породу, подходящую для вашей географии и условий жизни.

Но перед тем, как начать операцию, нужно больше узнать об уходе за овцами.

Руководство по уходу за овцами

Возможно, вы, как и люди, знаете, что каждая овца индивидуальна, каждая ферма индивидуальна, каждый фермер, выращивающий овец, индивидуален.

Таким образом, для разведения овец не существует формочки для печенья. Все ситуации различаются в случае разведения овец, поэтому вам следует провести собственное исследование.

И проконсультируйтесь с опытным ветеринаром в вашем районе, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем ваших овец.Однако здесь мы подробнее поговорим об основах ухода за овцами.

Хорошее и удобное убежище

Прежде всего, вы должны обеспечить своим овцам очень хороший приют, который также будет комфортным для них.

Ваши овцы нуждаются в укрытии круглый год для защиты от хищников и неблагоприятных условий.

Сарай подойдет для ваших овец, но это не обязательно, и им подойдет трехсторонняя конструкция.

Но будет хорошо иметь стойло с стойлами, потому что ты сможешь отделить больных, беременных овец или ягнят от остального стада.

Поскольку овцы пасутся, им хорошо будет иметь затененное место на улице.

Затененная зона поможет овцам отдохнуть, когда им позволят пастись на улице. Для этой цели подойдет группа деревьев или подвесная конструкция.

Приют также должен быть удобным для животных. Вы можете дать им подстилку из соломы, и сколько подстилки у вас должно быть, зависит от того, сколько времени ваша овца проводит в своем убежище.

Дайте им хорошую толстую подстилку из сухого сена в более холодном климате, чтобы они оставались чистыми и теплыми.

Вам следует избегать использования опилок в качестве подстилки, потому что они могут испортить шерсть вашей овцы, а также не обладают хорошей впитывающей способностью.

Наряду с перечисленными выше удобствами в убежище необходимо обеспечить хорошую вентиляционную систему.

Поддерживайте движение воздушного потока внутри укрытия, установив вентилятор или оставив двери и окна открытыми.

Это очень важно, особенно если вы живете в более жарком климате или у вас жаркое лето.

Обеспечение пастбищ

Овцы любят пастись, поэтому подготовьте пастбище перед тем, как начать.А также убедитесь, что на вашем пастбище можно поголовье овец, которое вы хотите иметь.

Будет лучше, если вы проконсультируетесь со специалистом в вашем районе для рекомендации размера пастбища.

Обычно размер пастбища зависит от качества почвы, количества и распределения осадков, а также от управления пастбищем.

Акр пастбища может прокормить больше овец во влажный сезон, чем в сухой.

Когда овцам позволено свободно пастись, они будут в основном есть клевер, разнотравье, траву и другие пастбищные растения.

Но овцы обычно любят разнос, и обычно это их первая еда на пастбище.

Таким образом, вы можете подготовить пастбище с различными видами травы, растений и разнотравья.

Ограждение для овец

Установить ограждение для овец очень важно, потому что овцы - отличные мастера побега.

Хорошая система ограждений поможет удержать овец внутри. Им также необходимо ограждение для защиты от хищников, а овцы очень уязвимы для хищников (особенно койотов и собак).

Как правило, забор высотой 1,5 метра очень хорошо подходит для содержания овец на пастбище. Но на некоторых участках требуется более высокий забор для защиты от хищников.

Кормление овец

Кормление качественными кормами - важнейшая часть ухода за овцами. Вы должны обеспечить кормление качественными дополнительными кормами, хотя у вас есть пастбище для животных. Потому что пастбище не всегда может кормить овец естественным путем.

Вы можете накормить овец сеном, если пастбища недостаточно.Количество необходимого сена будет зависеть от качества и количества травы.

Обычно овца с живой массой 45 кг съедает около 500 граммов сена. Сено обычно представляет собой скошенный, сушеный и тюкованный корм. Клевер и люцерна обычно полезны для овец и более питательны.

В случае кормления овец зерном, старайтесь избегать перекармливания зерна. Потому что зерно на самом деле не так уж и полезно для овец. А слишком много гранов может привести к вздутию овец.

Но если вы хотите или вам необходимо дополнить рацион овец зерном, попробуйте приготовить смесь, специально разработанную и подходящую для овец.

Никогда не храните корм для овец дольше одного месяца. Складывание кормов слишком рано на ферме может привести к плесени корма и стать токсичным для овец.

Итак, всегда хорошо кормить овец свежими кормами. Овцам также нужна соль, поэтому убедитесь, что у ваших животных есть доступ к соли (необходимые минералы для овец получают из соли).

Для этого можно использовать соляные блоки. Вы также можете рассмотреть рассыпчатую минеральную соль.

Потому что он обычно дешевле, чем соляные блоки, и вы можете поместить его в кормушку в их убежище.

Помимо качественных кормов, овцы также нуждаются в доступе к чистой и свежей воде.

Взрослые овцы обычно потребляют воду в течение дня. Поэтому следите за тем, чтобы всегда была свежая вода.

Другие виды ухода за овцами

Помимо обеспечения безопасной окружающей среды, подходящих пастбищ и качественных кормов, вам также необходимо помнить о других методах ухода за овцами.

Например, стрижка, уход за здоровьем, вакцинация и т. Д. Подробнее читайте ниже.

Стрижка

Стричь овец нужно не реже одного раза в год. Не стригите овец до наступления холодов и подумайте о том, чтобы подстричь их до наступления более теплой погоды.

Просмотрите информацию о стрижке овец и руководство для получения дополнительной информации о стрижке овец.

Уход за копытами

Гниль копыт - обычная проблема для овец. На самом деле это чаще встречается у животных, которые ходят по мокрой или влажной земле.

Если у овец есть доступ к сырой или влажной земле, их копыта могут стать мягкими, что облегчит проникновение бактерий.

Вы можете обеспечить своим овцам сухую среду, чтобы избежать таких проблем.

Здравоохранение

Ищите необычные занятия со своей овцой. Вы можете заметить необычные действия, когда ваша овца больна.

Таким образом, наблюдение за их основным здоровьем может быстрее предупредить вас о проблемах, чтобы они не распространились на остальную часть стада.

Обычно выделения из носа могут быть одним из первых признаков респираторной инфекции.

Также часто проверяйте шерсть овец на наличие внешних паразитов (например, клещей или вшей) и немедленно лечите их.

Удаление глистов

Время от времени нужно проверять стул овец, нет ли у них глистов. Вы можете вызвать специалиста, если не можете сделать это самостоятельно. Используйте дегельминтизацию в соответствии с рекомендациями ветеринара.

Вакцинация

Вам необходимо своевременно вакцинировать овец, чтобы предотвратить большинство распространенных проблем со здоровьем.

Это тоже очень важная часть ухода за овцами. Узнайте больше о графике вакцинации овец.

Это основы ухода за овцами.Рекомендуется хорошо заботиться о своих животных, чтобы они оставались здоровыми и продуктивными. Будьте здоровы!

Разведение овец на небольшой ферме

Выращивание овец может быть забавным и полезным, если вы живете на небольшой ферме или даже в сельском доме с небольшим количеством доступного пастбища. Это послушные, нежные животные для хобби-ферм, они служат многим целям, например, дают мясо, шерсть и даже молоко. Для многих сельских семей овцы - виртуальные домашние животные.

Если вы планируете выращивать овец на своей небольшой ферме или приусадебном участке, вот несколько основных моментов, которые следует учесть перед тем, как начать собирать стадо.

Овцы - идеально подходят для небольших ферм и сельских усадеб

Люди выращивают овец для производства молока, мяса и шерсти на протяжении тысячелетий, и не зря. Овцы имеют ряд явных преимуществ перед другими видами домашнего скота:

• Овцы относительно невелики и просты в обращении по сравнению с коровами, лошадьми и свиньями.
• Овцам не нужны идеальные пастбища; они с удовольствием едят кусты, травы и сорняки, которые растут на бедной почве.
• Овечий навоз удобряет почву. Овечьи пастбища можно чередовать с посевом сельскохозяйственных культур. Бывшее овечье пастбище - удивительно плодородное место для выращивания сельскохозяйственных культур.
• Овцы нежные и послушные (хотя бараны иногда могут быть агрессивными), и их можно дрессировать. Овец можно научить подходить, когда их зовут, следовать за вами и стоять, когда приказывают.
• Овцам не нужно много места. Даже один акр может содержать небольшое стадо - трех-четырех овец и их ягнят

Выбор породы

При выборе правильной породы овец в первую очередь следует учитывать предназначение овец.Вы выращиваете их для мяса или шерсти или просто как газонокосилку? Или вы выбираете менее распространенный путь и выращиваете их для молока? Хотя овцы не дают такого количества молока, как коровы или козы, некоторым людям нравится вкус овечьего молока, и из него можно приготовить вкусные сыры и йогурты.

Вам также необходимо учитывать свой местный климат, поэтому узнайте у местных жителей, какие породы выращивают другие фермеры в этом районе.

Существует более 200 пород овец, но список наиболее часто выращиваемых довольно невелик.

Овцы двойного назначения (мясо и шерсть):

• Corriedale (крупный вид, с обильным мясом и блестящей шерстью)
• Dorset (средний, с густой белой шерстью)
• Polypay (ягнята производятся часто и быстро растут)
• Tunis (среднего размера с кремовой шерстью)
• Колумбия (крупная порода с густой кремовой шерстью)
• Ромни (имеет длинный блестящий флис)

Овцы, предназначенные только для мяса:

• Хэмпшир (одна из крупнейших пород)
• Катахдин (очень низкие эксплуатационные расходы)
• Суффолк (популярная мясная порода в США).С.)

Молочные овцы:

• Восточно-фризский (хороший производитель молока)
• Лакаун (отличный порода для сыра)
• Авасси (нежная порода с лохматой шерстью)

Покупка овец

После выбора породы крайне важен тщательный отбор отдельных животных. Убедитесь, что вы покупаете овец непосредственно у человека, который их выращивал. Посмотрите на стадо, из которого происходит овца, поговорите с фермером об истории животного и его родителей.

Проверьте физическое состояние овцы, особенно следующие детали:

• Глаза должны быть ясными и яркими.
• Зубы не должны быть изношенными или отсутствовать. Нижняя челюсть не должна быть недокусом или недокусом.
• Проверьте голову и шею на наличие комков или припухлостей, которые могут означать нелеченное заражение глистами или абсцесс.
• Копыта овцы должны быть правильно подстрижены, и овца не должна хромать (убедитесь, что другие овцы в стаде также не хромают, потому что это может означать, что у них гниль ног, которая может заразить вашу овцу)
• овца должна иметь широкую спину и глубокое тело, не быть слишком худой или слишком толстой.Пузырьки могут указывать на заражение глистами
• При покупке взрослой овцы убедитесь, что вымя здоровое, а не бугорчатое - это может указывать на мастит и может повредить ее молочную продуктивность для будущих ягнят.

Если ветеринар осмотрит любую овцу, которую вы хотите купить, это поможет вам выбрать лучшую овцу.

Уход и кормление овец

Овцы - жвачные животные, а это значит, что они питаются преимущественно растениями, такими как свежая трава и сено. Они могут хорошо развиваться, если их кормить только хорошими пастбищными травами, солью, витаминами и минеральными добавками и пресной водой.Пастбища для овец могут включать смесь трав, кустарников и деревьев. В общем, на одном акре пастбищ хорошего качества может содержаться четыре овцы.

Пока растет пастбищная трава, овцы могут кормиться без добавок, но зимой или в случае засухи вам нужно будет дополнить их рацион сеном и / или зерном. Обязательно используйте приподнятую кормушку, а не кладите сено на землю, где оно намокнет и испачкается. Овцы, которые собираются откормить ягненка, или овец, которых вы выращиваете для продажи, выиграют от добавок зерна.Взаимодействие с другими людьми

Овцам требуется больше белка, чем другим пастбищным животным, и там, где пастбищные травы бедны или их недостаточно, зерновые добавки обеспечивают необходимые питательные вещества.

Витамины и минеральные добавки должны быть разработаны специально для овец. Минеральные смеси для других животных могут содержать высокие уровни меди, которые могут быть токсичными для овец.

Как и другим жвачным животным, овцам нужна соль, чтобы предотвратить вздутие живота. Соль может быть гранулированной или сыпучей.

Ограждение и укрытие для овец

Лучшим типом забора для овец является неэлектрическое ограждение из гладкопроволочной или плетеной проволоки. Вы используете ограждение из электрической сети для временных загонов, а перевод овец в разные загоны позволяет им оставаться на свежем пастбище.

В жарком климате и в теплые летние месяцы овцам требуется тень, будь то деревья или открытая конструкция крыши. Убедитесь, что в это время у них много свежей прохладной воды.

Овцы не нуждаются в особой защите; они предпочитают иметь простой трехсторонний навес с южной стороны, чтобы защитить их от сильнейшего дождя, холода, снега и ветра.Использование легкого переносного сарая позволяет перенести его в их нынешний загон. Размер сарая должен позволять от 15 до 20 квадратных футов на взрослую овцу.

Единственное исключение - если ваши овцы зимой рожают ягнят. В таком случае для защиты молодых животных необходим небольшой сарай или прочный закрытый сарай.

Даже с небольшими стадами отдельные овцы иногда нуждаются в внимании, поэтому необходимо какое-то приспособление для обработки, чтобы держать отдельных животных для стрижки или лечения.Это может быть довольно простой желоб или загон. Это будет намного безопаснее, чем пытаться преследовать и ловить животных, чтобы справиться с ними.

Обработка овец

С овцами довольно легко обращаться, если вы понимаете некоторые основы того, как они инстинктивно двигаются и ведут себя:

• Овцы всегда стремятся двигаться к другим овцам и следовать за другими в стаде.
• Овцы предпочитают двигаться вверх по склону и в сторону открытых площадок, вдали от помещений и строений
• Овец лучше всего гнать на пологих углах или поворотах где они не видят того, что ждет впереди.
• Овцы всегда отходят от вещей, которые их пугают.

Как и большинство животных, подношение еды - лучший способ дрессировать овец. Овцы любят зерно, арахис и яблоки. Заманивайте их их любимыми угощениями и уговаривайте следовать за вами, но будьте осторожны, чтобы не заставить их думать, что вы их преследуете. У овец есть только одна защита от хищников или опасности: сбиться в кучу и бежать, чтобы спастись.

Вы должны научиться заставлять овец приходить к вам добровольно, потому что, если вы попытаетесь загнать их в сарай или другое загон, они почувствуют себя в ловушке и откажутся войти.Овцы естественно хотят пастись, а это значит, что, как только одна овца подойдет к вам, другие, скорее всего, последуют за ней.

На страже проблем

Овцы могут быть восприимчивы к паразитам, особенно когда слишком много овец содержатся слишком близко друг к другу. Вы можете предотвратить это, меняя пастбища каждые две-три недели. Если ваша овца заразится, для борьбы с паразитами может потребоваться дегельминтизация.

Койоты, волки и собаки - все хищники овец.Лисы, орлы и другие хищные птицы тоже могут навредить вашим овцам.

Вот некоторые способы борьбы с хищниками:

• Содержите на пастбище некоторых животных-хранителей, например дрессированных собак, ослов или лам.
• Осветите загоны и загоны ночью и используйте высокие плотные ограждения.
• Держите овец в открытом поле в пределах вашего поля зрения, чтобы вы могли отреагировать на появление хищников.
• Для отлова собак-мародеров используйте «живые ловушки» или клетки, а не ловушки.С живыми ловушками можно выпускать безобидных животных.
• Ставьте колокольчики на овец.

1. Kijas, James W, et al. «Полногеномный анализ мировых пород овец показывает высокий уровень исторического смешения и сильную недавнюю селекцию». ПЛоС Биол , т. 10, 2012 г., DOI: 10.1371 / journal.pbio.1001258

2. «Руководство для владельцев ранчо по управлению пастбищами IV». Государственный университет Северной Дакоты.

3. «Управление навозом.» Государственный университет Орегона.

4. «10 советов по добавлению домашнего скота в ваш севооборот». Институт Родейла .

5. Хашейдер, Филипп. Как выращивать овец: все, что вам нужно знать . Voyageur Press, 2014.

6. «Породы овец, наиболее подходящие для засушливого климата». Государственный университет Нью-Мексико .

7. «Бюллетень № 1032, Советы по обнаружению болезней или травм у овец и коз.» Кооперативное расширение Университета штата Мэн .

8. «Гниль и ожог копыт у коз и овец». Расширение Университета штата Мичиган.

9. «Оценка состояния тела». Расширение Университета Айдахо.

10. Андервуд, Венди Дж. И др. «Глава 15: Биология и болезни жвачных животных (овцы, козы и крупный рогатый скот)». Лабораторная медицина для животных , 2015, стр. 623–694., DOI: 10.1016 / B978-0-12-409527-4.00015-8

11. «Жизнь на земле: начало работы с овцами и козами: питание и кормление». Дополнительный отдел Университета штата Орегон .

12. «Кормление овец». Кооперативное расширение штата Вирджиния.

13. «Программа выращивания овец». Государственный университет Монтаны .

14. «Минеральные добавки для мясного скота». Расширение Университета Джорджии .

15. «Диарея (чистка) у мелких жвачных животных. Государственный университет Огайо.

16. «Электрические ограждения для овец». Кооперативная служба поддержки Оклахомы.

17. «Способы выпаса: какой из них вам подходит?». Университет Кентукки.

18. Дамеров, Гейл. Руководство по выращиванию сельскохозяйственных животных на заднем дворе . Стори, 2011.

19. «Что значит быть овцой?». Калифорнийский университет .

20. Уивер, Сью. Овцы: мелкие овцы, содержащиеся для удовольствия и наживы . Книги CompanionHouse, 2014.

21. «Итак, вы хотите разводить овец или коз?». Расширение PennState.

22. Бейкер, Фрэнк Х. Справочник по овцам и козам, Том. 3. CRC Press , ​​ 2019.

23. Симмонс, Паула и Кэрол Экариус. Руководство Стори по выращиванию овец (пятое издание). Стори Издательство, 2019.

Сидение на хобби-ферме - Присмотр за овцами

Вы когда-нибудь с тоской смотрели на маленькое хозяйство или хобби-ферму и задавались вопросом, есть ли у вас необходимые навыки, например, для ухода за небольшим стадом овец?

Нам понравился дом на ферме, расположенный в Саут-Даунс, в Великобритании, где, помимо дома, бордер терьера Хэмиша, мы также ухаживали за 20 овцами - смесью овец и месячных ягнят.

Сезон ягнения закончился, и поля были достаточно безопасными, поэтому нас заверили, что делать было мало, кроме как считать овец и ягнят утром и вечером, накормить их небольшим количеством зерна (для целей указанного подсчета) и убедитесь, что их копыта не зацепили ежевику или другую растительность.Это может вызвать у них дискомфорт.

У нас не было никаких проблем, мы любили тусоваться и наблюдать за этими нежными созданиями.

Если вы считаете, что не можете разместить в доме небольшое стадо овец, потому что у вас нет опыта в животноводстве, не откладывайте - с небольшими знаниями небольшое количество овец и ягнят не составит труда заботиться о.

Хобби-фермерство, однако, сильно отличается от ухода за большим стадом на «настоящей» ферме.Чтобы узнать больше о том, что это может повлечь за собой, мы попросили Донну Малвенну, опытную «сиделку на ферме», рассказать нам, каково это стать временной пастушкой.

Что делать, если фермер собирает овцу!

Абсолютный, не подлежащий обсуждению девиз для каждого работника фермы: «Будьте готовы».

Этого было достаточно для Франклина, Линкольна, движения скаутов и Короля Льва, каждый из которых готовился, обдумывая и практикуя, как действовать в любой ситуации, так что их никогда не застали врасплох.

Вам нужно знать об овцах, что они НЕ выживают.

Они НЕ сильные или независимые, они легко бросают полотенце во время родов, и они совершенно бесцельны.

Они также беззащитны, и если их предоставить самим себе, они не протянут и не могут долго протянуть. Практически любое домашнее животное получит шанс в дикой природе. Но не овца.

Вот почему овцам нужен пастырь.

Однако не стоит принимать эти черты за тупость.Овцы не тупые. Доверять было бы лучше.

Они также послушны, функциональны, целеустремленны, общительны, милы, и за ними проще ухаживать, чем за лошадьми. Вы не можете сделать лошадь полностью послушной, перевернув ее на спину с поднятыми вверх ногами!

Проблема с овцами заключается в том, что куда один идет, то и все идут. Просто спросите группу вялых пастухов в Турции, которые обнаружили, что их 1500 овец спрыгнули со скалы за то время, которое им потребовалось, чтобы позавтракать.Да, один сделал решительный шаг, а другие 1499 слепо последовали за ним. Правдивая история.

Точно так же, если одна овца не хочет идти туда, куда вы ее направляете, ни одна другая овца тоже не пойдет.

Первый урок ухода за овцами: еда - отличный мотиватор.

Если у вас нет овчарки, вам понадобится ведро зерна. Это делает овец намного более отзывчивой, дружелюбной и менее запуганной со стороны новых людей.

Социальный календарь овец

При приеме на работу по уходу за овцами вам необходимо знать, какие навыки и уровень ухода потребуются в этот период.В основном год овцы делится на четыре сезона:

1. Подкормка
2. Беременность (вынашивание)
3. Отъем
4. Отлучение от груди

Подрезание происходит осенью. Этот сезон требует тщательного планирования.

Разные породы имеют разную генетику, поэтому фермеры используют лучших овец и баранов, чтобы произвести здоровое потомство. Излишне говорить, что позволять барану на внешней стороне входить в овец внутри - не лучшая идея.

Допустить проникновение толстого барана - еще худшая идея, поскольку он может быть слишком тяжелым для некоторых овец и причинить травму.

Овцы бывают в сезон только один раз в год, поэтому в отличие от других животных, которые становятся плодовитыми несколько раз в год, у них есть короткий период времени, чтобы забеременеть.

Как правило, большинство овцеводов стараются сделать перерыв после обработки свиней, но не всегда. Иногда в сезон ягнения вы можете оказаться в нем по локоть.

Овцы обычно послушны, однако с баранами это не всегда так, особенно во время сезона выращивания тюленей.

Удары головой - это естественное поведение, используемое баранами для достижения физической формы в период размножения и установления своего превосходства. Чтобы не попасть под быстрый, сильный, а иногда и смертельный удар головой, никогда не ослабляйте бдительность, не гладьте и не царапайте барана по голове. Всегда!

Вот некоторые вещи, к которым вам нужно «быть готовым» во время сезона выращивания клубней:

• признаки травмы
• двуустка
• вспышка клостридиоза

Период беременности у овец после спаривания составляет около пяти месяцев. Правильное кормление и уход за овцами в это время года определяет успех и легкость периода ягнения.

Если у овцематок есть все необходимое, большинство проблем можно предотвратить, и все пройдет хорошо за несколько дней до предстоящих родов. Затем они могут лечь и встать беспорядочно, бить лапы по земле или иным образом действовать не синхронно с обычными стадами.

Вот некоторые вещи, к которым вам нужно «быть готовым» в период беременности:

• Избегать стрессовых ситуаций и справляться с ними
• беременность, токсемия
• листериоз
• гипокальциемия

Опытные овцы в большинстве своем легко и с удовольствием доставляют своих ягнят, но другим, особенно новобрачным, требуется небольшая дополнительная помощь.

Вот почему им нужен пастырь.Кто-то должен быть под рукой весь день и всю ночь, когда возникнет трудная доставка. И будет.

Если вы соглашаетесь с размещением во время сезона ягнения, вы можете ожидать:

• Не более нескольких часов сна в сутки и вставание на рассвете (на самом деле задолго до этого)
• Столкновение с загон, полный озадаченных овцематок, которые не знают, кто их дети
• Постоянные пятна йода на ваших руках, руках и ботинках
• Момент, когда вы ныряете, чтобы помочь борющейся овце, и находите голову без ног или голова и только одна нога или пара задних ног.К сожалению, не все ягнята смотрят в правильную сторону на выходе
• Разочарование от попыток научить ягнят тому, что соски не располагаются под шеей, на груди или, фактически, на ногах овцы

Самое главное во время окота - это чтобы получить хорошее начало. Это означает, что овцы должны быстро высушить их, чтобы они встали на ноги и были привязаны к соску матери и выпили хорошую дозу молозива.

Однако у овцы только два соска, поэтому, если есть третий ягненок, а он будет, вам придется усыновить ягненка на другую овцу.Вы можете использовать метод влажного усыновления, когда родовая жидкость новорожденного ягненка передается приемному ягненку, чтобы овца думала, что это ее собственная.

Или вы можете использовать более ужасный метод сухого усыновления: снять шкуру с мертвого ягненка и привязать ее к ягненку-сироте, чтобы приемная мать узнала запах и приняла его как свой собственный.

Здоровых ягнят кормят часто, один или два раза в час в течение первых нескольких недель. Ягненок, который все время блеет, вероятно, голоден.Здоровый ягненок потягивается, когда встает, и имеет тенденцию спать по 8–12 часов в день рядом с матерью, а не в одиночестве.

В холодном климате окот чаще всего проводится в стойле. Как только появится много счастливых, ярких ягнят, прыгающих с полным животом, их можно будет выпускать в поле вместе со всеми остальными овцами и ягнятами.

Вот некоторые вещи, к которым вам нужно «быть готовым» во время сезона ягнения:

• голодание
• переохлаждение
• чистки
• мастит
• нематодироз
• пневмония

пастбище может пострадать от травинок.

Примечание: беременным женщинам или беременным никогда не следует работать с овцами во время сезона ягнения.

Овцы бьют, ягнята плачут, а фермеры молятся, чтобы получить всего пять минут передышки от бесконечного шума. Это период отъема, когда овцематки отделяются от ягнят.

Вы можете снизить количество децибел на ферме, убедившись, что ягнята едят достаточный твердый корм перед отъемом и что они привыкли к питьевой воде.

Отъем обычно происходит, когда ягнятам исполняется 60 дней, но более ранний отъем может происходить, когда ягнятам всего 30–45 дней. С другой стороны, некоторые фермеры предпочитают естественный метод отъема, когда ягнята остаются на пастбище со своими матерями, пока им не исполнится четыре-шесть месяцев. Это значительно снижает стресс, связанный с отлучением от груди, для всех участников.

Во время отъема овец следует убрать из поля зрения, а ягнята должны оставаться в загоне, где они были выращены, потому что они знакомы с окружающей средой и знают, где найти корм и воду.

Вот некоторые вещи, к которым вам нужно «быть готовым» в период отъема:

• налет на муху
• кокцидиоз
• рыскание

Когда фермера нет, хищники выходят поиграть

Были ли вы когда-нибудь Интересно, дерутся ли овцы или бегут?

Сражаться - значит носить клыки, показывать когти или поднимать шипы. Овцы этого не делают.

Чтобы убежать, нужно просто повернуть хвост и убежать от хищника.Это хороший защитный механизм. Но нет, овцы этого тоже не делают.

Вместо этого овцы собираются в стаи и в полной панике бегают кругами, блея: «Выбери кого-нибудь!»

Койоты, медведи и волки в Соединенных Штатах, динго и дикие собаки в Австралии и угонщики овец в Великобритании: все эти существа узнают, как только фермер покинет территорию.

Овцы знают, что они легкая добыча для хищников. Вот почему они в высшей степени бдительны и подозрительны.Это также объясняет, почему у них стадное мышление и им нужно видеть других овец.

Овцы подвергаются сильному стрессу, если их отнимают от остальной части стада.

Вот почему овцам нужен пастырь.

Следуйте инструкциям к письму

Фермеры часто бывают спокойными, собранными и тихими, но когда они что-то говорят, всегда есть веская причина, даже если вы не знаете об этом в то время. Чья-то ферма и средства к существованию - не то место, где можно учиться на ходу, поэтому делайте заметки, заметки и другие заметки.

Овцы просто обязаны свежей чистой водой, поскольку обычно они выпивают пару галлонов воды каждый день. Если есть автоматические поилки, их необходимо очищать от водорослей не реже одного раза в неделю и регулярно удалять из них экскременты, насекомых и мусор.

Если в воде есть корма, а они будут, овца не будет их пить. (Смотрите, я же говорил вам, что они не были тупицами).

Помните, что вода действительно замерзает, поэтому холодным зимним утром вы можете переложить ведра теплой воды в каждую ванну.

Когда овцы находятся в период вынашивания (беременности) или кормления (производства молока), им нужно много воды, потребляя до 4 галлонов каждый день.

Важно, чтобы у каждой овцы было пространство для передвижения и чтобы ее не выталкивали из пространства кормушки. Если вы видите, что это происходит, вам, возможно, придется положить квоту корма этой овце в ведро и кормить ее отдельно.

Никогда не кладите корм на землю, где мочатся овцы, так как это один из самых быстрых путей к болезни.Адекватное питание поддерживает рост плода, особенно если задействовано несколько плодов, поддерживает развитие молочных желез, обеспечивает обильное молоко, предотвращает возникновение токсемии при беременности (кетоз) и обеспечивает рождение сильных, здоровых ягнят, не слишком больших или слишком маленький.

Сельская община в Йоркшир-Дейлс может показаться вам безопасным и надежным местом, но в течение 2014 года в Великобритании воры похитили более 88000 сельскохозяйственных животных по цене 6 фунтов стерлингов.6м фермерам.

Фермеры десятилетиями создают родословные и вкладывают средства в свое стадо, а затем в мгновение ока отнимают у них все, что можно.

Если ягненок не получает молозива от матери в течение первых нескольких часов своей жизни, вы будете вручную доить другую только что родившую овцу или размораживать замороженный запас молозива и кормление ягненка прямо из тюбика.

Позже, если держать бутылку под правильным углом, хрупкие животы не будут наполняться воздухом.

Во время сезона ягнят никуда не ходите без баллончика со спреем.

Когда на ферме рождается так много ягнят, единственный способ следить за ними - с помощью баллончика. Новым ягнятам и овцам всегда присваивают номер для идентификации.

Дата, когда баран служит овце; назначенное количество, время и день рождения каждого ягненка; любое изменение в поведении животного; ничего подозрительного на ферме. Если не уверены - просто перестрахуйтесь и запишите.

Хороший няня на ферме знает:

• Изменения в нормальном поведении животных являются ранним признаком болезни или угрозы.
• Скрежетание зубами - частый признак боли у овец.
• Овцы любят рутину, так что будьте терпеливы, вводя что-то новое.
• Овцы негативно реагируют на громкие звуки, крики и новые препятствия.
• Неосторожное обращение при перемещении, сортировке или захвате шерсти вызывает синяки!
• Овцы имеют тенденцию двигаться в направлении, противоположном их хозяину.
• Овцы боятся и не хотят двигаться в темноте.
• Овцы не воспринимают глубину, поэтому тени, темные поверхности и вода являются проблемой.
• У овец хорошая память. Цель хорошего няни на ферме - сделать так, чтобы эти воспоминания были как можно более позитивными.

Если вы согласны на повторное размещение на ферме, вы хотите, чтобы овца говорила: «Я помню овцу», и делала это без каких-либо признаков стресса.

гостевой пост - донна малвенна

Донна Малвенна написала книгу о своих приключениях сидя на ферме - Сидение на ферме - Как путешествовать по миру по одной ферме за раз.В нем много полезной информации. Вы будете удивлены, узнав, что такое сидение на ферме, и найдете множество советов и советов, которые помогут, если вы когда-нибудь решите устроить сидячую работу на «ферме для любителей».

Вы также можете прочитать ее статью о том, как она перешла от бесплатного сидения в доме к сидению на платной ферме: от домашнего сидения к ферме

Десять заповедей для выращивания здоровых овец

Овцы примерно идеал приусадебный скот.В конце концов, покрытые шерстью носильщики мяса просты в обращении, адаптируются почти ко всем климатам, требуют лишь минимального укрытия, требуют гораздо меньшего ухода, чем такие требовательные к вниманию виды, как козы, куры и молочные коровы, и чрезвычайно " экономящие пространство "травоядные", которые могут процветать на простой диете из свежей травы и сена!

Хотя овцы довольно выносливые животные, баранины могут заболеть. К сожалению, больные «шерстинки» часто плохо поддаются лечению. Фактически, старые пастухи утверждали, что «больная овца - это мертвая овца."Это мрачное высказывание больше не является полностью правдой, но оно по-прежнему служит указанием на то, что любой, кто думает о разведении овец, должен в большинстве случаев , ​​безусловно, вкладывать время и усилия, необходимые для того, чтобы его или ее животные были полны жизненной силы. Статья (созданная по образцу моей предыдущей статьи «Десять заповедей для здорового скота») предоставит вам конкретную информацию, которая понадобится вам для выращивания самой здоровой коллекции ягнят, овцематок и баранов во всем округе Данг!

Ли вы Если вы планируете выращивать мясо и шерсть для собственного потребления или надеетесь в конечном итоге перейти на коммерческий бизнес по производству овец , было бы разумно начать свое предприятие с небольшого стада из двух или трех овец.

И, какую бы цель по выращиванию овец вы ни планировали, сначала вам нужно знать несколько овец (слово, которое относится к овцам, а слово «бык» относится к коровам). 4–1 / 2 акра хорошей травы , 500-900 фунтов сена и 100 фунтов зерна, чтобы прокормить одну овцу в течение года. (Годовой урожай шерсти овцы - около восьми или девяти фунтов - вероятно, принесет достаточно денег, чтобы оплатить ее «счета» за зерно.)

[2] Каждая племенная мать должна давать 1 1/2 ягнят в год (то есть половину из ваших овцематок даст по одному потомству, а другая половина - по два детеныша).

[3] Если его кормят ежедневным рационом из двух с половиной-трех фунтов зерна вместе с двумя-тремя фунтами сена или пастбища, ягненку потребуется примерно 120 дней, чтобы достичь своего товарного веса в 100 фунтов (ягненок, выращенный только на пастбище потребуется пять или шесть месяцев, чтобы достичь того же размера). Около 65 фунтов туши будет из вкусного мяса.

Теперь я не хочу заполнять эту статью полным анализом затрат на экономику овцеводства, поэтому позвольте мне сразу сказать вам, каковы мои собственные выводы о «прибыли от овец»: во-первых, я не думаю большинство пастухов-поселенцев могут конкурировать с овцеводческими предприятиями «крупного бизнеса».Признайтесь, все, что нужно сделать парню с от 30 000 до 50 000 голов овец, - это чистые 1 доллар на голову, чтобы получить очень хорошую годовую прибыль. Если «пастырь Сэм» получит такой же доход от своего собственного стада размером с ферму, он может заработать только 50 долларов!

С другой стороны, если наш «мелкий оператор» оставит этого домашнего мяса для собственного потребления, он обнаружит, что - включая все расходы на содержание - каждые 65-80 фунтов молодого баранины, собранного им, вероятно, будут стоить ему меньше 100 долларов! Мораль? Считайте себе своим рынком, и ваш живот и ваш банкролл будут лучше (и толще) от этого.

II. Знайте, как выглядит здоровое животное -

Как лечить чумку у собак в домашних условиях

Содержание статьи

Чума плотоядных по праву считается самым серьёзным вирусным заболеванием. Она поражает все органы и системы животного, вследствие чего болезнь нередко заканчивается летальным исходом. Вирус передаётся через контакт здоровой собаки с больной, чаще всего чумке подвержены не вакцинированные питомцы. Тем не менее, каким бы страшным ни было заболевание, на ранних стадиях его можно устранить. Главное, вовремя выявить симптомы и незамедлительно начать лечение. Рассмотрим важные аспекты по порядку.

Симптомы чумы у собак

1. Как было упомянуто ранее, чума плотоядных — серьёзное заболевание с плавающим инкубационным периодом. Болезнь протекает незаметно в течение первых 5 дней и может продолжаться вплоть до 3 недель. Животное выглядит вполне здоровым, хотя уже является переносчиком.
2. Вирусная инфекция проявляется постепенно. Сначала питомец начинает быстро утомляться, у него развивается апатия, грусть, пропадает аппетит и тяга к воде. Данные признаки характеризуют первую стадию заболевания, она поддаётся лечению в 90% случаев, если вовремя выявить симптомы.
3. В случаях, когда хозяин настолько занят, что упустил угнетённое состояние собаки, чума продолжает развиваться дальше. Переход во вторую стадию обуславливается повышением температуры тела, конъюнктивитом (выделение гноя из глаз), диареей и рвотой. У собаки закладывает нос, из пазух вытекает желтоватая жидкость.
4. Шерсть выглядит неухоженной, теряется блеск, волоски выпадают и больше не растут. Животное отказывается от еды, но налегает на воду. Испытывает боязнь перед светом, поэтому забивается в тёмный угол. По истечении определённого времени развивается паралич конечностей, перекрываются дыхательные пути, сердце не справляется. В результате наступает смерть.

как в домашних условиях лечить мастит у собаки

Особенности чумы плотоядных

Чумка может иметь разную форму дислокации, она затрагивает кожную, нервную, лёгочную и кишечную зоны. Стоит заметить, что каждый вид не проявляется в отдельности, все области поражаются совместно.

Длительность болезни и этапы её развития зависят от ряда факторов.

1. Если болезнь развивается незаметно, клинические признаки могут отсутствовать вовсе. Собака умрёт по истечении 1—2 суток. Сверхострая форма проявляется в полном отказе от еды, повышении температуры тела до показателя 39 градусов. Наступает кома и животное умирает в течение 3 дней.
2. В 20% случаев можно вылечить чуму в острой форме. Все указанные симптомы устраняются, но организм собаки не сможет функционировать в должном режиме. Животное частично теряет слух и зрение, обоняние, начинаются психические расстройства и нервный тик.
3. Чума может перерасти в хроническое заболевание, которое будет протекать месяцами. Животное постепенно «угасает», симптомы периодически появляются, а затем исчезают. В конечном итоге замедленное протекание болезни заканчивается летальным исходом.
4. Заболевание не щадит ни одну из конкретных систем организма животного. Собака сильно дёргает конечностями, у неё часто случаются припадки, поражается головной мозг, сердце, печень.

как вывести блох у собаки

Передаётся ли чума от собаки к собаке

Если в доме проживает одна или несколько собак, актуальным становится вопрос: «Передаётся ли чума от одного животного к другому?». Ответ один — да, передаётся.

Как было упомянуто ранее, чумка относится к вирусным инфекциям, распространяющимся воздушно-капельным путём. То есть одному питомцу достаточно облизать или подышать на своего собрата, как последний окажется заражённым (если он не привит).

Важно!
Если здоровый питомец имеет тесный контакт с инфицированным, он уже заражён. Под контактом подразумевается кормление из общей миски, игры, сон, изучение испражнений.

Принести чуму в квартиру и заразить животное может сам хозяин. Вирус находится на верхней одежде и обуви, залетает через окно с частицами пыли. Как правило, инфицирование происходит через уши, нос и рот. Попадая в организм, возбудитель поражает ткани, мышцы, кровь собаки.

Передаётся ли чума от собаки к человеку

Важно навсегда запомнить, что собаке, больной чумкой, нужна помощь хозяина. Вы можете смело приступать к лечению, человеку вирус не передаётся.

Поскольку чума плотоядных устойчива к внешней среде, необходимо внимательно следить за гигиеной квартиры. Если в доме находится не прошедший вакцинацию питомец, обрабатывайте полы и обувь антисептическими обеззараживающими средствами.

как сбить температуру у собаки в домашних условиях

Лечение чумы у собак

1. Благоприятный исход напрямую зависит от скорости реакции хозяина на симптомы и их устранение. Чем раньше вы приступите к лечению, тем больше у собаки шансов на выздоровление. Наиболее опасным считается поражение нервной системы. В этом случае не обойтись без помощи ветеринара, который разработает терапию с учётом всех осложнений.
2. Этиотропная терапия влияет на сам возбудитель чумы. Сыворотка изготавливается с применением антител собак, которые ранее уже переболели чумой. Из всех имеющихся на рынке противочумных препаратов наиболее действенными считаются лекарства фирмы «Нарвак» и «Биоцентр». У представленных продуктов есть зарубежные аналоги — «БИОвет» и «Мериал».
3. Если говорить о дозе, то собакам до 5 кг. вводится 2 мл. сыворотки. В случае с более крупными питомцами — 5 мл. Препарат даётся однократно. Если симптомы не исчезают, действия повторяют через 24 часа, соблюдая дозировку. Использование препаратов даст хороший результат только на первой стадии болезни.
4. Во время протекания чумки иммунная система собаки сильно страдает. Чтобы функции организма сохранялись на должном уровне, животному необходимо давать иммуностимуляторы. Они содержат в составе интерферон, которые подавляет жизнедеятельность вируса.
5. Также питомца нужно прокалывать раствором кальция и витамином В. Приобрести соответствующие препараты можно в ветеринарной или людской аптеке. Инструкция прилагается, но лучше проконсультироваться с врачом.
6. В большинстве случае со второй стадии чумы у собаки наблюдается повышение температуры тела. В таком случае необходимо регулярно следить за показателями и давать питомцу жаропонижающие медикаменты.
7. Как было сказано ранее, чума поражает дыхательные пути собаки. Животное сильно кашляет, испытывает сложности с доступом кислорода. В таком случае помогите любимцу вывести мокроту из лёгких и бронхов медикаментозным способом. Давайте ему «Бромгексин» или «Мукалтин», дозу прописывает ветеринар.
8. У собаки, больной чумкой, замечаются гнойные выделения из глаз. Регулярно промывайте их крепкой чайной заваркой, настаивайте её не менее получаса. Приобретите в ветаптеке специальные глазные капли для животных.

как лечить насморк у собаки

Народные средства от чумы

Многие предпочитают лечить чумку народными способами, они являются не менее действенными. Комплекс используется в сочетании с антибиотиками.

1. Яйцо и мёд. Соедините в однородную массу 1 куриное яйцо (сырое), влейте 20 гр. жидкого мёда, взбейте состав вилкой. Наберите состав в шприц, предварительно сняв иглу. Откройте пасть животного, влейте смесь на корень языка, чтобы животное её не выплюнуло. Курс составляет 2—3 дня, всё зависит от скорости исчезновения симптомов и иммунной системы собаки. Вливание смеси должно проводиться 3 раза в сутки с равным интервалом. Следите за тем, чтобы у собаки всегда имелась тёплая питьевая вода.
2. Яйцо, мёд, водка. Рецепт считается самым «убойным», но он подходит лишь в крайних случаях. У животного должен быть крепкий иммунитет, иначе состав будет действовать в противоположном направлении. Соедините в одну массу 25 мл. водки, 1 куриное яйцо, 20 гр. жидкого свежего мёда. Размешайте компоненты двумя вилками, перелейте в шприц, снимите иглу. Откройте собаке пасть, влейте сыворотку на корень языка. Состав даётся один (!) раз в день, ни в коем случае не больше. Курс составляет 2 суток, собаку нужно постоянно поить чистой тёплой водой.
3. Лекарственные растения. Снижение уровня интоксикации достигается путём отпаивания собаки ромашковым или зверобойным отваром. Для этого соедините в одну массу по 10 гр. каждого вида трав, залейте 100 мл. кипятка, дайте настояться 3 часа. Процедите, вливайте по 50 мл. 1 раз в сутки.

Если у питомца наблюдаются нервные расстройства, давайте ему настой пустырника. Приготовить средство достаточно просто: заварите 15 гр. растения в 100 мл. горячей воды, оставьте до частичного остывания. Профильтруйте, вливайте в пасть 2 раза в сутки по 50 мл.

как измерить температуру у собаки

Вакцинация собак от чумы плотоядных

1. Прививка от чумы не гарантирует полной защиты, но она предотвращает заражение на 99%. Первая вакцинация проводится в возрасте 1,5—2 месяцев. После этого выдерживается карантин около 3 недель, далее манипуляции повторяются.
2. В течение месяца после прививки щенку нельзя контактировать с другими животными. Важно соблюдать полный карантин: мыть полы 2 раза в сутки, чистить обувь и верхнюю одежду. Не допускайте сквозняков в квартире, поскольку организм животного борется с вакциной, собака ослабевает.
3. После первой вакцинации прививка повторяется в 6 месяцев, далее препарат вкалывается 1 раз в год. В ветеринарном паспорте врач ставит соответствующие пометки с названием вакцины и датой проведения процедуры. Перед процедурой необходимо проглистогонить питомца.

Как показывает практика, чуму плотоядных можно вылечить на ранних стадиях. Важно понимать, что без контроля ветеринарного врача провести должную терапию не получится. Специалист подберёт соответствующее лечение, учитывая пол, возраст и иммунитет животного. Лишь вовремя замеченные симптомы смогут спасти жизнь вашему питомцу.

как повысить иммунитет у собаки

Видео: как лечить чумку у собак

Чем поить в домашних условиях щенков от чумки

Чумка, возникающая у маленьких щенков в возрасте до года, это опасная вирусная болезнь, поражающая спинной и головной мозга питомца. В очень редких случаях при таком заболевании щенок выживает. Следовательно, нужно не допустить появления у животного этой страшной болезни. А в случае ее возникновения, немедленно принять все меры для спасения щенка — обратиться к ветеринару, правильно кормить и поить питомца.

Содержание статьи:
Как появляется и передается заболевание?
Симптомы чумки
Чем лечить чумку в домашних условиях?
Как ухаживать за больным животным?
Меры профилактики чумки

Как появляется и передается заболевание?

Чумка возникает в результате поражения организма животного вирусом парамиксовирусного типа, напоминающим возбудителя кори у человека или чумы у крупного и мелкого рогатого скота. Этот вирус весьма устойчив даже к замерзанию. Сразу погибает он только в кипятке. Вирус чумки надолго остается в крови щенка даже после его выздоровления, что создает опасность заражения других животных.

Тяжелую угрозу в распространении инфекции представляют любые испражнения щенков — носителей вируса. Собаке чумку подцепить проще всего осенью и весной, когда наблюдается период обострения заболевания. Болезни подвержены щенки любых пород. Вирус может проникнуть внутрь организма питомца сквозь органы пищеварения с пищей или водой, употребляемой из чашки, из которой питался и пил носитель болезни.

Инфекция передается воздушно-капельным путем через органы дыхания. Поток крови разносит вирусное заболевание дальше по внутренним органам. Также источниками заражения могут служить миски, подстилки, ошейники, намордники и другие атрибуты больных питомцев. Владелец щенка способен принести в дом инфекцию на обуви.

Симптомы чумки

Скрытый период болезни длится примерно 40 дней. В связи с этим бывает затруднительно установить момент контакта с источником вируса. К общим признакам заболевания питомца относятся:
— повышение температуры до 40‒41°C;
— угнетенное состояние щенка;
— появление на коже животного красноватой сыпи;
— потеря аппетита;
— боязнь яркого света;
— появление рвоты и диареи;
— растрескивание кожи на носу и на подушечках лап;
— образование сухих корочек на кожном покрове;
— выделения из глаз и носа, переходящие в гнойные.

Во время болезни у щенка снижается вес. А при отсутствии лечения чумки у животного через 2 недели появляются мышечные судороги головы и конечностей, свидетельствующие о поражении нервной системы. Далее, возможны припадки эпилепсии, реже — паралич задних лап питомца.

Симптомы чумки могут изменяться в зависимости от формы заболевания:
1. Кишечной.
2. Нервной.
3. Легочной.
4. Кожной.
5. Смешанной.

На то, в какой форме у щенка возникнет болезнь, влияют особенности его организма, но не вирус, который поражает все клетки тела. Поэтому деление на формы заболевания является условным. Наряду с перечисленными формами, болезнь делится на несколько разновидностей по степени протекания: острую, подострую, хроническую, сверхострую. Последний тип возникает редко.

Чем лечить чумку в домашних условиях?

Какого-то определенного лекарства против чумки нет. Однако имеются средства, способные облегчить симптомы заболевания и помочь щенку победить болезнь. Обычно питомцу ветеринар выписывает специальные уколы и витаминные препараты для внутривенного введения.

Также при возникновении заболевания щенков поят овощными соками и травяными чаями. Эти напитки способствуют выведению токсинов, укрепляют иммунную систему. Они обладают жаропонижающими и седативными свойствами. Настойки ромашки, календулы, валерианы, зверобоя, липы, соки моркови помогут щенку в борьбе с болезнью.

В выборе наиболее эффективного напитка поможет консультация ветеринара. Некоторые собаководы при лечении питомцев используют водку или коньяк. Однако считается, что такие средства не помогают в борьбе с болезнью. А шансы щенка на выздоровление уменьшаются, поскольку алкоголь способствует интоксикации организма и снижению иммунитета питомца.

Однако на практике получается так, что применение народных способов лечения чумки приводит к выздоровлению щенка. Случается так, что нет возможности быстро обратиться за помощью к ветеринару. Тогда готовят смесь из 1 столовой ложки водки, яичного желтка и 1 чайной ложки меда. Смесь набирают в шприц или спринцовку и впрыскивают раствор в пасть животного. После нескольких процедур у щенка появляется аппетит.

Больного щенка следует обеспечить запасом воды на случай похмельного синдрома. Данной смесью поят щенка до 3 раз в сутки. Такое лечение результативно в течение 2 дней с момента обнаружения болезни. У вылеченного таким способом щенка выздоровление наступает обычно через день. Следует знать, что народные средства не заменяют лечения, назначенного ветеринаром.

Наиболее результативной смесью для лечение собак от чумки является теплое молоко, в которое надавлен свежий чеснок. На 1 литр коровьего молока, нужно надавить при помощи чеснокодавки 1 головку чеснока. Этой смесью нужно поить щенка три раза в день в течение одной-двух недель.

Как ухаживать за больным животным?

Щенок, болеющий чумкой, должен находиться в теплом помещении с неярким светом, где нет сквозняков. Кормить животное следует нетяжелой пищей: мясным бульоном, супом, вареным нарезанным мясом или фаршем, говяжьей печенью, яйцами, кефиром, молоком, отваром с сухарями. Поить щенка нужно большим количеством свежей воды.

Меры профилактики чумки

Наиболее эффективным методом предупреждения возникновения чумки у щенков является своевременная прививка малыша от этой болезни. Первая прививка делается щенку в возрасте 2-3 месяцев введением комплексной вакцины. По истечении 3 месяцев проводят ревакцинацию. Прививку повторяют ежегодно.

Не существует гарантий, что привитое животное не заболеет чумкой. Прививка делается для того, чтобы организм щенка мог противостоять болезни. С прививкой щенок легче перенесет заболевание, если заразится чумкой.

Если не получилось предупредить у щенка чумку, то одновременно с принятием решительных мер, препятствующих гибели питомца, следует помнить о том, что во время заболевания щенка необходимо поить как можно чаще водой и прочими полезными ему напитками, чтобы повысить его сопротивляемость болезни.

Copyright © domashnie-zhiwotnye.ru

Не способствуйте увеличению популяций собак и кошек. Отвозите своих питомцев в ветеринарные клиники для их кастрации и стерилизации под наркозом. В ином случае оказывается очень высокой вероятность того, что котята вашей кошки или щенки вашей собаки окажутся на улице. Бездомные животные страдают от голода, холода, от жестокости людей, от зубов диких животных и попадают под колеса транспорта. Не плодите несчастных существ!

симптомы заболевания и лечение в домашних условиях, профилактика заболевания

Псовая чумка (болезнь Каре) относится к числу наиболее опасных заболеваний. Болезнь вызывается вирусом, который может попасть в организм животного несколькими путями. Взрослые собаки имеют больше шансов на выздоровление, в то время как щенки обычно погибают.

Собака переболевшая чумкой практически на протяжении всей жизни сохраняет иммунитет к этому заболеванию.

Основные причины псовой чумки, лечение и профилактика

Вирус, являющийся возбудителем заболевания, относится к группе парамиксовирусов.

Заражение собаки происходит через органы дыхания либо пищеварительную систему. Вирус, проникнув в организм, активно распространяется вместе с током крови и захватывает почти все внутренние органы и ткани.

Как передаётся болезнь?

Больная собака передаёт опасный вирус через слизистые выделения из глаз, мочу, кал, слюну. Возбудителя инфекции можно обнаружить также в отмерших, эпителиальных клетках кожи.

Исходя из этого можно определить следующие источники заражения:

• помещения для содержания: будки, вольеры;
• подстилки, кормушки;
• заболевшие животные. Помимо домашних питомцев, это могут быть лисы, норки, шакалы, волки, гиены, хорьки.

Кроме того, вирус может принести в дом и сам человек, на одежде и обуви.

Как проявляется чумка у собак?

Признаки чумки у собак проявляются не сразу, а лишь спустя несколько дней после заражения. Попав в организм животного, вирус начинает активно размножаться и по истечении 5-7 дней появляются первые признаки начавшегося заболевания. В некоторых случаях инкубационный период может сокращаться до двух дней либо, наоборот, увеличиваться до трёх недель.

Псовую чумку нельзя считать сезонным заболеванием, так как возбудитель инфекции выживает даже при температуре до -24 °C. Однако, основной пик приходится на весну и осень.

Хотя на протяжении всего инкубационного периода собака и выглядит совершенно здоровой, она уже представляет опасность для своих сородичей, так как является носителем инфекции. Уже полностью выздоровевшее животное ещё в течение нескольких недель после успешного излечения также является разносчиком чумки.

К группе риска относятся:

• щенки в возрасте 1—12 месяцев;
• ослабленные собаки, неполучающие должного питания;
• бродячие животные.

Щенки, которые до двух месяцев питались молоком матери, ранее перенёсшей болезнь Каре обычно имеют собственный иммунитет, поэтому риск их заражения сводится к минимуму.

Псовую чумку условно можно разделить на несколько видов, которые определяются наиболее пострадавшей областью организма. Это могут быть следующие формы заболевания:

• кожная;
• лёгочная;
• нервная;
• кишечная.

Следует отметить что ни один из перечисленных типов в чистом виде не встречается.

Признаки псовой чумки могут различаться в зависимости от преобладающей формы заболевания, однако, при появлении хотя бы одного из них хозяину стоит насторожиться и как можно скорее принять меры к излечению животного.

Формы заболевания

Нервная чумка

У собаки резко поднимается температура тела, она начинает испытывать постоянную жажду, становится раздражительной и агрессивной. У животного наблюдаются мышечные спазмы, судороги и нервный тик. Если вовремя не принять меры, может начаться хромота, которая объясняется параличом конечностей.

На последней стадии заболевания собака страдает от эпилептических припадков, она уже не может самостоятельно подняться и начинается паралич дыхательных путей, что в итоге приводит к остановке сердца и летальному исходу.

Лёгочный тип

Животное постоянно требует воды и при этом отказывается от пищи. Температура тела повышена, миндалины воспалены. По мере своего развития болезнь поражает систему органов дыхания, животное слабеет. Спустя несколько дней после появления первых признаков питомец выглядит больным, практически не встаёт и постоянно кашляет. Наблюдается расстройство стула, рвота, а также обильные гнойные выделения из глаз и носа.

Кишечная форма

Для этого типа характерны такие симптомы, как диарея (зловонный кал жёлтого цвета), рвота, высокая температура. Пёс абсолютно равнодушен к еде, но испытывает постоянную жажду (иногда может пить вплоть до наступления рвоты). На зубах появляются пятна, а на языке налёт белого цвета, также можно наблюдать потерю сознания.

Кожный тип

Эта форма чумки является лёгкой. На открытых участках кожи животного, а также в носу, на морде, ушах и подушечках лап появляются нарывы и высыпания. Спустя некоторое время гнойники начинают лопаться, образуя небольшие язвочки, которые впоследствии покрываются корками. Когда корочки начинают трескаться, попавшие внутрь ранок бактерии вызывают воспалительные процессы и животное испытывает боли при движении. Если вовремя не обратить внимания на эти признаки, собака начинает слабеть, из глаз и носа идут выделения.

При любой форме чумки болезнь может проявляться в следующих течениях:

• Атипичное. Характеризуется отсутствием постоянных симптомов.
• Хроническое — признаки заболевания незначительны, их проявления могут длиться на протяжении нескольких месяцев.
• Острое — симптомы носят ярко выраженный характер.
• Сверхострое. Животное отказывается от пищи, температура тела резко повышается. Пёс впадает в кому и за 2—3 дня погибает.
• Молниеносное. Характеризуется внезапным летальным исходом, без каких-либо видимых симптомов.

Все вышеуказанные симптомы любой из форм заболевания не характерны для нормального состояния животного, поэтому раннее выявление болезни и вовремя начатое лечение дают больше шансов на успешное выздоровление.

Появление параличей, парезов, эпилептических припадков считается крайне неблагоприятным прогнозом и почти в 90% случаев больное животное погибает.

Зачастую собаки, переболевшие чумкой, остаются неполноценными. У них появляются психические расстройства, может страдать зрение, обоняние и слух.

Как лечить псовую чумку в домашних условиях

Какого-либо определённого препарата для лечения болезни Каре в принципе не существует, однако, есть лекарственные средства, употребление которых в комплексе позволяет существенно облегчить состояние животного, смягчить симптомы заболевания и помочь собаке побороть болезнь.

Терапия заключается в назначении уколов следующих лекарственных средств:

• Димедрол 2% по 1 мл;
• утропин 39% по 2 мл;
• изотонический хлорид натрия по 7 мл;
• глюкоза 39% по 4 мл;
• аскорбиновая кислота 7% по 4 мл;
• глюконат кальция 15% по 2 мл.

Все эти препараты применяются ежедневно либо через день, 10 раз, внутривенно.

При поражении нервной системы терапия становится затруднённой и собаке дополнительно дают барбитал натрия либо вводят внутримышечно раствор аминазина (2,5%).

А в профилактических целях назначаются препараты сердечной группы (сульфокамфокаин, ко-карбоксил).

Поражение центральной нервной системы является наиболее опасным симптомом и требует комплексной терапии, которая определяется индивидуальными клиническими проявлениями болезни.

На возбудителя заболевания может повлиять использование этиотропной терапии. Поскольку антитела уже переболевших животных дают наиболее сильный терапевтический эффект, их зачастую применяют для изготовления сыворотки.

Среди российских препаратов, используемых в ветеринарной практике можно отметить «Нарвак» и «Биоцентр», а их зарубежными аналогами являются «Биовет» и «Мериал». Собаки, масса тела которых не превышает 5 кг получают по 2 мл сыворотки, больше 5 кг — 5 мл. В случае необходимости процедуру повторяют через сутки в той же дозировке.

Однако, введение сыворотки не является панацеей и даёт результат только на начальном этапе заболевания.

Во время болезни необходимо поддерживать иммунную систему собаки на должном уровне. Для этого используются иммуностимуляторы, содержащие интерферон, который оказывает подавляющее воздействие на возбудителя болезни.

Также необходимо компенсировать недостаток кальция и витаминов группы B в организме пса. Делается это путём использования соответствующих лекарственных средств.

Не менее важным моментом является приём антибиотиков с целью снижения температуры тела. Вид препарата определяется симптоматикой заболевания.

Если у собаки наблюдается кашель, необходимо применение отхаркивающих средств (бромгексин, мукалтин и пр.) в целях выведения мокроты из лёгких. Использование противовоспалительных препаратов обязательно!

Для лечения глаз применяются различные мази и капли, содержащие противовоспалительные и антимикробные вещества. Также следует регулярно вычищать нагноения и промывать глаза питомца. Для этого можно применять раствор борной кислоты (1%) или крепко заваренный чёрный чай.

Из всего вышесказанного следует то, что лечить псовую чумку в домашних условиях можно только после консультации с ветеринаром и зависит от вашего умения делать инъекции.

Профилактика заболевания

Учитывая то, что псовая чумка очень тяжело поддаётся лечению и представляет чрезвычайную опасность, лучше предотвратить заболевание путём вовремя проведённой вакцинации.

Прививки от болезни Каре делаются неоднократно, на протяжении всей жизни питомца:

• Первая вакцинация проводится по достижению щенком возраста трёх месяцев. Очень важно, чтобы щенок не имел контактов с другими собаками в течение 2— 4 недель после прививки.
• Вторая — 6 месяцев;
• остальные — в одно и то же время каждый год.

Проводить вакцинацию можно только у здоровых животных, предварительно очистив организм от блох и глистов.

Вакцину (как зарубежного, так и отечественного производства) необходимо приобретать только в специальных клиниках. В основном используются препараты, обеспечивающие выработку иммунитета от некоторых распространённых заболеваний («Тетрадог», «Нобивак» и др.).

После первой вакцинации возможно появление побочных эффектов в виде временного (1— 2 дня) ухудшения здоровья питомца.

К основному лечению, назначенному специалистом, можно добавить следующие отвары трав:

• В целях предотвращения патологии нервной системы возможно использование отвара пустырника в качестве успокоительного средства.
• Для снижения интоксикации можно применять отвар зверобоя или ромашки.

Ко всему прочему следует добавить неустанную заботу владельца и правильно составленный рацион.

Здоровье питомца — забота хозяина. Уделяйте собаке должное внимание, следите за её поведением и внешним видом, почаще выводите на прогулку, но при этом следите, чтобы ваш пёс не общался с больными животными — и тогда весёлый и здоровый питомец в благодарность за всю проявленную заботу станет верным и надёжным другом вам и вашей семье.

признаки, симптомы и лечение в домашних условиях

Чумка (болезнь Каре) является одной из наиболее опасных болезней у псов. Рассмотрим, что такое чумка у собак, ее признаки, симптомы и лечение в домашних условиях. Патология вирусная и путей заражения несколько. Если недуг появляется у щенков, вероятность выживания минимальна. У взрослой собаки шанс на выздоровление выше.

В случае, когда питомец переболел, у него остается иммунитет почти на всю жизнь. Вирус отличается устойчивостью ко многим внешним факторам. При температуре до -24 градусов он сохраняется. Воздействие высоких температур приводит к потере болезнетворной функциональности. Болезнь иногда развивается из-за плохого санитарного состояния.

Содержание материала:

Что такое чумка и что является ее возбудителем?

Чумка вызывает страх у многих хозяев, так как считается, что выздоровление невозможно. Нечасто фиксируют случаи, когда животное полностью избавляется от этой патологии. При этом есть возможность поставить прививки, обеспечивающие защиту от болезни. Ветеринары проводят процедуры, которые улучшают состояние любимца, вводятся инъекции. Но риск смерти все равно остается на высоком уровне.

1. Первопричина недуга – вирус, который содержит РНК. Он переносится с большой скоростью, проникая в лимфу и кровь. Обычно он попадает через рот и органы дыхания.
2. Затем он размножается. Из-за этого происходит деструктивное изменение клеток, здоровая микрофлора уничтожается, появляется патогенная. По этой причине случаются серьезные сбои в функционировании органов.
3. Организм приобретает болезненную чувствительность к бактериям и вирусам. При этом неважно, опасные они или нет. Он воспринимает их как возможные раздражители. Врачебное вмешательство требуется срочно, любые попытки лечить ее в домашних условиях могут только ухудшить состояние.
4. Возбудитель повреждает спинной и головной мозг, приводя к сильному воспалению. Плод у беременных самок поражается в утробе.

Иногда чумка у собаки долго не проявляется, и хозяин не подозревает, что она заражена. Тогда рискует не только она, но и другие звери, которые с ней взаимодействуют.

Как питомец может заразиться?

Возбудитель вируса распространяется через слизистые, кал, слюну, мочу. Он есть и в отмерших и эпителиальных клетках кожного покрова.

Источниками патологии считаются:

1. Больные звери. Его переносят псы, кошки, лисы, гиены, хорьки, шакалы, волки, норки.
2. Лежаки, миски.
3. Помещения, где живут животные – будки, вольеры.
4. Человек. Есть риск распространения вируса через ботинки и одежду.

После заражения скрытый период длится несколько суток. В это время происходит активное размножение вируса, но признаки патологии отсутствуют и его невозможно распознать. Обычно он продолжается неделю, иногда три недели или двое суток.

Чумка – это несезонный недуг. Вирус переносит холод до -24 градусов. При этом пик заболеваемости приходится на осень или весну.

В инкубационный период пес смотрится здоровым, но остается переносчиком патологии. Есть вероятность заражения у других животных после выздоровления в течение нескольких недель.

Повышенный риск у ослабленных питомцев, получающих несбалансированное питание, щенков, бездомных зверей. Малыши, которые пьют молоко самки, болевшей чумкой, обладают своим иммунитетом. Поэтому заражение происходит нечасто. Кошка заразиться от собаки не сможет.

Первые признаки и симптомы чумки у собак

Развитие кожного синдрома заболевания происходит в первые 2-3 суток. Эта форма может оставаться на весь период течения чумки, но нередко пропадает через 7-14 дней. Определить ее можно по следующим признакам:

• Происходит поражение кожного покрова, подкожной клетчатки. Обычно это распространяется на пах и внутреннюю часть бедер. В некоторых случаях локализация наблюдается на животе, реже – внутреннюю область передних лап, уши.
• Образуются пятна красного цвета. Затем на их месте появляются узлы, потом – пузыри размером 1-10 мм. В них есть гнойная или серозная жидкость желто-зеленого оттенка. После вскрытия пузыря экссудат выходит, формируются коричневые корки.
• После успешного лечения пузыри пропадают без следа.

Развитие респираторного синдрома происходит одним из первых в течение 2-7 суток.

1. Наблюдается поражение нижних, средних и верхних дыхательных путей. Болезнь идет от носа к легким.
2. Немного увеличивается температура – на 1-1,5 градуса. Пика повышения температуры два, первый – в начале заражения, его обычно не замечают. При втором подъеме заметны выделения из глаз и носа.
3. Вначале жидкость из носа серозно-слизистая, после – гнойная. Происходит стремительное высыхание, образуются корочки в области носа. Собака чувствует дискомфорт, постоянно чихает, чешет нос, пытаясь добиться очищения. Происходит потеря обоняния.
4. Сначала кашель сухой, спустя 3-4 суток – влажный. Шумы прослушиваются в крупных бронхах, после они наблюдаются в нижних дыхательных путях.
5. При выздоровлении признаки пропадают через 7-14 дней, восстановление обоняние происходит спустя пару месяцев.

Развитие офтальмологического синдрома наблюдается через пару недель.

1. Патология затрагивает глазные яблоки, в запущенной стадии она распространяется на зрительный нерв и зрительный отдел мозга.
2. Отекает конъюнктива, происходит развитие гиперемии. Из глаз течет серозно-слизистая жидкость, которая остается в уголках. Выделения обильны, после очищения вскоре возвращаются вновь. Если не удалять их, склеиваются веки у животного не получается открыть глаза.
3. Любимец старается лежать на затемненном участке, так как наблюдается болезненная реакция на свет. Зрение может полностью или частично пропасть, у радужной оболочки появляется зеленоватый оттенок. Если поврежден зрительный нерв, пропадает реакция на свет, увеличиваются зрачки.
4. В случае, когда глубокие слои глазного яблока не задеты, последствий не будет. В запущенных формах питомец может совсем или частично ослепнуть.

Развитие алиментарного синдрома (кишечной формы) происходит спустя 7-14 дней. Заключается в воспалении желудка и кишечника.

• Пес отказывается от пищи, наблюдается понос, запор, рвота. Следствием чего является потеря веса и обезвоживания.
• После успешного лечения последствий не остается.

Урогенитальный синдром встречается нечасто, спустя 7-14 дней. Заключается в воспалении мочеточников, мочевого пузыря, почек.

• Редко наблюдается отказ от корма, отек тканей мошонки, головы, шеи, лихорадка. Мочеиспускание затруднительно, есть примеси крови и гноя.
• Восстановление собаки после чумки при этом типе болезни проходит без последствий.

Остеопорозный синдром может проявиться только у полугодовалых щенков через 7-14 дней. Происходит повреждение метафизов длинных трубчатых костей.

• Развитие и состав костей нарушается. Наблюдается их деформация, искривление лап. Передвижение становится затруднительным, меняется походка.
• После успешного лечения патологические изменения прекращаются, но возврата костей в прежнее состояние не бывает.

При нервной форме затрагиваются клетки ЦНС. Обычно развитие патологии происходит к концу заболевания – примерно через месяц. Наблюдается повышенная жажда, припадки, схожие с эпилептическими, паралич лап. Собака ведет себя агрессивно, раздражительно. Болезнь протекает тяжело, риск летального исхода достаточно высок.

Медикаментозное лечение болезни

Заболевание диагностируют с помощью анализа крови. Специальное средство, избавляющее от вируса чумки, отсутствует. Применяют жидкости, которые насыщены антителами. Обычно выписывают специальную сыворотку или глобулин. Врач назначает препараты для поддержания сил питомца, укрепления иммунной системы. Для устранения парезов и уменьшения возбуждения применяют инъекции.

1. «Мидокалм». Снижает тонус мышц.
2. «Прозерин». Избавляет от парезов.
3. «Фенобарбитал». Уменьшает перевозбуждение.
4. «Финлепсин». Устраняет псевдоэпилептические припадки.

Иногда необходимо колоть такие антибиотики, как «Тилозин», «Амикацин», «Ампициллин», «Цефтриаксон».

Для поддержания жизнедеятельности организма назначают следующие лекарства:

• глюкозу;
• раствор аскорбиновой кислоты;
• глюконат кальция.

Дозу и метод введения выбирает врач с учетом массы больной собаки.

Стоит ли лечить питомца дома и использовать народную медицину?

Народные средства эффективны только вместе с традиционной медициной. Избавляют от токсинов отвары зверобоя и ромашки. Отвар пустырника оказывает успокоительное воздействие, выступает профилактикой тяжелых последствий.

Некоторые хозяева делают водку с яйцом от чумки. Потребуется полстакана напитка, 1 яйцо и 1 ч. л. меда. Введение средства происходит из спринцовки.

Важно понимать, что подобные методы помогают исключительно при крепкой иммунной системе и отсутствии ярко выраженных признаков патологии. Шансы спасти собаку гораздо выше, если вовремя обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.

Как ухаживать за больным псом и как его кормить?

Помещение, где лежит питомец, важно тщательно проветривать. В морозную погоду – 2-3 раза в сутки по 15 минут, в теплое время года следует держать окна всегда открытыми. Убираться нужно с дезинфицирующими препаратами – обрабатывать будку или комнату. Животное очищать от испражнений и прочих выделений.

Мыть собаку нужно смоченной тканью или влажной салфеткой. На участке, где лежит любимец постелить одноразовые пеленки, а под ними прочную пеленку. Использованные вещи следует сразу выбрасывать в целлофане.

Потребуется обратить внимание на условия, в которых содержится любимец. В квартире должно быть спокойно, окна завешаны шторами. Лучше соблюдать тишину, следить, чтобы животное не перегревалось или переохлаждалось. Необходимо выгуливать, но чтобы любимец не уставал. Важно надевать поводок, ходить в месте, где нет других зверей.

В начале терапии животное должно поголодать целый день. Это поможет самоочищению организма. Потребуется обеспечить постоянный доступ к воде. На следующие сутки дают слизистые каши, перемешанные с вареным фаршем или мясо. Сначала выдается четверть порции, постепенно ее увеличивают до стандартной (в течение пяти суток).

Молочную продукцию предлагать нельзя. Через неделю разрешен творог, простокваша, ацидофилин. Также добавляется вареное мясо и овощи, перепелиные яйца, бульон (не очень жирный). От мяса в сыром виде лучше отказаться. На десятые сутки меню можно вернуть прежнее. Заставлять собаку есть не стоит.

Как не допустить заражения любимца?

Следует оградить пса от взаимодействия с бездомными и больными собаками. При этом гарантированно спасти от чумки не получится. У зараженного питомца обычно не сразу заметны симптомы, а после излечения вирус распространяется еще 7-14 дней.

Только вакцина в щенячьем возрасте поможет предотвратить недуг. Побочные эффекты возникают крайне редко и не так серьезны, как болезнь Каре. Иммунитет после процедуры вырабатывается не мгновенно, а после ревакцинации спустя 3-4 недели (если первую прививку ставили до 12 недель).

Есть два типа вакцин – с убитыми или ослабленными вирусами. В последнем случае обеспечивается более надежная защита, остающаяся на год. Но бывают побочные эффекты – припухлость, увеличение температуры. Прививки с убитым вирусом не приводят к осложнениям, но иммунитет остается на короткий срок, его выраженность меньше. Повторять процедуру требуется дважды или трижды в год.

Привитая собака также может заболеть чумкой, так как ни одна вакцина не дает стопроцентную гарантию. Ставить прививку самим не рекомендуется, лучше обратиться к ветеринару.

Видео: чумка у собак, ее признаки, симптомы и лечение в домашних условиях

Может ли человек заразиться чумкой от собаки?

Раньше считали, что хозяин рискует заразиться от питомца. Но сейчас устоялось мнение, что недуг не передается человеку. Следует смело браться за лечение любимца, не беспокоясь за собственное здоровье.

Заводить новую собаку после смерти другой от чумки не следует полгода или год. Этот вирус довольно стойкий, поэтому рисковать нельзя.

Как вылечить чумку у собаки если нет возможности обратиться к ветеринару?

Попробуйте 3 раза в день вливать собаке по 50 гр.водки.Хотя это профилактика,но может и помочь

влей в пасть ей водочки, это серьёзно!!! грам 50-100 смотря какая собака

мы кололи гентамицин, это антибиотик…выжила….но вообще, конечно, лучше к ветеренару….у нашей собаки остановился рост после антибиотика, мы знали что может так быть, но нам было все равно, лишь бы выжила

Стакан самогона, в него выдавить крупный зубочек чеснока, а потом попытаться влить это в Вашу собаку. То что будет вытекать -ничего страшного. Было опробовано на трёх собаках, всем -помогло. Если нет самогона, в качестве заменителя можно использовать водку, но градус не тот

Можна разбавить с водой перекись и заливать в горло собаке. Но еще есть такое лекарство «Малавит» в каждой аптеке. Оно наружное, для людей. Но в аннаотации есть маленькая ссылка «Вылечивает чумку у животных». На кошке соседской пробовали. Помогло.

у нас был песик, заболел чумкой, обратились к ветеринару — песика нет. так что обращение к врачу не гарантирует результат( в нашем случае как раз наоборот) мы пытались колоть какое-то средство супер имуномодулятор, но к сожалению уже было поздно у нашей собаки уже был минингит. неужели водка помогает? неверится что все так просто. это наверное при желудочно-кишечном течении

а чумка вирусное заболевание — так что колоть гентамицин только от осложнений

последний у меня долго открывался , я его не читала, посмотрите может есть что полезное

 4 месяца назад знакомые потеряли 9-месячного мопса именно из-за того, что пробило прививку на чумку. Было атипичное течение, поэтому спохватились поздно. Конечно, лучше к вету. Если это чума плотоядных, то при начальных стадиях показана сыворотка (типа Гискана) 2-3 раза через 12-24 часа. Антибиотики (Кобактан, Энраксил) 0,1 мг на кг веса животного 5 дней. Обязательны фоспренил и гамавит — по 0,5 мл на кг 2 раза в день. Если течение тяжелое, гамавит в дозе 0,2 мл/кг можно поворять каждые 2-3 часа. Хорошо помогает плюсом максидин (0,4 %) 0,5 мл 1=2 раза в день. Также можно капать (0,15%-ным)в глаза, если гноятся, да и вообще через слизистую хорошо проникает в организм. Нужно что-то сердечное, хоть валокардин. вместо воды — сладкий чай и регидрон. При более поздних сроках (больше недели со времени заболевания) противочумные сыворотки теряют свою силу, а при нервной форме чумы они ПРОТИВОПОКАЗАНЫ абсолютно! Их применение УБЪЕТ СОБАКУ за 2-3 дня! — сыровотка начинает убивать клетки головного мозга животного, развивается скоротечный энцефалит. Против судорог помогает папаверин плюс дибазол в/м 2 раза в день. Капельницы — новокаин 0,25% от 1,5 до 1мл на кг (доза увеличивается каждый день) медленно. Чума лечится, надо только не складывать руки. Здоровья нашим питомцам!

водка в рот и в нос через шприц без иголки пеницылин

А как Вашей собаке диагноз поставили? Сами? И какая стадия? А форма? 

При лечении чумы собак применяют поливалентную сыворотку против чумы, парвовирусной инфекции и вирусного гепатита плотоядных с одновременным применением антибактериальных, симптоматических и стимулирующих средств.

Поливалентную сыворотку вводят внутримышечно или подкожно с внутренней поверхности бедра в дозе 6 мл животным массой до 5 кг и 10 мл — массой более 5 кг. При необходимости через 12-24 ч сыворотку вводят повторно.

Из антибактериальных средств используют гентамицин, ампициллин, суметролим. Назначают трехдневный курс указанных препаратов. Хорошее терапевтическое действие оказывает стрептомицин.

Заслуживают внимание антибиотики тетрациклинового ряда. Тетрациклин применяют внутрь в дозе 200 тыс. ЕД и внутримышечно гидрохлорид тетрациклина 100 тыс. ЕД 2 раза в день. Окситетрациклин (террамицин) применяют внутрь в дозе 100 тыс. ЕД 2-3 раза в день и внутримышечно (гидрохлорид окситетрациклина) 50 тыс. ЕД 2 раза в день.

При расстройстве функции желудочно-кишечного тракта назначают левомицетин в дозе 5 мг/кг, фуразолидон в дозе 7 мг/кг 2 раза в день, а также энтеросептол, церукал, интестопан по 0,25-0,5 г 3 раза в день, отвары соплодий ольхи, льняного семени, зверобоя, мяты и тысячелистника.

При упорной диарее хороший эффект дает применение внутрь бифекола (из расчета 1 доза на 10 кг массы два раза в день) и абомина (по 0,1 г на 10 кг массы три раза в день).

Для симптоматической терапии больных чумой собак применяют: 50 %-й раствор анальгина (1-2мл внутримышечно), раствор глюконата кальция (1-5мл внутримышечно), 10%-й раствор сульфокамфокаина или 20%-й раствор камфорного масла (0,5-2 мл подкожно), витамины группы В. в сочетании с пантотеном и никотинамидом.

По окончании этого лечения применяют кокарбоксилазу, которая благоприятно влияет на обмен веществ у больного животного.

Положительных результатов достигают при внутривенном введении больным собакам следующих растворов: 40%-го уротропина в дозе 2 мл, 10%-го глюконата кальция – 2 мл, 40%-го глюкозы – 4 мл, изотонического хлорида натрия – 7 мл, 1 %-го димедрола – 1 мл, 5%-й аскорбиновой кислоты – 4 мл. Растворы готовят стерильно и вводят через день. Курс лечения составляет 10 инъекций.

При нервных явлениях применяют внутрь таблетки «Паглюферал № 2» (фенобарбитал – 0,035, бромизовал – 0,1, кофеин – 0,0075, папаверин – 0,015, глюконат кальция – 0,25) по 0,5 – 1 таблетке два раза в день. Одновременно рекомендуют внутримышечное введение 25%-го раствора сульфата магния (1 – 5 мл один – два раза в день), а также внутривенное введение 0,5 – 1%-го раствора новокаина (5 – 20 мл, один раз в день в течение 10 дней).

Для предупреждения парезов вводят 0,05 %-й прозерин по 1 мл подкожно в течение 10 дней и более. Для поддержания нормальной функции центральной нервной системы рекомендуют давать животному внутрь аминалон или липоцерибрин и фолиевую кислоту.

В случае возникновения парезов и параличей мышц можно рекомендовать подкожное введение 0,5 %-го раствора дибазола или 0,25 %-го раствора галантомина (0,5 – 1 мл один – два раза вдень). При парезах эффективны антихолинэстеразные средства. При невритах назначают анальгин, пирамидон, бутадиен.

При ярко выраженных нервных явлениях вводят 1 %-й раствор стрихнина в лечебных дозах.

Для снижения внутричерепного и спинно-мозгового давления назначают диуретики: диакарб, фуросемид, триампур и др. в сочетании с оротатом калия или аспаркамом (панангином) по 0,125 – 0,5 мг два раза вдень.

При сильном возбуждении и частых приступах эпилепсии собакам вводят 2,5 %-й раствор аминазина (1 мл на 10кг массы) с 1 %-м раствором димедрола (1 – 2 мл на 10 мл 40 %-го раствора глюкозы) внутривенно.

Особое внимание обращают на диетическое кормление.

 Ну, смотря какая стадия болезни. если самое-самое начало (подозрение) то действительно ВОДКИ. А если уже судороги пошли, то увы ничего не поможет.

Что значит нет возможности обратится к вету?.Вы живёте на Шпицбергене?Обратитесь в гос.вет.лечебницу,там цены вполне разумные,даже пенсионеры в состоянии оплачивать там лечение своих питомцев.

симптомы, лечение в домашних условиях

Собачья чумка – это вирусное заболевание, которое довольно устойчивое ко многим посторонним воздействиям. Сохраняет стойкость при низкой температуре – до двадцати четырёх градусов с отметкой минус. При высоких температурах теряет свою болезнетворную функциональность. Но также можно обезвредить вирус при помощи двухпроцентного раствора едкого натра, однопроцентного раствора формальдегида, раствора Демпа.

Чумка у собак

Особо чувствительны к чумке молодые особи – щенки в возрасте от трёх месяцев до одного года.

В этот период происходит смена зубного ряда, интенсивны рост скелета и мускулатуры, вследствии чего иммунитет находится на довольно низком уровне. Нередко причиной становится плохое санитарное состояние и неправильный уход за животным. Как правило, малыши, находящиеся на грудном вскармливании, защищены от инфицирования в силу того, что вместе с материнским молоком в организм щенка поступают антитела против чумки, но бывают и исключения.

Нередко причиной чумки становится плохое санитарное состояние.

Породы собак и чумка

Заболеванию подвержены все породы собак.

Заболеванию подвержены абсолютно все породы. Пик патологии приходится на весну и осень. Источники заражения – больные особи. Переносчики – человек, птица, насекомое.

Какие признаки и симптомы у собаки при чумке

Скрытое течение составляет около трёх недель.

При чумке у собаки повышается температура тела.

Болезнь никак не проявляет себя, и животное не меняет обычного поведения. Различают несколько форм:

• сверхострое течение;
• острая форма;
• хронический тип;
• типичное проявление;
• атипичное проявление;
• молниеносная форма.

Общие признаки заключаются в повышении температуры тела, но у малышей температура может не повышаться. Сверхострая форма подразумевает значительную и резкую гипертермию тела, животное перестаёт кушать, наступает коматозное состояние и через два или три дня животное погибает.

Острая форма

Острая форма характеризуется длительностью около месяца, зависит от общего иммунитета питомца.

Острая форма заболевания характеризуется слабостью и апатией у собаки.

• Наблюдается лихорадочное состояние, температура тела до сорока одного градуса, которая держится на протяжении десяти дней и более.
• Просматривается слабость, угнетение, апатия.
• Частично или полностью утрачиваются основные рефлексы.
• Начинается озноб, боязнь громких звуков и светобоязнь, животное прячется, отказывается от корма.
• Возможные приступы тошноты и рвоты.
• На слизистых носа и на внешней поверхности видны трещинки, покрытие корками.

Поражение организма

Характерно, что чумка может поражать разные системы организма. От этого и симптомы будут несколько отличаться.

Чумка у собаки может поражать разные системы организма.

Дыхательная система

Поражение дыхательной системы характеризуется гнойными выделениями из глаз и носовой полости.

Поражение дыхательной системы характеризуется закупоркой носовых ходов.

Происходит закупорка гнойной массой носовых ходов, в результате чего затрудняется дыхание, пёс сопит. Воспаляются миндалины, наступает надрывный кашель. Далее может возникнуть диарея. Температура тела стремительно поднимается.

Кишечная система

Кишечное поражение проявляется в виде частых обморочных состояний, полном отсутствии аппетита.

При поражении кишечной системы собака часто начинает пить.

Животное часто пьёт, повышена температура. Жидкие испражнения насыщенного жёлтого окраса с резким зловонным запахом. Возможное наличие в каловых массах кровяных сгустков или остатков непереваренной пищи. Со временем фекалии становятся тёмными коричневыми, что свидетельствует об осложнении болезни. Слизистая оболочка языка обложена белым налётом, на зубной эмали появляются тёмные пятна. На небе развиваются бородавки или ямки, которые по выздоровлению никуда не пропадают и остаются у питомицы до конца жизни.

Кожная чумка

Кожная чумка выражается в появлении на «голых» участках тела волдырей.

Кожная чумка выражается в появлении волдырей.

Температура при подобной форме течения не поднимается или повышается на довольно незначительный уровень. В целом больной чувствует себя нормально и, кроме волдырей на коже его ничего не беспокоит. Такое положение вещей говорит о наличии лёгкой формы патологии.

Нервная система

Нервное происхождение чумки выражается в значительном повышении температуры тела, при этом аппетит сохраняется.

Возможно наступление хромоты у собаки.

• Поведение животного меняется, наблюдаются признаки нервного расстройства – агрессия, нервозность, раздражительность.
• Просматривается тремор мышц, судороги или судорожные спазматические сокращения. Возможно наступление хромоты, паралича или пареза конечностей – всех четырёх, одной или нескольких. Если в результате паралича конечностей происходит паралич сердечных или дыхательных мышц – внезапный летальный исход.
• Присутствие припадков, похожих на эпилептические приступы, неизбежно приводит к гибели животного.
• Как правило, признаки нервного поражения присутствуют в течение нескольких месяцев, реже сохраняются и после выздоровления животного, до конца жизни, периодически проявляясь. Обычно такое положение вещей происходит уже в конце любой из форм болезни.

Первые симптомы начинаются не четвёртой неделе или после кажущейся ремиссии.

Поражение подушечек пальцев

Случается, что при возникновении всех вышеперечисленных симптомов, независимо от типа протекания чумки, могут затвердевать подушечки пальцев. Причём такая особенность присущая для всех типов и может возникнуть на любом этапе заболевания.

Могут затвердевать подушечки пальцев.

Особенностью острого протекания выступает способность перехода в хронический тип болезненного процесса.

При этом возможно чередование поноса и запора. Сильное истощение, утеря аппетита или снижение активности, взъерошена и тусклая шерсть. Глазные выделения, которые подсыхают в уголках глаз и образуются корки. В этом случае выздоровление не наступает, заканчивается гибелью.

Лечение в домашних условиях

Комплексный подход лечения – верный способ для улучшения эффективности.

Универсального средства при лечении чумки не существует, однако можно подобрать комплекс препаратов, которые слаженным взаимодействием поспособствуют выздоровлению.

Общая лечение при любой форме включает в себя введение следующих растворов:

• уротропин – 40%;
• глюконат кальция- 10%;
• глюкоза – 40%;
• хлорид натрия изотонический;
• димедрол – 1%;
• аскорбиновая кислота – 5%.

Лечение включает в себя введение раствора Уротропин.

Примечательно, что растворы следует готовить непосредственно перед введением, в стерильных условиях. Вводится инфузионно, курсом в десять дней.

Схема

Препарат Прозерин применяют подкожно.

1. Применяют подкожно прозерин, раствор стрихнина для предупреждения и лечения парезов.
2. Устраняет судороги и мышечные спазмы мидокалм.
3. Снижает внутричерепное давление – раствор сульфата магния, фуросемид.
4. Поражение центральной нервной системы устраняют посредством применения пароокципатальной блокады, раствора аминазина, барбитала натрия.
5. Возбуждённое состояние питомца снижают посредством назначения фенобарбитала, бензонала, глутаминовой кислоты, фолиевой кислоты.
6. Лечение продолжается в течение трёх недель без перерывов.
7. Параллельно применяют подкожные инъекции новокаина курсом на десять дней.
8. Если присутствуют эпилептические припадки, рекомендовано лечение финлипсином, паглюфералом.
9. Бактериальную инфекцию устраняют путём антибиотикотерапии, в которую входят препараты: левомицетин, норсульфазол, стрептомицин, клофаран, кефзол, гентамицин.
10. В качестве специфического лечения вводят сыворотку, содержащую антитела переболевших животных, у которых наступила полная ремиссия.
11. Для поддержания общего состояния организма и укрепления иммунитета целесообразно применение иммуномодуляторов и иммуностимуляторов.
12. В профилактических целях рекомендованы сердечные лекарства – сульфокамфокаин, кокарбоксилаза.
13. Витаминотерапия группы В – В1, В6, В12, с параллельным использованием пантатенома, никотинамидома.
14. Тяжёлые интоксикации поддаются внутривенному лечению раствором Рингера.

Диета для собаки

Нельзя забывать о специальной диете для собаки.

Кормить собаку следует маленькими порциями фарша.

• Кормят мелко рубленным мясом или фаршем, маленькими порциями.
• Можно давать сырое яйцо, но не более двух раз в неделю.
• Рекомендуется использовать нежирный творог и кефир.
• Рекомендовано придерживаться диеты и при наступлении выздоровления.
• Во избежание перехода в нервную стадию болезни можно давать отвар из пустырника.

Вакцинация

На сегодняшний день существует эффективная вакцина против чумки.

Вангард — импортная вакцина против чумки. Хорошо себя зарекомендовала.

Отечественного производителя – КФ-668, ЭПМ. Импортные вакцины – гексодог, пентодог, вангард, канвак.

Видео про чумку у собак

симптомы и лечение в домашних условиях

Пожалуй, лишь немногие любители псов действительно хорошо знают хотя бы о наиболее распространенных инфекциях их питомцев. Но вот чумка у собак – печальное исключение. Широко известна эта болезнь за счет своей высокой летальности: как подтверждает богатый опыт ветеринаров со всего мира, в некоторых случаях ее показатели достигают 90%.

Что такое чумка у собак

Более правильное название – «чума плотоядных». Ничего общего с чумой у людей, несмотря на столь «внушительный» термин, не имеет: болезнь у собак вызывается РНК-вирусом, представителем парамиксовирусов.

В нашей стране болезнь известна еще с 1762 года, причем уже тогда фиксировались случаи массовой гибели заразившихся животных. Так как впервые массовые эпизоотии среди собак и других представителей псовых были зафиксированы на территории Крымского полуострова, то чумку в дореволюционной литературе часто называли «крымской болезнью». В зарубежной же ветеринарной литературе патологию до сих пор нередко именуют «болезнью Карре» по фамилии ученого, впервые детально ее задокументировавшего.

Интересно, что вирусное происхождение патологии было доказано еще в далеком 1905 году (тем самым Карре, кстати). Куда позднее ученые смогли выяснить, что возбудитель собачьей чумки является родственником вируса, вызывающего человеческую корь. В свое время последняя болезнь тоже унесла немало жизней.

В этом собачья разновидность вируса ни в чем не уступает своему человеческому родственнику: каждый год от чумки погибают миллионы собак, преимущественно щенят и старых псов. Их ослабленный иммунитет попросту не в состоянии противостоять действию опасного вируса. И еще. Владельцы животных должны всегда помнить, что чума плотоядных – крайне заразная болезнь. Пес может заразиться даже после единичного контакта с больным сородичем.

Может ли кошка заразиться чумкой от собаки?

Заметим также, что собачья и кошачья «чумки» – тоже разные заболевания. Пусть они и обусловлены действием возбудителя вирусной природы, но между представителями псовых и кошачьих патология не передается (к счастью). Если проще, то больную собаку не нужно изолировать от кошек и наоборот. Словом, заразиться чумкой от собаки кот не сможет ни при каких условиях.

Есть и другой нюанс… В отличие от кошек, организм которых, при условии удачного перенесения инфекции, формирует устойчивый и пожизненный иммунитет, переболевшие собаки могут заболеть повторно.

Как показывает общемировая ветеринарная практика, болезнь в таком случае очень быстро прогрессирует и зачастую приводит или к смерти, или же к тяжелым последствиям для нервной системы.

Характеристики возбудителя

Обладая чрезвычайно высокой вирулентностью и опасностью для собак, вирус чумки весьма стоек в условиях внешней среды (вообще, эта черта характерна для всех РНК-содержащих вирусов). Так, заразность возбудителя сохраняется в высохших носовых выделениях собаки вплоть до 11 суток (но обычно – не более одной недели).

Впрочем, высушенный вирус при определенных условиях и вовсе может остаться в жизнеспособном состоянии в течение нескольких месяцев. Опытным же путем было установлено, что возбудитель, будучи подвергнут лиофилизации (высушиванию в вакууме, при сильно отрицательных температурах), остается жизнеспособен в течение одного года минимум.

Обработка квартиры: как уничтожить вирусный агент?

Зато к нагреванию возбудитель чумы плотоядных не столь «равнодушен», но все равно весьма устойчив. Так, при температуре в 70° по Цельсию, когда другие вирусные агенты обычно погибают едва ли не мгновенно, он способен выживать в течение получаса. К счастью, при температуре 100° он живет не более пары секунд, так что для надежного обеззараживания предметов ухода достаточно обычного кипятка или пара. Чем еще может проводиться обработка квартиры?

Под прямыми солнечными лучами вирус может жить около получаса (что для таких микроорганизмов также результат более чем впечатляющий), а просто на солнце – вплоть до нескольких часов. Кроме того, 1% водный раствор лизола также нейтрализует его примерно за 30 минут. 2% раствор едкого натрия (довольно распространенное дезинфицирующее средство) и вовсе способен с гарантией уничтожить возбудителя за час, 0,1-0,5% водный раствор формалина справляется с вирусом за пять или шесть часов. Словом, возбудитель чумы плотоядных – весьма «крепкий орешек», справиться с которым бывает весьма непросто.

Как передается инфекция

Так как передается столь опасное заболевание? Вне зависимости от форм инфекции и прочих факторов, основным источником инфекции всегда и во всех случаях является уже больное животное, которое активно распространяет возбудителя во внешней среде. Вирусные тельца в огромных количествах содержатся в выделениях из рта, носа и конъюнктивальной полости. Их очень много даже в выдыхаемом воздухе, а также кале и моче.

Интересно, что активное выделение возбудителя может продолжаться в течение двух месяцев с момента полного выздоровления животного.

Кроме того, в некоторых случаях собаки становятся носителями, причем иногда носительство может продолжаться в течение всей дальнейшей жизни питомца.

Помимо этого, заразиться пес может посредством обсемененных возбудителем предметов ухода, одежды и обуви хозяев. Заболевание быстро передается через зараженную пищу. Возможен также трансмиссивный путь передачи (через кровососущих насекомых), а также через птиц и грызунов, являющихся механическими переносчиками заразы.

Постоянным резервуаром инфекции в природных условиях являются многие дикие животные. Впрочем, более актуальной проблемой являются бродячие собаки, за счет которых чумка постоянно циркулирует в пределах любого населенного пункта. Именно по этой причине чума плотоядных нередко проявляется в виде эпизоотии, которая, впрочем, может утихнуть естественным образом, ввиду смерти всех носителей (еще раз повторим, что собаки переносят эту болезнь тяжело).

Инкубационный период: продолжительность и особенности

Инкубационный период (то есть период от попадания возбудителя в организм до момента проявления первых клинических признаков) в случае с собаками очень вариативен, что сильно осложняет борьбу с эпизоотическими проявлениями инфекции.

В некоторых случаях первая «клиника» проявляется уже на третий день, в других – по прошествии трех недель, а иногда болезнь может проявиться через три (!) месяца с момента первичного заражения. Интересно, что всего 50-60 лет назад такого не было: заболевание развивалось быстро, часто описывались его молниеносные формы.

В последние же годы, ввиду маломальского нарастания ветеринарной грамотности владельцев, распространения вакцинации и противомикробных препаратов, все чаще наблюдаются атипичные формы чумки. В таких случаях болезнь проявляется в «сверхмолниеносных» формах, убивая собак буквально за пару часов, или же протекает настолько вяло, что владельцы вообще могут не подозревать, что их питомец переболел смертельно опасной инфекцией.

Кроме того, в последние несколько лет случаи чистой чумы плотоядных наблюдаются все реже и реже: заболевание постоянно встречается в «дуэте» с другими вирусными или бактериальными инфекциями. Последнее обстоятельство до предела осложняет как диагностику, так и последующее лечение заболевшего питомца.

И еще одна неприятная особенность «современной» чумки. Если раньше антитела, содержащиеся в материнском молозиве, обеспечивали защиту щенятам на срок до двух месяцев, то сейчас они справляются далеко не всегда. Все чаще заводчики сообщают о моментальной гибели всего помета.

Заболевание, с одной стороны, становится менее опасным для здоровых и физически крепких собак, с другой же – намного быстрее и «качественнее» убивает предрасположенных и ослабленных животных.

Продолжительность жизни больных и переболевших животных

Многих владельцев интересует, каковая продолжительность жизни при чумке. Однозначно ответить на этот вопрос слишком сложно, потому как вероятность летального исхода зависит от сочетания многих факторов:

• Возраста животного. Щенки и «престарелые» песики умирают очень часто, и с этим, к сожалению, сделать ничего нельзя.
• Физиологическое и физическое состояние питомца. Нетрудно понять, что физически крепкие животные в репродуктивном возрасте имеют намного больше шансов переболеть чумкой и выжить.

Что касается продолжительности жизни уже переболевших питомцев, то здесь также есть немало нюансов. Точнее говоря, все зависит от систем органов, которые были особенно сильно затронуты возбудителем. Так, при серьезных поражениях центральной нервной системы высока вероятность осложнений в виде периодических припадков, которые в любой момент могут закончиться гибелью животного. Напротив, при удачно вылеченной легочной форме вероятность столь печального исхода намного ниже, а потому и срок жизни питомца практически не изменяется.

Последствия чумы плотоядных у собак

Как мы уже косвенно упоминали, последствия во многом зависят от формы патологии, перенесенной собакой. Так, наиболее опасны неврологические формы. Нередко после них собаку полностью или частично парализует (в самом легком варианте – паралич хвоста), могут периодически возникать припадки.

После поражения легких возможно образование спаек, что выражается в затрудненном дыхании и быстрой усталости, при поражениях выделительной системы есть вероятность развития почечной или печеночной недостаточности и т.д.

Симптомы и признаки собачьей чумки

Отметим, что симптомы и признаки во многом зависят от формы заболевания, физиологического и физического состояния заболевшего питомца, его возраста, прочих факторов.

Формы заболевания: как проявляется чумка в разных случаях

Сегодня ветеринары предпочитают выделять следующие формы заболевания, исходя из скорости протекания и внезапности проявления основных клинических признаков:

• Сверхострая (молниеносная) форма заболевания. Болезнь в этом случае проявляется внезапно, без всяких предупреждений. Как таковые, клинические признаки зачастую отсутствуют. Животное «просто» погибает в течение суток, щенята же зачастую гибнут в течение нескольких часов. Если у владельца есть хоть какой-то ветеринарный опыт, он может заметить кратковременное и очень сильное повышение общей температуры тела (но и это случается далеко не всегда). В таких случаях причиной смерти является структурное поражение центральной нервной системы. Еще реже успевает развиться конъюнктивальное кровотечение (у собаки течет кровь из глаз).

• Острая форма. Наиболее типичная, считается «классикой жанра». Характеризуется внезапным повышением температуры тела примерно до 41,5° (иногда – до 42,3°) по шкале Цельсия. Животное резко становится вялым, стремиться забиться в дальний угол и там лежать. От пищи собака отказывается, воду (при нормальном течении болезни) пьет довольно жадно. Впрочем, в редких случаях отмечается извращение аппетита, когда пес жадно поедает совершенно несъедобные предметы. Постепенно развивается коматозное состояние, смерть обычно наступает на вторую неделю от начала клинических признаков. Иногда питомец «дотягивает» до месяца и, если «клиника не идет на спад, все равно умирает.

Важно! При извращении аппетита и отсутствии интереса к воде срочно (!) вызывайте ветеринара, так как эти признаки могут «намекать» не на «безобидную» чумку, а на смертельно опасное бешенство!

• Подострая форма считается более безопасной. Также характеризуется внезапным повышением температуры тела на 0,5-1° по шкале Цельсия. В последующие две недели животное страдает от лихорадки перемежающего типа, которая, по истечение этого срока, сама идет на спад. В некоторых случаях температура остается повышенной лишь в течении пары дней, но животное в это время все равно остается слабым и апатичным. Питомец становится очень апатичным, слабым, нарастает истощение, ухудшается состояние шерстного и кожного покровов. Возможны мышечные судороги, депрессивное состояние. Смертельные случаи бывают довольно редко.

Все вышеописанное верно, применимо к типовым случаям. Но как проявляется болезнь в более «узких» ситуациях, когда поражению подвергаются отдельные системы органов?

Кишечная форма чумки

Как нетрудно понять, кишечная форма болезни предполагает поражение желудочно-кишечного тракта, о чем легко догадаться по характерной симптоматике:

• Характерны понос и рвота. Каловые массы быстро приобретают слизистую консистенцию, зеленоватый цвет и крайне неприятный запах. Рвота может быть пенистой, с примесью желчи и слизи.

• Теряется аппетит и, что куда плачевнее, жажда. Точнее, пить собака хочет, но не может из-за сильных болевых ощущений в кишечнике. Из-за этого быстро развивается обезвоживание.

Нервная форма

Считается не только наиболее типичной, но и самой опасной. Нервная форма сопровождается развитием следующих «эффектов»:

• Припадки, сравнимые с эпилепсией.
• Животное очень вялое, «придавленное».
• Возможно неадекватное поведение, боязнь открытых/закрытых пространств, громких хлопков дверью, комаров… словом, чего угодно.
• Есть также вероятность развития агрессивного поведения. Нередко подобное связано с тем, что из-за сильного поражения ЦНС животное перестает ориентироваться в пространстве и не узнает хозяев.

Легочная форма

Характеризуется легочная форма поражением органов дыхания:

• Кашель, чихание.
• Затрудненное дыхание.
• В наиболее тяжелых ситуациях есть вероятность развития отека легких.

Нужно учесть, что легочные формы чумки обусловлены не столько действием вируса, сколько влиянием вторично патогенной бактериальной микрофлоры. При назначении лечения это очень важно.

Кожная форма заболевания

Отметим, что кожная чумка встречается довольно редко. При этом развиваются следующие симптомы:

• Язвы и гнойнички на поверхности кожи.
• Возможно проявление чумки в виде дерматитов и экзем.

Что касается кожной формы, то она, равно как и вышеописанная разновидность, к классической чуме плотоядных прямого отношения не имеет, будучи обусловлена деятельностью вторично патогенной бактериальной микрофлоры.

Смешанная форма

Пожалуй, именно смешанная разновидность чумки все же является наиболее типичной. Характеризуется сочетанием всех вышеперечисленных симптомов в различных сочетаниях.

Как поставить диагноз: анализ на чумку

Любому владельцу нужно помнить, что лишь анализ позволит точно поставить диагноз. Все вышеперечисленные симптомы характерны не только для чумки, но и для многих других инфекционных патологий! С этой целью может использоваться ИФА и/или ПЦР (первый вариант в разы дешевле). В первом случае исследуется сыворотка крови, во втором же в качестве материала можно использовать слюну, а также все прочие разновидности выделений.

Лечение в домашних условиях: как и с помощью чего можно справиться с чумкой?

Как правило, лечение в домашних условиях помогает далеко не всегда (все же в клинике оснащение куда лучше), но с легкими формами инфекции справиться реально.

Лечение чумки народными средствами

Сразу предупредим, что народными средствами справиться с чумой плотоядных можно, но только в случаях, когда лечение было начато сразу после появления первых клинических признаков. Если же делать это позже, состояние животного улучшить наверняка не удастся.

Вот основные советы:

• В первые часы полезно давать животному отвары аира, солодки, ромашки, чаги и черники.
• В тот же срок нужно поить собаку подогретым физиологическим раствором, так как он спасает от обезвоживания.

Из народных средств используют состав водка с яйцом. Готовится «снадобье» очень просто:

• Берется один желток.
• Отливается 20 мл водки.
• Все смешивается, заливается в животное насильно.

Стоит отметить, что данная смесь не лучшим образом действует на слизистые оболочки органов пищеварения, а потому при кишечной форме чумки пользоваться составом мы бы не советовали.

Препараты, используемые в клинических условиях

Сразу подчеркнем, что специфических средств (за исключением некоторых сывороток) для лечения чумки не существует! А потому даже ветеринары вынуждены использовать препараты, сбивающие наиболее опасные симптомы:

• Во-первых, сыворотки. Очень полезны они в первые часы после появления клинических признаков, но впоследствии помогают слабо.
• Во-вторых, противовоспалительные кортикостероиды. Они не только снимают воспаление, но и помогают снизить повышенную температуру тела.
• В-третьих, противорвотные лекарства (Церукал).
• В-четвертых, поливитаминные комплексы.

Для борьбы с обезвоживанием используют растворы Рингера, глюкозы, физиологический раствор и т.д., вводимые внутривенно.

Антибиотики

Многие владельцы уверены, что антибиотики при вирусных инфекциях (к числу которых относится и чумка) совершенно бесполезны. Это не так. Данные лекарства помогают предотвратить развитие вторичных бактериальных патологий, которые во многих случаях для животного едва ли не опаснее самого вируса. Сегодня ветеринары предпочитают назначать средства из группы цефалоспоринов.

Профилактика заражения

Учитывая опасность инфекции и то, как тяжело чумка протекает, профилактика становится крайне важной мерой сохранения здоровья и жизни питомца. Увы, но на 100% оградить собаку от вируса невозможно, так как передается он даже через кровососущих насекомых, обувь и одежду, предметы ухода, через воздух и т.д. А потому…

Прививка – единственная защита от чумки

А потому только прививка может спасти жизнь собаки (или же существенно облегчить протекание болезни и снизить вероятность смертельного исхода).

Сегодня ветеринарная фармацевтическая промышленность выпускает немало вакцин, после применения которых у псов формируется устойчивый иммунитет как от чумы плотоядных, так и от других опасных заболеваний:

• Нобивак.
• Мультикан.
• Биовак и другие.

Подчеркнем, что однократная вакцинация – не гарантия пожизненной защиты! Повторять прививание нужно ежегодно, в установленные производителем сроки.

И лучше бы вносить сведения о вакцинациях в ветеринарный паспорт животного: так проще не забыть о необходимости и точных сроках ревакцинации. Кроме того, ветеринар может принимать решение о внеочередной прививке на основании анализов крови, показывающих титр антител.

Как лечить чесотку у собак: убить инфекцию с помощью 6 домашних средств

Ваш верный спутник постоянно чешется, что приводит к появлению злых красных залысин с язвами или корками на коже? Эти признаки указывают на то, что ваш любимый питомец может страдать чесоткой.

Чесотка - кожная инфекция или заболевание, часто наблюдаемое у домашних собак. Это вызвано внешними паразитами, такими как клещи, некоторые из которых естественным образом встречаются на коже собаки. Если позволить клещам бесконтрольно размножаться, они могут вызвать серьезные кожные инфекции и заболевания.

Собака, страдающая чесоткой

Есть два основных типа чесотки, поражающей собак.

• Демодекозная или красная чесотка: Демодекозная чесотка возникает, когда иммунная система вашей собаки не может контролировать клещей демодекс, что приводит к их перенаселению. Этот тип чесотки не может передаваться от собак к человеку, но клещи могут передаваться от одной собаки к другой, особенно от матери к отъемным щенкам. Молодые щенки и собаки в возрасте до 18 месяцев особенно уязвимы для этой формы чесотки.
• Саркоптоз или чесотка собак: Микроскопические саркоптозные клещи овальной формы вызывают саркоптоз. Этот тип чесотки очень заразен и может передаваться не только людям, но и другим собакам. Саркоптоз проявляется у людей в виде маленьких зудящих красных шишек, похожих на укусы комаров.

Собака, страдающая чесоткой, особенно саркоптозом, должна содержаться в полной изоляции до тех пор, пока инфекция не исчезнет.

Оба типа чесотки трудно диагностировать, и для диагностики потребуется соскоб кожи со стороны ветеринара.

Признаки и симптомы чесотки у собак

Чесотка обычно поражает уши, локти, морду и ноги собаки, но также может распространяться на остальное тело. Если вы заметили какие-либо из следующих признаков и симптомов, вам следует немедленно приступить к лечению вашей собаки.

• Выпадение волос
• Лысины
• Корки и язвы
• Сильный и частый зуд
• Покраснение кожи
• Беспокойство и отчаянное расчесывание кожи.

Чесотка часто может привести к вторичным бактериальным инфекциям кожи.Поэтому, как только вы заметите какой-либо из этих симптомов, отведите своего питомца к ветеринару для осмотра и анализа соскобов кожи, чтобы определить наличие и породу клещей, вызывающих чесотку.

Домашние средства для лечения чесотки у собак

Хотя лучше всего следовать лечению, рекомендованному ветеринаром, ниже приведены шесть методов, которые можно использовать для дополнительной помощи и лечения чесотки у собак.

Метод 1: бура и перекись водорода

Бура - это солевая форма борной кислоты, которую обычно можно найти в прачечной, так как ее часто используют в качестве пятновыводителя.Однако бура также действует как естественный инсектицид и дезинфицирующее средство и эффективно очищает кожу и шерсть вашего верного питомца. (1)

Перекись водорода действует как естественное дезинфицирующее и очищающее средство, убивая клещей и предотвращая дальнейшее распространение инфекции.

Вещи, которые вам понадобятся:

• 3% перекись водорода (дезинфицирующее средство) - ½ стакана
• Боракс (дезинфицирующее средство) - 2 чайные ложки
• Вода - 1 стакан

Шаг 1.Разведите перекись водорода в воде.

Смешайте перекись водорода и воду.

• Налейте 1 стакан воды в кувшин.
• Добавьте ½ стакана 3% перекиси водорода.

Шаг 2. Добавьте бура, хорошо перемешайте и используйте

Добавьте бура к разбавленной перекиси водорода

• Добавьте 2 чайные ложки буры и тщательно перемешайте все ингредиенты.
• Промойте собаку этим раствором даже участки, не затронутые чесоткой.
• Обязательно тщательно очистите кожу и шерсть вашей собаки.

Мойте собаку этим раствором 2 или 3 раза в день, чтобы вылечить чесотку в течение недели.

Вы также можете использовать раствор для очистки и дезинфекции вольера или спальной зоны вашего питомца, чтобы предотвратить повторение инфекции.

Метод 2: Listerine и детское масло

Listerine для полоскания рта содержит растительные масла, которые обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами и могут использоваться для лечения многих проблем с кожей, волосами и здоровьем.

Детское масло нежно воздействует на кожу и снимает зуд. Это одно из самых популярных анекдотических средств, помогающих избавиться от чесотки.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Листерин (противогрибковый) - 1 столовая ложка
• Детское масло (снимает зуд) - 1 столовая ложка
• Вода - 1 столовая ложка

Шаг 1. Объедините три ингредиенты

Смешайте листерин, детское масло и воду.

• Налейте 1 столовую ложку жидкости для полоскания рта Listerine в кувшин.
• Добавьте по 1 столовой ложке детского масла и воды.

Шаг 2. Хорошо перемешайте, переложите в распылитель и тщательно взбейте

Венчиком и распылите его на пораженные участки.

• Используйте небольшой венчик, чтобы тщательно перемешать ингредиенты.
• Перелейте раствор в распылитель.

Хорошо встряхните и дважды в день распыляйте на пораженные чесоткой участки. Инфекция должна исчезнуть в течение 1 недели.

Метод 3: Порошок серы

Сера, природный минерал, обладающий сильными антисептическими свойствами, является высокоэффективным средством, используемым для лечения чесотки и заражения клещами. (2) Порошок серы доступен в большинстве аптек.

Одношаговое лечение: используйте серный порошок для купания зараженной собаки.

Нанесите серный порошок на всю зараженную собаку.

• Приготовьте горячую ванну для вашего питомца, смешав равные части кипяченой воды и водопроводной воды.
• Начните купать собаку этой водой. Не используйте для ванны другую воду. Горячая вода откроет поры кожи вашей собаки и заставит крошечных клещей выйти на поверхность кожи.
• Нанесите серный порошок на всю собаку, пока она не покроется пеной.
• Держите его в таком состоянии на 30 минут, чтобы порошок серы подействовал.
• Промойте собаку ледяной водой, пока не будут удалены все следы пены серного порошка. Холодная вода также сжимает и закрывает поры кожи, мгновенно убивая клещей при контакте.
• Дайте собаке встряхнуться. Не используйте полотенце или ткань, чтобы вытереть его.

Следуйте этой процедуре, чтобы купать собаку один раз в день в течение 1 недели или до тех пор, пока инфекция полностью не исчезнет.

Метод 4: Диатомовая земля

Диатомовая земля (DE) - это порошкообразная форма окаменелых диатомовых водорослей, состоящая из микроскопических осколков или кристаллов кремнезема, которые серьезно повреждают экзоскелет клещей, вызывающих чесотку, вызывая смерть в результате обезвоживания. Это еще одно популярное народное средство.

Пищевой DE можно нанести на шерсть вашего питомца для уничтожения клещей и клещей. Его также можно использовать для избавления от термитов или чешуйниц в вашем доме.

Одношаговое лечение: нанесите DE на кожу и шерсть вашей собаки.

Нанесите пищевой DE глубоко в шерсть вашей собаки.

• Почистите собаку щеткой, тщательно очистив ее шерсть и кожу.
• Нанесите пищевой DE на шерсть вашей собаки.
• Расчешите щеткой и вотрите в мех. Это необходимо для обеспечения его действия против клещей.

Делайте это один раз в день в течение 1-2 недель или пока инфекция не исчезнет.

DE может сделать кожу вашей собаки сухой. Однако этот эффект носит временный характер, и вы можете смыть порошок через несколько часов, чтобы подействовать.

Метод 5: Шампунь с перекисью бензоила

Шампунь с перекисью бензоила, часто называемый шампунем от чесотки, является чрезвычайно эффективным шампунем глубокой очистки с антибактериальными свойствами. (3)

Тщательно очищает поры и волосяные фолликулы на коже вашего четвероногого друга, а некоторые легкие случаи чесотки можно вылечить, просто промыв им шампунь.

Шампунь с перекисью бензоила особенно эффективен при лечении демодекоза, поскольку он создает среду, в которой клещи не могут выжить.

Одношаговое лечение: купайте собаку шампунем с перекисью бензоила.

Используйте шампунь с перекисью бензоила, чтобы очистить шерсть и кожу вашей собаки.

• Используйте шампунь с перекисью бензоила, чтобы тщательно очистить шерсть и кожу вашей собаки.
• Мойте им своего питомца один раз в день в течение 1-2 недель, пока чесотка полностью не исчезнет.

Метод 6: яблочный уксус

Еще одно популярное неофициальное средство - яблочный уксус.Сильно кислый по своей природе яблочный уксус уничтожает клещей, вызывающих чесотку, а также помогает уменьшить или облегчить симптомы чесотки, включая покраснение и зуд.

# Расход

Одношаговое лечение: добавляйте яблочный уксус в корм вашей собаки

Добавляйте яблочный уксус в корм вашей собаки один раз в день

• Добавление яблочного уксуса в корм вашего питомца значительно поможет в эффективном лечении чесотки.
• Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы определить, сколько следует давать вашему питомцу.
• Собаки до 14 фунтов: 1 чайная ложка
• Средние собаки от 15 до 34 фунтов: 2 чайные ложки
• Крупные собаки от 35 до 85 фунтов: 1 столовая ложка

Добавляйте указанное количество в корм вашей собаки один раз в день. От 1 до 2 недель до исчезновения чесотки.

Примечание: Не давайте яблочный уксус своему питомцу, если у него аллергия на дрожжи, частые грибковые инфекции или чувствительная пищеварительная система.

# Местное применение

Одношаговый метод: распылить яблочный уксус на шерсть вашей собаки

Развести яблочный уксус в равных частях воды и распылить его на шерсть вашей собаки

• Заполните распылитель равными частями воды и сырца. , органический яблочный уксус.
• Распылите его на шерсть вашей собаки. Также используйте щетку, чтобы разделить волосы, и распылите раствор прямо на кожу. Это также поможет избавиться от блох на вашей собаке, если таковые имеются.

Делайте это 2 или 3 раза в неделю, чтобы успешно вылечить чесотку у вашей собаки.

Полезные советы

• Отвозите собаку к ветеринару для регулярных осмотров, чтобы убедиться, что клещи, вызывающие чесотку, полностью уничтожены.
• Держите вашего питомца подальше от собак, инфицированных чесоткой.
• Держите свою собаку здоровой и ухоженной. Если у вашего питомца сильная иммунная система, у него вряд ли разовьется чесотка.
• Вы также можете добавить 1 столовую ложку рыбьего жира, содержащего омега-3 жирные кислоты, в ежедневный рацион вашей собаки для здоровой и устойчивой к чесотке кожи.

Ресурсы:

1. Мухопадхьяй П. Очищающие средства и их роль при различных дерматологических заболеваниях. Индийский журнал дерматологии. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088928/.Опубликован в 2011 г.
2. Лаха Р. Заражение свиней саркоптозом: обзор. Журнал паразитарных болезней: официальный орган Индийского общества паразитологов. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675569/. Опубликовано в декабре 2015 г.
3. Hall JA, Keirstead N. Диагностическая дерматология. Демодекоз. Канадский ветеринарный журнал = La revue veterinaire Canadienne. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2834510/. Опубликовано в октябре 2005 г.

.

Как лечить собачьих глистов в домашних условиях

Существует нескольких типов кишечных паразитов у собак , широко известных как глисты или кишечные глисты. Наиболее часто встречающиеся у наших пушистых компаньонов - это Dipylidum caninum ( также известный как ленточный червь), Toxocara canis и Toxocara vulpis , Ancylostoma caninum и Echinococcus granulosus Echinococcus granulosus. Обычно к ним наиболее склонны щенки и те, кто живет рядом с полями или в сельской местности.Однако даже взрослые собаки или живущие в городе могут заразиться этими нежелательными гостями.

Чтобы узнать, есть ли у вашей собаки глисты, вы должны заметить ряд симптомов и поведения:

• Черви, яйца, личинки или кусочки в кале
• Выступающий живот и все время опухший
• Значительная потеря веса
• Рвота и диарея
• Боль в области живота при прикосновении к ним
• Кровь в стуле
• Лихорадка
• Хрупкие волосы / ухудшение качества волос
• Зуд в анальной области и, следовательно, постоянные попытки кусать и тянуть задницу на полу

Если вы наблюдаете у своей собаки какие-либо из этих симптомов, вы должны не только предложить какое-либо лечение или домашнее средство, но и показать их ветеринару.Они проверит, как паразиты повлияли на здоровье вашей собаки, и выяснят, есть ли опасная причина.

Есть много натуральных средств, которые мы можем использовать дома, чтобы помочь нашей собаке предотвратить и уничтожить паразитов их пищеварительной системы. Обратите внимание на следующие домашних средств от собачьих глистов , и вы увидите, как они быстро исчезнут:

Чеснок

Чеснок - натуральный ингредиент с сильными антибиотиками и противопаразитарными свойствами.Однако в больших количествах он токсичен для собак, так как может вызвать у них серьезную анемию. Таким образом, вы должны быть осторожны с дозой, которую вы вводите при использовании чеснока для дегельминтизации собак. Чтобы не навредить собаке чесноком, но помочь избавиться от глистов, вы должны использовать один зубчик чеснока и добавлять его измельченный в еду.

Орегонский виноград

Виноград - запретный фрукт для собак, но, как и в случае с чесноком, это зависит от доз, которые мы даем собаке. Поэтому рекомендуется давать не более 12 капель на каждые 9 кг веса винограда Орегон.Вы можете легко найти его в магазинах травников или в магазинах здорового питания. Важно отметить, что этого домашнего средства следует избегать собакам с проблемами печени и сукам во время беременности.

Семена тыквы

Эти сырые семена являются очень эффективным естественным глистогонным средством. Вы должны измельчить сырые тыквенные семечки и добавлять в еду небольшую ложку на каждые 5 кг веса вашей собаки. Если они весят меньше, вы должны добавить меньше маленькой ложки. Что касается того, чтобы дать вашей собаке тыквенные семечки, вам не стоит беспокоиться, так как они отлично подходят для качества шерсти вашей собаки.

Ядро пальмы ареки или бетель

Семена этого растения, будучи сильным противопаразитарным средством, помогут облегчить симптомы желудка у вашей собаки, такие как рвота и диарея. Чтобы добиться эффекта, вы должны давать им 2 грамма семян во время еды 3 раза в день в течение одной недели. Лучше разделять их между 3 приемами пищи, а не все сразу за один прием пищи, так как это гарантирует, что они будут максимально эффективными.

Сладкая полынь или полынь

Сладкая полынь или сладкая полынь - это растение, которое очень хорошо помогает уничтожить все виды кишечных червей у собак, но может вызывать сильное раздражение их организма.Таким образом, предпочтительнее вводить его в соответствии с рекомендациями вашего ветеринара. Однако обычно доза, в зависимости от размера собаки, составляет от 10 до 15 капель экстракта 3 раза в день, то есть каждые 8 ​​часов.

Ананас

Ананас содержит ферменты, которые быстро и решительно борются с кишечными глистами. Если вы хотите избавиться от глистов, хорошо дать собаке немного ананаса, но, как и в большинстве случаев, старайтесь не давать слишком много, так как это может вызвать другие проблемы со здоровьем.Несколько кусочков ананаса в день будет более чем достаточно, или вы можете добавлять сок этого фрукта в свои блюда.

Горечавка

Горечавка или Gentiana lutea , также известная как трава Святого Ладислао, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, которые отлично укрепляют пищеварительную систему собаки и очищают ее кровь. Так что это хороший вариант для внутренней дегельминтизации нашего питомца. Лучше всего использовать для этой цели корень, который можно найти в виде порошка в магазинах травников и диетических продуктов.Вскипятите воду и добавьте столовую ложку порошка корня горечавки (хватит 5 минут варки). Давайте собаке этот питьевой настой 2 раза в день в течение 7 дней.

Черный орех

Экстракт черного грецкого ореха очень эффективен из-за содержащихся в нем дубильных веществ. Это очень горькое и раздражающее вещество, поэтому не только эффективно уничтожает кишечных паразитов нашей собаки, но и при высокой дозе может страдать от диареи, рвоты и гастрита. Поэтому рекомендуется использовать этот вариант в тяжелых случаях паразитарного заражения и всегда под наблюдением ветеринара.

Все эти виды лечения следует проводить столько времени, сколько необходимо, пока не исчезнут симптомы заражения глистами. Но мы должны быть осторожны, и если мы заметим малейший дискомфорт у нашей собаки, мы должны немедленно обратиться к ветеринару. Вы можете комбинировать некоторые из этих натуральных продуктов и давать их своей собаке во время еды для большего эффекта, но не переусердствуйте.

Эти натуральные средства помогают избавить нашего пушистого товарища от внутренних паразитарных инвазий. Однако, если мы будем давать эти средства один раз в месяц или каждые два месяца, мы поможем в профилактике глистов. Если мы решим использовать их в профилактических целях, предпочтительно, чтобы это было сделано для поддержки ветеринарного лечения, указанного как противопаразитарное.

Внутреннюю и внешнюю дегельминтизацию собак следует начинать с щенков, и первый раз, когда мы дадим им противогельминтное лечение, нужно будет провести первую неделю их жизни. Конечно, в точных дозах, указанных нашим проверенным ветеринаром.После первой дозы ее следует повторять каждые 2 недели, пока щенок не достигнет 3-месячного возраста. После этого до конца жизни он / она должен проходить курс лечения каждые 3 месяца , чтобы до вакцинации они всегда были свободны от глистов и других паразитов. Это сделано для того, чтобы они действительно эффективны и не вызывают других проблем со здоровьем, связанных с этим состоянием.

Помните, что вы всегда можете использовать эти домашние средства от собачьих глистов, чтобы держать кишечных глистов в страхе или для поддержки ветеринарного лечения каждые 3 месяца.

.

Как остановить рвоту у собак

Как и люди, собаки нередко время от времени рвут. Однако, поскольку собаки зависят от своих владельцев и ничего не могут сказать, справляться с такими ситуациями не всегда легко.

Когда собаки рвут, их брюшные мышцы несколько раз очень сильно сокращаются, прежде чем пища фактически выбрасывается изо рта. Это полностью высасывает энергию из тела, и ваш питомец может выглядеть очень больным.

Наряду с частой рвотой у собак могут проявляться такие симптомы, как боль, дистресс, слабость и вялость.

Некоторые из причин рвоты у собак включают несоблюдение диеты, внезапное изменение плана питания, привычку поглощать пищу, непереносимость определенной пищи, некоторые виды аллергической реакции, проглатывание препятствующих предметов, острое воспаление желудка и паразитов. .

Если ваша собака смышленая и бдительная, и ее рвет только несколько раз, вы можете лечить ее дома , и вам не нужно вызывать ветеринара.

Однако, если ваш питомец кажется действительно больным и рвота не прекращается через 24 часа, немедленно вызовите ветеринара.

Вот 10 лучших способов остановить рвоту у собак.

1. Отказ от еды

Когда вашу собаку рвет, важно не давать еду в течение как минимум 12 часов для щенка и 24 часа для взрослой собаки. Это позволяет ослабить воспаление слизистой оболочки желудка и вылечить рвоту вашей собаки.

Кроме того, отказ от еды дает желудочно-кишечному тракту отдых и время для восстановления. Также маловероятно то, что ваша собака ничего не ест.

2. Предложите ледяную стружку

Из-за рвоты у вашей собаки есть большая вероятность обезвоживания. У большинства собак возникают проблемы с удержанием воды, когда их начинает часто тошнить. Фактически, глотание воды может вызвать возмущение желудка, и вода снова вернется вверх.

Вместо воды ветеринары рекомендуют подавать кусочки льда, которые любит есть большинство собак.

Ледяные чипсы предотвратят обезвоживание вашей собаки и в этой ситуации намного лучше, чем простая вода.К тому же холодная ледяная крошка заставит вашего питомца почувствовать себя намного лучше.

3. Имбирь

Когда у вашей собаки начнутся приступы рвоты, попробуйте имбирное средство для облегчения. Ветрогонное свойство имбиря быстро успокоит желудок и остановит рвоту.

• Нанесите тонкий слой меда на кусок хлеба для бутербродов. Затем слегка посыпьте мед имбирным порошком. Накормите собаку хлебом. Всего одна доза имбиря заставит вашу собаку почувствовать себя хорошо.
• Другой вариант - варить 1 столовую ложку свежего тертого корня имбиря или 1 чайную ложку порошка имбиря в ½ стакана кокосового молока в течение примерно 10 минут. Храните этот раствор в контейнере. Давайте собаке от 1 до 3 чайных ложек каждые 1-2 часа.

4. Дайте мягкий рис

После первых нескольких часов голодания вы можете начать вводить небольшое количество мягкой пищи, например, белого риса, вашему питомцу, если его больше не рвало. Избегайте кормления питомца в течение дня или двух, так как такая еда может немедленно снова вызвать расстройство желудка.

1. Смешайте 1 стакан вареного белого риса и 1/4 стакана консервированного кокосового молока.
2. Дайте собаке в количестве, соответствующем ее размеру.
   • Кормите маленьких собак по 1-2 столовые ложки каждые 3-4 часа.
   • Кормите собак среднего размера ½ стакана каждые 3–4 часа.
   • Кормите больших собак по 1 чашке каждые 3-4 часа.
3. Продолжайте эту процедуру, пока рвота полностью не прекратится.
4. Затем вы можете начать повторно вводить небольшое количество обычного корма для собаки.

5. Куриный бульон

По прошествии дня важно дать вашему питомцу питательный корм, чтобы он быстрее выздоровел. Питательная пища, такая как куриный бульон, даже поможет справиться с ранними признаками легкого обезвоживания.

Приготовить куриный бульон в домашних условиях очень просто.

1. Поставьте кастрюлю с водой на плиту до кипения.
2. Добавьте пару кубиков куриного бульона.
3. Готовьте, пока куриные кубики не растворятся.
4. Дайте бульону остыть до комнатной температуры.
5. Подавайте бульон своей собаке небольшими порциями несколько раз в течение дня.

Примечание: Всегда используйте курицу без костей при приготовлении пищи для больной собаки.

6. Детское питание

После начальной фазы голодания вы даже можете предложить своему питомцу детское питание. Такая пища легко переносится желудком и не вызывает дальнейшей рвоты.

1. Смешайте 1 часть любого детского питания на мясной основе с 2 частями вареного белого риса.
2. Добавьте 1 чайную ложку пробиотического йогурта и хорошо перемешайте.
3. Давайте собаке небольшие порции пищи через регулярные промежутки времени.

7. Греческий йогурт

Если

.

Как удалить бородавки у собак

Большинство моих клиентов находятся где-то между ужасом и смущением, когда маленькие розовые узелки прорастают во рту их щенка. Если ваш лучший друг заболел бородавками, вы, вероятно, захотите узнать, как удалить бородавки у собак. Во-первых, давайте поговорим о причинах появления бородавок и о том, как они вообще появились у вашей собаки.

Что вызывает бородавки у собак?

Вирусный папилломатоз

Самый распространенный тип бородавок у собак вызывается вирусом папилломы собак – 1 (CPV – 1). Собаки в возрасте до двух лет подвергаются наибольшему риску образования маленьких грубых узелков на губах, во рту, а иногда и на веках или других частях лица. Состояние называется вирусный папилломатоз .

Большинство бородавок меньше 0,5 дюйма в диаметре и имеют шероховатую поверхность, как у человека. Иногда они имеют удлиненную форму с узким основанием крепления. У собаки редко бывает только одна бородавка, поэтому, если вы видите одну - ищите больше!

CPV – 1 передается при тесном контакте с инфицированными собаками или предметами, которых они коснулись. Вирус должен войти в контакт с травмированной / ненормальной кожей, чтобы стать заразным. Инкубационный период составляет от одного до двух месяцев.

Бородавки не вызывают проблем у большинства собак, но иногда их бывает так много, что они мешают жевать или глотать.

Аденомы сальных желез - это не бородавки!

Собаки старше пяти лет склонны к образованию бородавчатых кожных масс размером от 0,25 дюйма до 1 дюйма. Они могут появиться где угодно на теле.Некоторые люди называют эти узелки «старыми собачьими бородавками». Это не бородавки. , а доброкачественные (незлокачественные) опухоли сальных желез кожи. Официальный термин для них - аденома сальной железы.

Для неподготовленного глаза они выглядят как бородавки, но обычно не такие грубые на поверхности. Ваш ветеринар может помочь вам определить, есть ли у вашей собаки аденомы сальных желез или вирусные папилломы (бородавки).

Как удалить бородавки на собаках

У нас не так много проверенных вариантов лечения от бородавок. Бородавки проходят через один-три месяца без лечения. Вот почему ветеринарные препараты и домашние средства кажутся эффективными для большинства собак!

Ветеринары могут лечить вирусные бородавки, если они сохраняются в течение последних трех месяцев, если собака принимает необходимые по медицинским показаниям иммунодепрессанты или если у собаки неизлечимое иммунодепрессивное заболевание.

Варианты лечения, которые ветеринары могут рассмотреть:

• Интерферон альфа - это лекарство, содержащее химическое вещество, полученное из белых кровяных телец, которое стимулирует иммунную систему.Это может помочь собаке избавиться от вирусных бородавок.
• Имиквимод - модификатор иммунного ответа. Это может помочь ускорить регресс некоторых типов вирусных бородавок.
• Азитромицин - это антибиотик, который некоторые люди пробовали для лечения папилломатоза у собак. Исследования не показали, что это эффективное лечение.
• Циметидин - это антацид, который использовался для лечения бородавок у людей. Исследования циметидина для лечения вирусных папиллом у собак отсутствуют.
• Хирургическое удаление, лазерное лечение или криотерапия - это варианты, которые следует учитывать при бородавках, которые вызывают проблемы или не регрессируют через три месяца.
• Раздавливание вирусных бородавок - это тактика, которую некоторые ветеринары используют, чтобы побудить иммунную систему избавиться от вируса. Не пробуйте это дома , так как это может быть неудобно для вашей собаки!

Домашние средства для собак с бородавками

Возможно, вы надеетесь узнать, как удалить бородавки у собак в домашних условиях.Мне жаль, что не существует проверенных / безопасных домашних средств , которые избавят от собачьих бородавок, но, к счастью, подавляющее большинство проходит без какого-либо лечения ! Однако вы можете попробовать некоторые из этих безопасных мер поддержки иммунитета, чтобы помочь вашей собаке быстрее избавиться от бородавок.

• Cell Advance - это антиоксидантная добавка, которая снимает небольшую нагрузку с иммунной системы, поэтому она может более эффективно бороться с вирусом, вызывающим бородавки.
• Опции CAS - это лекарственная добавка с грибами для собак.Лекарственные грибы содержат бета-глюканы, которые обладают противоопухолевым и противовоспалительным действием. Этот продукт может помочь стимулировать иммунную систему собаки к борьбе с вирусом, вызывающим бородавки.

Сводка

Если вы заметили маленькие розовые бородавчатые узелки во рту вашей молодой собаки, не паникуйте. Подавляющее большинство вирусных бородавок заживают без какого-либо лечения. Просто держите свою собаку дома от пансионов, собачьих парков и детских садов, пока у нее не исчезнут бородавки, по крайней мере, на пару недель.

Обратитесь к ветеринару, если бородавки вашей собаки вызывают проблемы с жеванием или глотанием. Ваш ветеринар также может помочь, если у вашей собаки бородавки, которые не зажили в течение трех месяцев.

Отказ от ответственности: контент предназначен только для информационных и образовательных целей и не должен заменять профессиональные ветеринарные советы.

.

Прикормка для карпа своими руками: рецепты и правила приготовления

Самые распространенные кожные заболевания у кошек

Часто у кошек на коже появляются различные покраснения, язвочки, гнойнички, струпья и т.д. Купив какую-либо мазь в аптеке проблему не решить. Ведь кожных заболеваний существует очень много, и к каждому нужно соответствующее лечение, которое может назначить только ветеринарный врач.

Стригущий лишай.

Грибковое заболевание (микроспория) которое развивается в связи с неправильным содержанием питомца, травмами кожи и ослабленным иммунитетом. Грибок повсюду, опасность подстерегает гуляющую кошку на улице, при общении с бродячими питомцами, также от крыс и мышей можно подхватить микроспорию. Кошки, которые живут в доме тоже могут заразиться, владелец приносит на обуви с уличной грязью. У животного которое заразилось микроспорией появляются пятна округлой формы, безволосые. В зависимости от длительности болезни кожа может быть поражена на нескольких участках, чаще в области головы, ушей, лап и хвоста. Там могут образовываться гнойнички и шелушения кожи. Лишай у котов - это достаточно сложное заболевание, которому понадобится длительное время для лечения, его подбирает врач по определенной схеме. Хорошим решением будет сделать вакцинацию питомца и не беспокоится о возможном заражении.

Демодекоз.

Демодекоз – это заболевание, которое вызывает подкожный клещ, он обитает в слоях кожи кошки. Самый распространённый вид клеща это Demodex cati - это незаразная форма клеща, каждая кошка является переносчиком данного вида, но атакует он только тогда, когда у питомца ослабленный иммунитет. Поддаются этому заболеванию некрепкие и ослабившиеся особи, животные, которые подверглись сильному стрессу, после перенесения каких-либо инфекций, при нарушениях обменных процессов, и кошки породы: сиамская, бирманская и т.д.,

Симптомы:

• сильный зуд, кошка расчесывает места поражения;
• видимые покраснения и раздражения кожи;
• облысения, что начинаются с морды, за ушами, и конечностей животного;
• бугорки, которые при надавливании выделяют кровь или гной;
• общее ухудшение состояния питомца.

Самолечением заниматься опасно, поэтому следует обратиться к специалисту, который возьмет соскобы с пораженных участков кожи, чтобы провести исследование под микроскопом. Лечение проходит с помощью мазей, купаний питомца, инъекций и таблеток, которые назначает только врач исходя из степени поражения кожи.

Экзема.

Острое, воспалительное, незаразное заболевание которое развивается в следствии чувствительности кожи к разным факторам. Если животное уже заразилось, то далее будет нелегкий путь к выздоровлению, так как лечение займет длительное время и возможно появление рецидива, а иногда болезнь переходить в хроническую форму, чтобы этого не допустить, следует обратиться к ветеринару.

Экзема имеет множество причин появления, самые распространенные из них:

• ослабленный иммунитет;
• ранее перенесенные заболевания;
• несбалансированное питание по питательным веществам, нехватка жирных кислот и биотина;
• загрязнение кожи, реакция на шампунь;
• трение некачественного ошейника;
• сильные расчёсывания в связи с укусами насекомых.

Также данное заболевание имеет мокнущую форму и сухую, характеризуются они такими симптомами как покраснения кожи, сильный зуд, могут образоваться пузырьки наполненые серой жидкостью, кошка может стать агрессивной, шипеть и царапаться при попытке осмотра кожи.

Лечение экземы назначается после осмотра врача, ни в коем случае не в домашних условиях, нужно учитывать те факты, что экзема имеет несколько разновидностей и различных форм протекания, определить которые сможет только опытный специалист, он составит грамотное лечение и владельцу нужно будет следовать его рекомендациям.

Лишай у кошек - симптомы и лечение. Как выглядит стригущий лишай у кошек - фото и лечение.

Лишай - это медицинский термин грибковой инфекции, поражающей кожу, волосы и когти кошек. Наиболее известный из них - микроспороз, или стригущий лишай. Это заболевание встречается у собак и других млекопитающих. У кошек эта инфекция более распространена у длинношерстных пород, чем у короткошерстных. Стригущий лишай у кошек диагностируется в основном у котят или молодых кошек.

Симптомы лишая

У кошек, пораженных лишаем, симптомы на начальных стадиях связаны с отмиранием клеток кожи. Эти клетки могут привести:

Эти симптомы, как правило, поражают круглую область на коже. Классическим признаком лишая у кошек является очаговая (круговая) потеря шерсти.

Другими характерными для стригущего лишая очагами поражения являются узловатые, закругленные или гранулематозные повреждения. В складках кожи, граничащей с когтем, могут начаться воспаления, также известные как паранихии.

Перечисленные симптомы эти лишь некоторые из возможных признаков стригущего лишая у кошек, многие из них протекают бессимптомно. Такие типы кошек, которые инфицированы стригущим лишаем, классифицируются как бессимптомные носители - они переносят болезнетворный грибок, но не демонстрируют видимых признаков заболевания. Важно понимать, что даже если они не выглядят больными, эти кошки являются заразными для человека и других животных.

Причины заражения лишаем

Стригущий лишай на сегодняшний день является наиболее распространенной причиной дерматофитоза (грибковых болезней) кошек. Заболеваемость сильно варьируется от географического положения. Районы, которые плотно населены животными (например, питомники или приюты для животных), или которые сильно загрязнены и в них отсутствует карантин, значительно повышают риск заражения лишаем.

Ослабленный иммунитет или прием иммуносупрессивных препаратов (факторы, которые снижают способность организма к нормальной иммунной реакции) повышают вероятность того, что кошка будет заражена грибковой инфекцией кожи, волос или ногтей.

Диагностика

Ветеринар выполнит соскоб грибковой культуры с кожи и проведет микроскопическое исследование образца. Возможно, потребуется провести биопсию. Для диагностики также может потребоваться ультрафиолет (Люминесцентная диагностика).

Лечение лишая

Стригущий лишай у большинства кошек можно лечить в домашних условиях, амбулаторно, но важно рассмотреть карантинные процедуры в связи с инфекционным и зоонозным (передаваемым человеку) характером заболевания. Ваш ветеринар должен назначить противогрибковые препараты. Елизаветинский ошейник (широкий воротник вокруг шеи) часто рекомендуется для предотвращения слизывания и проглатывания лекарственных препаратов, применяемых на коже кошки.

Грибковая культура является единственным способом контроля лечения кошки. Состояние многих животных может улучшаться по мере лечения, но грибковая культура может давать положительные результаты. Желательно продолжать лечение до тех пор, пока, по крайней мере, один результат не даст отрицательный результат. Анализ крови должен быть выполнен раз в неделю или два раза, если кошка получает гризеофульвин или другой противогрибковый антибиотик. Кроме того, анализ крови поможет следить за состоянием печени у кошек, которые получают кетоконазол или итраконазол. 

Также важно понимать, что непрофессиональный прием лекарственных препаратов при лечении лишая может увеличить вероятность перехода заболевания в хроническую форму.

Профилактика лишая

Для предотвращения заражения лишаем других животных важно установить для инфицированного животного карантин и проверить всех животных в доме. Лечение зараженной кошки следует проводить должным образом, чтобы предотвратить рецидив заболевания. Также следует рассмотреть грызунов, как возможных переносчиков болезни. Если вы подозреваете, что кошка имеет дело с грызунами, то настоятельно рекомендуется принять необходимые меры для устранения вредителей.

Часто задаваемые вопросы

Что такое стригущий лишай?

Стригущий лишай - это не какой-либо паразит, это грибковая инфекция. Стригущий лишай относительно распространен у кошек и приводит к очаговому, круговому выпадению шерсти.

Каковы основные симптомы стригущего лишая?

Классическими симптомами стригущего лишая у кошек являются поражения кожи, которые обычно появляются на голове, ушах и передних конечностях. Лишай может привести к появлению залысин, которые выглядят красными в центральной части. В легких случаях на коже появляются локализованные участки покраснения или просто перхоть.

Как кошки заражаются лишаем?

Кошки могут заражаться через прямой или косвенный контакт с инфицированным животным, через постельные принадлежности, посуду и другие предметы, которые были загрязнены клетками или волосами больных животных. Споры стригущего лишая очень жизнеспособны и могут выживать в окружающей среде в течение более чем одного года.

Какие кошки наиболее уязвимы к лишаю?

Любые кошки могут заразиться, но котята возрастом менее года и старые кошки наиболее уязвимы к болезни. Длинношерстные кошки и животные с ослабленным иммунитетом также более склонны к заражению.

Что делать, если кошка, вероятно, заразилась лишаем?

Инфекция потенциально может распространиться на все тело кошки, поэтому важно показать ее ветеринару для постановки точного диагноза. И так как лишай может быть передан на вас и других животных, рекомендуется сразу поместить животное в карантин, пока ветеринар будет ставить диагноз. Вы также должны тщательно мыть руки после каждого контакта с кошкой.

Как диагностируется стригущий лишай?

Поскольку у некоторых кошек практически нет симптомов, диагноз редко ставится на основании внешнего вида и физического осмотра. Для диагностики может потребоваться ультрафиолетовый свет, микроскопическое или культуральное исследования.

Как лечить лишай?

Лечение лишая зависит от тяжести инфекции. Ветеринар может назначить шампунь или мазь, содержащие специальные препараты, способные убить грибок. В некоторых случаях необходимы оральные препараты. Для полного искоренения грибка потребуется, возможно, до нескольких месяцев. Это важно для избежания рецидива заболевания.

Как предотвратить распространение лишая?

Если ветеринар поставил диагноз лишай, то он должен объяснить, что вы должны сделать, чтобы предотвратить грибок от распространения на других домашних животных и членов семьи. Врач может порекомендовать следующие меры:

• Купание или полоскание всех домашних животных специальным шампунем.
• Стирка всех постельных принадлежностей и дезинфекция игрушек зараженного животного.
• Утилизация предметов, которые невозможно полностью дезинфицировать.
• Частая уборка с помощью пылесоса, чтобы очистить дом от шерсти и клеток кожи.
• Строгие правила личной гигиены после купания или прикасания к кошке.

Что может произойти, если лишай не лечить?

Если кошку с лишаем не лечить должным образом, грибок может распространиться на большие участки тела животного, что приведет к потере волос и кожным инфекциям.

Видео

Стригущий лишай

Стригущий лишай — очень заразное грибковое поражение кожи человека, а также ногтей и волос. Возбудителями этого вида лишая являются потогонные грибки Microsporum и Trichophyton. Это самый изученный тип лишая, который в медицине носит 2 основных названия Трихофития и Микроспория, в зависимости от грибка, вызвавшего стригущий лишай у человека. Лечение его в основном заключается в местной терапии и пероральном приеме противогрибковых препаратов в таблетках. Поскольку это грибковое заболевание кожи, кроме популярного названия — стригущий лишай — врачи используют и такие термины — Дерматомикоз, Дерматофития, Дерматофитоз, а также Трихофития и Микроспория. Отличием трихофитии от микроспории является то, что последнее передается человеку от домашних животных, чаще всего от кошек, а трихофития паразитирует только на теле человека.
Факторы риска и пути заражения стригущим лишаем. Основной путь заражения лишаем контактно-бытовой, при непосредственном контакте с больным человеком или животным: Наиболее подвержены заражению стригущим лишаем дети от 4 до 15 лет, особенно легко передается микроспория при контакте с зараженными животными. И трихофития, и микроспория могут передаваться от больного человека к здоровому контактно-бытовым путем, то есть через предметы быта, одежду, расчески, белье. Даже в парикмахерской, при отсутствии дезинфекции инструментов для стрижки и бритья, можно заразится стригущим лишаем. При контакте с пораженной кожей больного также возможна передача лишая. Однако, помимо попадания возбудителя на кожные покровы, чтобы возникло заражение и размножение грибков на коже, ногтях и волосяном покрове здорового человека, необходимы определенные провоцирующие условия, поскольку при крепкой иммунной системе и отсутствии повреждений кожных покровов, риск развития заболевания минимальный.
При соблюдении правил личной гигиены, все патогенные грибки при попадании на кожу просто смываются после душа и прочих гигиенических процедур. Если в вашем окружении есть больной со стригущим лишаем, следует быть очень осторожными, аккуратными, соблюдать правила личной гигиены, не пользоваться расческами и прочими общими бытовыми предметами, которые соприкасаются с кожей больного. К факторам риска по стригущему лишаю относятся следующие: Мацерация кожи — размягчение кожных покровов при длительном контакте с водой. Нарушение целостности кожи — травмы, ссадины, царапины, ожоги и пр. Низкий иммунитет и наличие прочих заболеваний кожи. Постоянные стрессы, депрессивное состояние являются самым сильным фактором, приводящим к снижению защитных сил организма.
Как выглядит стригущий лишай и его дифференциальная диагностика. Чтобы установить диагноз стригущего лишая, кроме первичного осмотра дерматолога, для более точной диагностики необходимо сделать бактериологическое исследование соскоба, взятого с очага воспаления, при этом исследуются пеньки волос и чешуйки кожи на предмет наличия грибков. Если это стригущий лишай, то находят споры грибков. Если стригущий лишай локализуется на волосяном покрове, то его следует дифференцировать от облысения и фавуса (другой разновидности грибковых поражений кожи). Если стригущий лишай расположен на теле, то его следует отличать от экземы и псориаза. При хроническом протекании заболевания, стригущий лишай дифференцируют с кандидозом, угрями, псориазом, экземой ногтей и красным плоским лишаем. При глубоком стригущем лишае у человека, симптомы следует дифференцировать со стафилококковым сикозом, йодо и бромодермы, остиофолликулита и флегмоны.
Симптомы, признаки стригущего лишая. Как проявляется и как лечить стригущий лишай? Этот вид лишая может поражать практически любой участок тела, и врачи подразделяют локализацию стригущего лишая по следующим участкам: кожа рук, ног, туловища ступни ног ногти ног и рук паховые складки и подмышечные впадины кожа волосяного покрова головы кисти рук, ладони кожа лица В зависимости от места расположения лишая, глубины кожного поражения, и состояния иммунной системы, которая не справляется со стригущим лишаем, симптомы и признаки заболевания могут отличаться. Поэтому принято все типы протекания грибкового заболевания классифицировать следующим образом:

• Поверхностный лишай волосистой части головы.

Заражение поверхностным стригущим лишаем у детей обычно происходит либо от больных взрослых, либо от домашних животных. И если такой лишай не вылечить в детстве, он будет протекать хронически до 13-15 лет - периода полового созревания. У мальчиков в этом возрасте чаще всего происходит самоизлечение и лишай больше не возвращается, а вот у девочек без адекватного лечения он может затянуться и приобрести хроническую форму.
Симптомы стригущего лишая на голове:
- Когда стригущим лишаем у человека поражается волосяная часть головы, сначала образуются круглые очаги, в которых наблюдается поредения волос, их может быть и несколько, а может быть всего единственный участок. В области поражения лишая кожа начинает шелушиться, образуя серые или беловатые маленькие чешуйки, которые можно принять за перхоть. По мере прогрессирования заболевания волосы начинают обламываться, как будто этот участок подстригли на 1-2 мм от кожи головы. Это может сопровождаться незначительным покраснением кожи. По краям пораженного участка образуются мелкие пузырьки, которые в дальнейшем преобразуются в желтоватые корочки. По размеру участки, пораженные лишаем, могут быть достаточно крупными, в диаметре 3-10 см. и даже больше. Поверхностный лишай этого вида не приводит к воспалению, и только у некоторых пациентов возможно появление незначительного зуда. Однако, такой лишай доставляет немалый психологический дискомфорт, поскольку эстетический вид головы и волосяного покрова значительно ухудшается.

• Поверхностный стригущий лишай на гладкой коже.

- На гладкой коже без волосяного покрова стригущий лишай по первичным симптомам можно перепутать с розовым лишаем, лечение которых совершенно различно. Отличием стригущего лишая является то, что он может поражать любой участок тела, а розовый не бывает на лице, кистях рук, на ступнях ног, также розовый лишай обычно не длиться более 2 месяцев, а стригущий лишай, микроспория без лечения могут длится годами с периодическими рецидивами. Излюбленной локализацией стригущего лишая на гладкой коже является - лицо и шея, а также он может быть на ногах и теле. Отличительной особенностью этого лишая является четкие контуры пятен, по краям которых образуется как бы валик яркого цвета, состоящий из пузырей и узлов розового цвета. В центре пятна кожа обычно имеет более светлую окраску с серыми чешуйками. При прогрессировании заболевания очаги увеличиваются в размерах. Такой лишай обычно сопровождается зудом.

• Хронический стригущий лишай.

У взрослых хронический стригущий лишай встречается только среди женщин, у которых в детстве не был вылечен поверхностный стригущий лишай. Обычно он возникает, когда у женщины имеются нарушения функций щитовидной железы, яичников, при недостатке витаминов и общем ослаблении иммунитета. Симптомы хронического стригущего лишая у женщин следующие:
- Он может быть как на волосистой части головы, так и на гладкой коже и ногтях. Излюбленная его локализация на голове - затылок и виски. Если очаг локализуется на волосяном участке кожи, то волосы ломаются под самый корень, а образовавшееся пятно называют черной точкой, при этом очаг обычно достаточно мелкий до 1 см, шелушащийся рубец, без воспалительных симптомов. Если лишай локализуется на гладкой коже, то как правило, это локти, ладони, бедра и ягодицы. Контуры пятен становятся нечеткими, размеры их могут быть весьма значительными, цвет варьируется от розового до синеватого, также характерно шелушение кожи. При любом виде хронического лишая кроме зуда и внешнего не эстетического вида лишай никак больше себя не проявляет. При поражении ногтей, они становятся либо серого цвета, либо мутными, тусклыми, края быстро крошатся, появляются зазубрины, при этом ноготь может стать как слишком толстым, так и очень тонким.

• Глубокий стригущий лишай: инфильтративно-нагноительный.

- Этот вид стригущего лишая передается человеку только от животных, возбудители которого размножаются в волосяных фолликулах человека. Обычно при глубоком стригущем лишае у человека, к симптомам присоединяется увеличение и болезненность лимфатических узлов, повышенная температура тела, аллергические высыпания и общее недомогание. В среднем воспалительный процесс длится 2-3 месяца. Признаком глубокого стригущего лишая на волосистой части головы служит образование крупных ярко красных бляшек 5-10 см, они неровные, бугристые, напоминают опухолевые разрастания. Это объясняется гнойным воспалением фолликулов, отеками кожи, поэтому бляшки значительно возвышаются над кожей головы. Это очень болезненный вид стригущего лишая, к тому же при вскрытии из фолликулов выделяется гнойная жидкость. По мере затихания воспалительного процесса в центре бляшек образуются рыхлые корочки коричневого цвета. У мужчин глубокий лишай может располагаться не только на волосах головы, но и поражать усы и бороду.
Лечение стригущего лишая у человека. При лечении стригущего лишая у человека основу терапии составляет борьба с грибком, вызвавшим дерматомикоз. Лечение назначается только врачом дерматологом, которое сочетает местное лечение мазями от лишая - противогрибковыми кремами, спреями, шампунями с приемом противогрибковых препаратов внутрь. Для местного лечения врач может рекомендовать различные мази, крема, шампуни, содержащие Клотримазол, Кетоконазол, Микосептин, Тербинафин, Микоконазол. (Местные противогрибковые средства - крема, спреи, гели) Стригущий лишай гладкой кожи лучше поддается лечению Тербинафином и толнафтатом. Для обработки лишая по утрам обычно используют 5% раствор йода. А вечером, как правило, назначается серно-салициловая или серно-дягтерная мазь, также возможна обработка чистой салициловой кислотой 3%. Врач может выписать рецепт на изготовление в рецептурном отделе аптеки молочка Видаля - спирт, камфора, салициловая кислота, лосьон с серой, борная кислота, глицерин. Или пасты Лассара - вазелин, крахмал, салициловая кислота, окись цинка. Для системного лечения при дерматомикозах используют Гризеофульвин, это природный антимикотик, который обладает узким спектром действия, а именно активен против грибов-дерматомицетов, Trichophyton, Microsporum, Epydermophyton, Achorionum.
Для лечения хронического стригущего лишая кроме противогрибковых средств как местных, так и пероральных (Гризеофульвина), показана также витаминотерапия, иммуномодуляторы, препараты, укрепляющие сосуды и улучшающие микроциркуляцию. После окончания лечения стригущего лишая снова сдается соскоб на бактериальный анализ с поверхности кожи в местах, где раньше был лишай, его сдают 3 раза - непосредственно по окончании лечения, через неделю и через 2-3 месяца. Только в случае, если все 3 анализа дают отрицательный результат, стригущий лишай считается вылеченным. Если результаты положительные, то следует пересмотреть курс лечения и назначить другую схему.

Диагностика и лечение лишая у кошек

Автор Максим Барцев На чтение 10 мин. Опубликовано 27.05.2016

Стригущий лишай у кошек вызывают грибки 2 видов: Trichophyton и Microsporum. Эти микроорганизмы обитают на коже, причем источником питания им служит верхний слой кожи, шерсти, когтей.

Общее название таких грибков – дерматофиты, соответственно, заболевание, которое они вызывают, называют дерматофитоз.

Лишай – одно из самых частых заболеваний у кошек, особенно у тех из них, которых не содержат постоянно дома. Наиболее ярко симптоматика заболевания проявляется у длинношерстных кошек, к тому же заболевают они чаще, чем короткошерстные. При том, что существует не менее 40 разновидностей дерматофитов, обычно причиной лишая у кошек становятся микроорганизмы вида Microsporumcanis, поражающие не только собак и животных разных видов, но и человека.

В зависимости от возбудителя заболевания, выделяют 2 разновидности лишая – трихофития или микроспория. Оба вида дерматофитоза характеризуются поражением кожи животного и сильным выпадением шерсти на поврежденном участке – обычно на мордочке и ушах. Появление пятен на коже, похожих на лишай, сильное выпадение шерсти – повод отнести животное к ветеринару.

Опасность лишая кроется не только в том вреде, который он причиняет здоровью животного. Грибки могут поражать и человека, особенно при частом контакте с больным животным. Поэтому заразиться лишаем для человека не представляет трудности – достаточно всего лишь погладить кошечку. Особенно часто лишаем болеют дети. Еще один возможный способ заражения человека лишаем – через предметы, которые принадлежат кошке. Поэтому, как только замечены первые проявления стригущего лишая у кошек, животное необходимо сразу же начинать лечить.

Заболевание крайне заразное. В области поражения каждый день развивается до нескольких тысяч микроспор. Постепенно поражение разрастается, переходя на соседние участки кожи и шерсти. Эти повреждения кожи и есть очаги поражения для других питомцев и человека. Волоски со спорами сохраняются в месте обитания, поэтому на другое животное грибок может попасть либо напрямую от заболевшей кошки, либо через любые предметы, которых коснулось животное. С момента появления на поверхности споры остаются активными до 2 лет.

При инфицировании на коже образуется первичный очаг заражения кошачьим лишаем, фото такого поражения можно с легкостью найти на сайтах, посвященных уходу за кошками, или на сайтах, имеющих ветеринарную направленность. Очаг возникает в местах, где защита кожи слаба. Хотя кожный покров устойчив к грибковому поражению, любая мелкая царапина станет причиной инфицирования.

Как проявляется стригущий лишай?

Симптомы лишая у кошек выражаются по-разному. У отдельных особей заболевание развивается очень быстро, и вскоре начинается вторичное поражение другими болезнетворными микроорганизмами. Если посмотреть на фото, лишай у кошек начальной стадии представляет собой небольшое пятно оголенной кожи. По мере разрастания воспалительное заболевание лечится очень тяжело. У других животных лишай проходит значительно легче, и площадь пораженных мест бывает невелика. Наиболее серьезна хроническая форма заболевания, когда незаметно никаких изменений во внешнем виде и самочувствии кошки, но именно протекание болезни несет вред и для самой кошки, и для ее хозяина.

То, как выглядит лишай у кошек, обусловлено возрастом, длиной шерсти и некоторыми другими факторами. У молодых животных лишай может проявляться ярче, так как иммунитет еще не такой сильный, как у взрослых кошек. Предрасположенность длинношерстных кошек к заболеванию объясняется тем, что им сложнее ухаживать за своей шерстью, тогда как споры оседают в шерсти и плохо удаляются даже при обработке.

Обычные для лишая поражения кожного покрова представляют собой области выпадения шерсти вокруг пораженного участка. Чаще всего они появляются на лапах кошки, ушах или голове. Шерсть поблизости от очага поражения сильно повреждена. Кожа на месте повреждения часто шелушится, выглядит воспаленной.

Хотя симптомы лишая вполне знакомы, не стоит ставить диагноз самостоятельно, сверившись только с фото лишая у кошек.

Нарушения кожного покрова при лишае похожи на симптомы некоторых болезней:

• отдельные разновидности алопеции;
• проявление аллергии на пищу;
• дерматит;
• кошачье акне.

При лишае иногда появляется зуд (хотя он может и не наблюдаться). Площадь пораженной области не всегда бывает большой.

Способы диагностики кошачьего лишая

Даже если поражение кожи совпадает с фото стригущего лишая у кошек, окончательный диагноз должен поставить ветеринар. Для того чтобы диагностировать лишай и дифференцировать его от других заболеваний со схожей симптоматикой, нужно пройти ряд обследований.

Чаще всего нужно пройти 3 процедуры:

1. Облучение лампой Вуда.
2. Исследование волос животного.
3. Бактериологический посев.

Лампа Вуда – специальный прибор, который облучает пораженный участок ультрафиолетом с установленной длиной волны. Микроорганизмы рода Microsporumcanis, а также продукты жизнедеятельности грибка при облучении ультрафиолетом начинают светиться светло-зеленым цветом. Такой анализ позволяет быстро диагностировать кошачий лишай. Но только диагностики лампой Вуда обычно бывает недостаточно для определения заболевания.

Светиться бактерии начинают только в каждом втором случае. Если заболевание вызвано другим видом паразитов, то облучение не даст результата. Наконец, некоторые препараты тоже могут вызывать подобное свечение.

Для микроскопического исследования забираются с помощью выскабливания образцы кожи и волос, затем их изучают под микроскопом. При инфицировании на волосках обнаруживают множество спор. Но для того, чтобы обнаружить микроорганизмы, необходима лаборатория, а человек, проводящий исследование, должен быть достаточно опытным.

Наиболее достоверным способом определения заболевания считается посев на питательную среду. Взятый с пораженного места материал помещают в особый субстрат и наблюдают за ростом спор. Этот тест – один из самых надежных, к тому же позволяет точно определить возбудителя заболевания. Его недостаток – продолжительность, ведь заключения приходится ждать практически месяц.

Лечение стригущего лишая

Инфицирование Microsporumcanis с течением времени меняет характер и переходит в скрытую форму. Даже хроническое заболевание оставляет риск заражения других животных и людей. Поэтому лечение лишая у кошек необходимо. Также стоит обследовать и других домашних питомцев, ведь они наверняка контактировали с заболевшей кошкой, вероятно, симптомы лишая проявятся и у них.

Во время лечения стоит лечить не только саму болезнь, но и те проблемы, которые могли его спровоцировать. Именно сопутствующие заболевания становятся причиной ослабления защитных свойств кожного покрова. Например, молодым кошкам стоит давать витамины, чтобы поддержать иммунитет и не допустить прогрессирования заболевания.

Выбирая, чем лечить лишай у кошки, нужно помнить одно простое правило. Чтобы терапия была эффективной, ее лучше проводить комплексно, сочетая прием лекарств и обработку поврежденного участка. Такое сочетание во всех случаях позволяет добиваться полного выздоровления. Такая схема лечения не подходит только для маленьких котят, так как медикаменты могут быть для них слишком опасны. В иных ситуациях для действенного лечения лишая у кошек в домашних условиях необходимо сочетание приема медикаментов и препаратов местного применения примерно в соотношении 70/30.

Лекарственные средства против стригущего лишая

Лечение лишая у кошек продолжается не менее 6-8 недель. Препараты различаются по эффективности действия, к тому же одним животным они могут помочь, а для других – бесполезны. Поэтому подбирать препарат необходимо в индивидуальном порядке, наблюдая за течением заболевания, скоростью наступления улучшения. Поэтому, выбирая способ, как вылечить лишай у кошки, необходимо учитывать различие в барьерном и общем иммунитете данного животного.

Чаще всего при кошачьем лишае прописывают следующие медикаменты общего действия:

1. Итраконазол считается наиболее эффективным лекарством. Обычно для терапии лишая назначают именно его.
2. Тербинафин тоже часто прописывают для терапии заболевания, но по своей эффективности этот препарат все же немного уступает Итраконазолу.
3. Гризеофульвин – проверенный временем препарат, достаточно эффективный. Но помогает не всегда, например, в ситуациях, когда микроорганизмы невосприимчивы к компонентам лекарства или поражение обширное.

Местная терапия не менее важна, хотя и стоит на втором месте по важности. Она позволяет ускорить лечение и снизить количество спор в окружающей среде.

Для лечения назначают специальные противогрибковые средства разных видов:

1. Мазь (Никодакс, Низорал) и кремы (Миконазол) назначают для обработки пораженных участков небольшого размера. Применение таких препаратов ограничено, потому что кошки их могут слизывать.
2. Лечебные шампуни с содержанием Хлоргексидина и Миконазола рекомендуется использовать на протяжении всего срока лечения – не менее 5-6 недель. Качественные шампуни доказали свою эффективность, более дешевые средства оказались менее действенными.
3. Средства, в составе которых есть деготь, сера, креолин, достаточно токсичны, но, как показывает многолетний опыт, эффективны при лечении стригущего лишая у кошек. Несколько десятилетий назад такие средства пользовались популярностью, а с появлением более современных препаратов начинают утрачивать актуальность. Но если у кошки в целом крепкое здоровье, она много времени проводит на улице, к тому же нет возможности покупать дорогостоящие лекарства и шампуни, можно использовать и более старые методы. К этой группе препаратов относятся Ям, Эниконазол, березовый деготь.

Для того чтобы облегчить нанесение препарата, шерсть вокруг очага поражения рекомендуется аккуратно состричь. Это упростит процедуру нанесения препарата и будет препятствовать дальнейшему распространению грибка.

Народные способы лечения лишая

Среди народных способов лечения кошачьего лишая есть немало весьма действенных и проверенных не одним хозяином кошки. Но это не отменяет необходимости нести кошку на прием к ветеринару. Народные способы хороши в качестве дополнения к основному лечению, но ни в коем случае не могут быть его полноценной заменой. Особенно рискованно лечить с их помощью котят. Они действенны в основном на ранней стадии, но в более сложных случаях на полное выздоровление у животного шансов будет очень мало.

Справиться с лишаем позволяют лекарственные травы. От лишая, как и от других кожных заболеваний и дефектов, прекрасно помогает чистотел. Траву сорвать, выделившимся соком помазать поврежденный участок кожи. Повторять процедуру 5 раз в день.Кроме чистотела, можно использовать смесь лекарственных трав – пижмы, чистотела, полыни и цветов сирени.

Измельченные травы залить небольшим количеством кипятка, настоять в термосе, а затем травяную кашицу накладывать на место повреждения.

Необычное, но очень действенное средство для лечения лишая – газета, точнее, пепел от нее. Газетный лист нужно смять, положить на тарелку и сжечь так, чтобы остался только пепел и желтоватые разводы. Пепел можно смешать с оливковым маслом и наносить на лишай. Обычно через 3-4 дня использования этого средства лишай полностью проходит. Желтые разводы, оставшиеся на тарелке после сгоревшей бумаги, тоже можно использовать для лечения. Тарелку нужно протереть ватным диском, втереть налет в место повреждения.

Также лишай можно обрабатывать лимонным соком, разведенным оливковым маслом. Такое сочетание совершенно безвредно для животного, но достаточно эффективно. Помимо этого, эффективно лечит недуг мед с рыбьим жиром, наносить нужно ежедневно по 3-4 раза.

Чтобы получить прополисную мазь, понадобится настойка прополиса (2 ст. л.) и немного оливкового масла (50 г). Масло можно заменить, взять вместо него вазелин или салициловую мазь. Наносить получившуюся прополисную мазь нужно 4 раза в день. Перед нанесением нового слоя старый аккуратно удаляют салфеткой.

Некоторые средства, например, йод, борную кислоту или зеленку использовать не стоит. Эти средства не помогут при лишае. Они сильно раздражают кожу, которая и так повреждена сильно, поэтому никакой пользы не принесут.

В любом случае при приеме медикаментов, препаратов местного действия или народных средств необходимо учитывать еще один фактор: помещение, в котором живет больное животное, обязательно нужно продезинфицировать.

симптомы, признаки, профилактика и лечение

Стригущий лишай у котов – довольно неприятное явление, встречающееся даже у питомцев, никогда не выпускаемых погулять на улицу. Ученые полагают, что споры грибка, вызывающего лишай у кошек, могут быть занесены даже в пыли на подошвах обуви.

Остается питомцу пробежать в коридоре – и заражение произошло. Однако реальное заболевание, как правило, возникает только у животных с ослабленным иммунитетом.

Это же касается и животрепещущего вопроса – передается ли стригущий лишай кошек человеку, можно ли детям и взрослым заразиться от заболевшего питомца.

Здесь ситуация такая – некоторые разновидности лишая действительно могут передаваться людям, но заболевают, опять же, люди со слабым иммунитетом. В группу риска входят маленькие дети, поэтому при малейших подозрениях на заражение вашего кота или кошки стригущим лишаем – постарайтесь немедленно обратиться к ветеринару.

Признаки стригущего лишая у котов

Спешим успокоить чрезмерно мнительных котовладельцев – довольно часто местные облысения шерсти могут свидетельствовать об авитаминозе (особенно часто наблюдается в зимнее и весеннее время), облысении на нервной почве по причине перенесенного стресса, либо как последствия травмы.

Поэтому не спешите пичкать кота сильнодействующими препаратами и вакцинами против стригущего лишая.

Если животное редко встречается с посторонними людьми, то попытка потрепать кота по холке со стороны незнакомого гостя вполне может привести к тому, что наутро вы увидеть вашего питомца с облысевшей частью волосяного покрова на голове или шее.

Некоторые люди называют такие случаи сглазом или порчей со стороны людей-вампиров, хотя это вопрос спорный.

Симптомы стригущего лишая у кошек и котов

Если вы заметили симптомы стригущего лишая у вашего любимца – впадать в панику не нужно, тем более задумываться, чтобы выгонять беднягу на улицу из страха самим заразиться.

Передача лишая от кошек к людям – явление достаточно редкое.

К тому же, современные лекарственные препараты способны гарантировать 100% излечение стригущего лишая кошек даже в запущенных стадиях.

Симптомы заболевания:

• Исчезновение шерсти локально. Чаще всего поражению подвергаются нос, ушки, голова, шея.
• Облысевшие пятнышки могут быть покрасневшими, а могут и не быть.
• Иногда возникает пузыристость кожи и шелушение – это уже более явные признаки развития лишая.

Если область шерсти в районе облысения покрыта белым порошком, как бы перхотью – это, скорее всего, не лишай, а власоед, некий паразитирующий на шерсти организм.

Иногда облысение у кошек возникает из-за применения неподходящего шампуня при мытье.

Так называемый мокнущий лишай у кошек может вовсе и не являться собственно лишаем, а аллергической реакцией на глистное заражение, непереносимость каких-то продуктов питания, даже от блох и клещей.

• Мокнущий лишай у кошек выглядит как красноватые пятна с повышенной температурой, болезненные и покрытые пузырьками.

В домашних условиях мокнущий лишай лечится салициловой или серной мазью, ихтиоловой либо дегтярной. Болезнь уходит примерно через 2 недели, но здесь возникает другая проблема – кошки очень не любят, когда из смазывают сильнопахнущими мазями и активно сопротивляются.

Кроме того, после намазывания кот все равно займется слизыванием и весь эффект идет насмарку.

Для предотвращения слизывания, необходимо продумать систему защиты. Например, смастерить «елизаветинский воротник», если поражение на голове. Другой вопрос – как питомец будет реагировать на это самый воротник.

Лечение стригущего лишая у кошек

Лечение домашнего питомца в клинике требует существенных затрат времени и денег. В современных условиях часто не обязательно нести питомца в ветеринарный кабинет. Сделайте фотографии и видео со своего смартфона и покажите врачу.

Насколько эффективны народные методы лечения лишая у кошек?

Например, иногда лечение стригущего лишая у кошек йодом показывает высокую эффективность.

• Достаточно два или три раза промазать ватной палочкой, смоченной в растворе йода, чтобы через несколько дней началось восстановление волосяного покрова.

Кроме йода для лечения часто используется салициловая или серная мазь. Это довольно таки эффективные препараты для победы над лишаем.

Если признаки лишая очевидны и ситуация довольно запущена, можно порекомендовать инъекции вакцины, которые можно приобрести в ветеринарных аптеках на базе крупных супермаркетов для животных (найти ближайший можно с помощью поиска в интернете).

Инъекция хороша тем, что нет необходимости как-то уберегать питомца от облизывания мази.

Какая именно нужна вакцина – сходите в ближайшую ветаптеку (они обычно в ветеринарных клиниках) и опишите симптомы, скажите вес животного (это важно для выбора дозировки уколов), покажите фотографии на смартфоне либо планшете. Опытные провизоры подскажут вам подходящие препараты и дозировки.

Помните, не существует панацеи на все случаи жизни, возможно, придется пробовать несколько разных лекарств.

Самое главное – не запускать заболевание. Чем на более ранней стадии был выявлен стригущий лишай у кота и чем раньше будут приняты меры – тем быстрее ваш любимец снова станет веселеньким и будет радовать всю семью, лечить от депрессии, повышать вашу работоспособность.

• Кстати, британские ученые установили, что обои с котиками на рабочем столе компьютера повышают продуктивность труда офисных работников на 25%.

А Вы уже завели домашнего питомца? Если нет, то помните – вы зарабатываете на четверть меньше, чем ваши товарищи с котами 🙂 .

Профилактика стригущего лишая у кошачьих

Как вы уже поняли – важно заботиться об иммунитете, как своем, так и своих любимцев. В этом вам помогут:

1. Сбалансированное питание.
2. Физические упражнения.
3. Гигиена.

Что касается физических упражнений для котов – можно предложить американскую инновацию – лабиринты из картонных коробок, где кошки просто обожают проводить время в исследованиях и даже спят там. Возможно вам будет интересно почитать про цистит у кошек.

Видео по теме — «Стригущий лишай: симптомы, признаки, лечение народными средствами и его причины возникновения»:

Если информация была полезной, пожалуйста поделитесь ей:

Разведение, содержание и уход за индюками в домашних условиях для начинающих

Индюки — величественные красивые птицы, которые идеально подходят для содержания в домашних условиях. Однако для многих начинающих птицеводов содержание и разведение индюков становится головной болью. В данной статье мы подробно рассмотрим, как правильно происходит уход за индюками и как их развести.

Какую породу выбрать для разведения?

По размерам и скорости набора веса у индюков нет конкурентов среди птицы, выращиваемой на российских подворьях. По этой причине все большее число энтузиастов выбирает разведение и содержание индюков в домашних условиях.

Детям и взрослым, а особенно склонным к аллергии людям, полезно употреблять в пищу диетическое мясо индюков, обладающее массой вкусовых достоинств. Выращенное в домашних условиях мясо к тому же будет экологически чистым и его можно употреблять в пищу, не опасаясь вреда для здоровья.

При грамотно выбранном рационе и соблюдении условий содержания за полгода крохотный птенец становится огромной птицей. Вид привлекателен и тем, что в России есть несколько проверенных временем и хорошо зарекомендовавших себя пород, которые могут разводить в домашних условиях даже начинающие птицеводы.

Выбирая индюков как птицу для разведения, потребуется первым делом определиться с породой. Обычно ее выбирают в соответствии со способом содержания, целями разведения и личными предпочтениями.

Перед приобретением особей необходимо изучить характеристики и главные особенности породы — правильный уход можно организовать только так.

В России получили распространение несколько пород:

Бронзовая

Индюки этой породы весят около 13 килограммов. Перья у них коричневые и красные, с полосками, шея черная. Более скромный окрас имеют самки, вес которых достигает 7 килограммов. Особых условий не требуют, к содержанию на свежем воздухе относятся хорошо.

Московская бронзовая

Выносливая порода универсального назначения (для домашней фермы и производства) с удлиненным туловищем и рельефной грудью. Взрослый самец весит 15 килограммов, самка — 9 килограммов. При пастбищном выгуле чувствуют себя хорошо.

Бронзовая широкогрудая

Имеющая большую внешнюю схожесть со своим бронзовым предком, но с более крупным туловищем порода, больше предназначенная для промышленного содержания. Вес индюков достигает 14 килограммов, самки весят около 8 килограммов. К выгулу не приспособлены, яйценоскость низкая.

Северокавказская бронзовая

Одна из наиболее распространенных для домашнего выращивания пород, которая впервые появилась в 1946 году в СССР. Крупные птицы к любым условиям приспосабливаются хорошо. Вес самцов достигает 14 килограммов, самки весят около 7 килограммов.

Белая широкогрудая

Птицы с широкой спиной, большой грудкой, крепкими ногами и богатым оперением, выращиваются для получения диетического мяса и яиц. Индюки в среднем весят около 15 килограммов, индюшки — 7 килограммов.

Северокавказская белая

Птицы выносливые, со скорым набором веса и хорошей производительностью. В пастбищных условиях содержатся отлично, к питанию непривередливы. Вес самцов около 13 килограммов, самки весят около 7 килограммов.

Что нужно знать при разведении индюков?

Индюки — животные неприхотливые, они могут переносить холод до -15°С, но предпочитают теплый и сухой уход. Нужно внимательно следить за тем, чтобы в загоне не было сырости, теплая подстилка всегда лежала на полу — ноги птиц должны быть в тепле.

Не реже 2 раз в неделю подстилку нужно менять. Для профилактики паразитов в каждом загоне оборудуют коробки с золой и песком.

Выращивать индюков можно в клетках и на выгуле. С точки зрения кормов выращивание на выгуле выгоднее: дополнительное кормление потребуется только 3 раза в сутки, зелень и насекомых птицы находят и поедают самостоятельно.

Вес при этом индюки набирают сравнительно медленно. На зиму птичник нужно дополнительно утеплять и обогревать.

Для откорма птиц на мясо подходит клеточное содержание: индюки постоянно находятся в клетках, хотя на небольшую прогулку их ежедневно выпускают. Расход кормов в этом случае повышается, но нужный для забоя вес птицы набирают гораздо быстрее.

Трудности в разведении индюков в основном связаны с выращиванием молодняка. Индюшата очень чувствительны к качеству кормов и температурному режиму.

Новорожденные птенцы часто погибают от холода или отравлений. По этой причине качество кормов необходимо строго контролировать, а содержать индюшат лучше в специальных брудерах. В приусадебных хозяйствах целесообразно разводить и растить молодняк природным методом.

Разведение индюков

Специалисты рекомендуют новичкам начать разведение с приобретения молодых подросших особей 3-4-месячного возраста. К классическому корму они к этому моменту уже привыкают, а иммунитет у них становится крепче.

При разведении с нуля в птичнике должны быть особи разного пола: на 8-10 самочек — один самец. Если индеек будет больше, индюк свои обязанности должным образом выполнять не сможет.

Самочки насиживают яйца около месяца. Птицу рекомендуется посадить на насест весной. Под одной индюшкой в идеале должны лежать около 17 яиц, которые располагаются свободно.

Под молодую индюшку, которая впервые стала матерью, большого количества яиц лучше не класть. На самом днище гнезда нужно расположить тонкий слой земли, сверху уложить высушенную солому.

Гнездо нужно убрать в изолированное место, рядом поставить кормовую тарелку с пищей и поилку.

Индейки — ответственные матери, которые замечательно высиживают, а затем охраняют и воспитывают потомство. Полностью отдаваясь своим обязанностям, они иногда забывают даже есть.

В таком случае наседку нужно снять с гнезда силой и отвести ее к пище. Пока индюшка будет кормиться, можно произвести осмотр яиц на предмет вмятин и царапин. Сразу после вылупления малышей рекомендуется подсадить к наседке и около 6-8 недель держать их с матерью.

Можно использовать на домашней ферме инкубатор. Предназначенные для инкубаторного взращивания яйца из-под птицы необходимо забрать и перенести на хранение.

Чтобы сэкономить место, яйца на лотке нужно размещать вниз острым концом. Инкубация индюшиных яиц длится 28 суток. Для равномерного прогрева яйца до 22-го дня включительно 12 раз в сутки переворачивают. Требуется также соблюдение строгого температурного режима.

Уход за маленькими индюшатами

К вопросу ухода за молодняком нужно подходить особенно тщательно. Птенцы в первое время жизни должны быть обеспечены теплым сухим помещением.

Можно использовать для этих целей картонную коробку или ящик.

Температура во временном жилище не должна опускаться ниже +36°С, оно должно постоянно освещаться. Повзрослевших птенцов можно переместить в общее стойло. Обустраивая гнездо, его стенки нужно высоко поднять для изоляции наседки от других особей.

Содержание и кормление индюков

Кормление взрослых особей

Чтобы обеспечить полноценный рост индюков в домашних условиях, важно правильно организовать их питание. Птицеводы в большинстве случаев применяют комбинированный тип питания.

Птиц кормят пророщенными зернами, влажными или сухими мешанками. Чтобы питомцы могли полакомиься зеленью, осенью и весной их нужно выводить на пастбище. Рекомендуется добавлять и витаминные подкормки: измельченную свеклу, капусту, рубленую морковь. Можно разбавлять пищу пропаренной сушеной зеленью.

Корма для индюков можно готовить самостоятельно.

Для обеспечения птиц всеми питательными веществами несложно приготовить сбалансированный по составу корм по такому рецепту (из расчета на 1 особь в день):

• Дерть зерновая (кукуруза, овес, ячмень) — 250-300 граммов;
• Пшеничные отруби — 40-50 граммов;
• Свекла, морковь, брюква, тыква — 50 граммов;
• Вареный картофель — 100 граммов;
• Рыбные или мясные отходы — 100 граммов;
• Мука мясокостная — 10 граммов;
• Поваренная соль — 2 грамма;
• Ракушки — 10 граммов.

Для индюков живой массой 5-7 килограммов используют еще один вариант корма:

• Кукурузное или пшеничное зерно — 68%;
• Шрот подсолнечный — 13%;
• Мука травяная — 5%;
• Дрожжи кормовые — 4%;
• Мука рыбная — 3%;
• Ракушка или известняк — 3,7%;
• Мел — 3%;
• Соль поваренная — 0,5%.

Любят индюки ячмень, овес, различные зернышки, но их рекомендуется предварительно прорастить. Ежедневно питомцев нужно кормить 3 раза, в племенной период — около 4-5.

В утреннее и дневное время можно давать влажные корма, ближе к вечеру — сухое зерно. Опытные птицеводы рекомендуют повышать концентрацию сочных смесей и постепенно сокращать количество зерна, чтобы получить нежную и вкусную индюшатину.

Кормление молодняка

Для обеспечения хорошего здоровья выводка в дальнейшем маленьким птенцам ежедневно требуется восьмиразовое кормление.

В течение 3 дней после вылупления рекомендуется давать им сухую мучную крупу, наполовину перемешанную с приготовленными вкрутую измельченными яйцами.

С 4-го дня жизни можно давать птенцам мешанку на основе обрата, молока или простокваши с добавлением небольшого количества творога. Желательно готовить ее сразу перед кормлением, чтобы еда не закисла и не пропала.

С недельного возраста в еду малышам можно добавлять больше зелени. В рационе индюшат свежие растения будут служить витаминным комплексом. Между кормлениями и без каши можно давать птенцам перекрученные через мясорубку листья капусты, клевер, одуванчик, подорожник.

Малышей вплоть до месяца кормят мелкой крупой, смешанной с крапивой, салатом, капустными листиками и клевером. Иногда можно добавлять в каши богатый витаминами рыбий жир. Можно использовать и комбинированный корм, в котором содержатся все необходимые для здорового роста элементы.

С полуторамесячного возраста в рацион индюшат можно включать проросшее или цельное зерно, в мешанки добавлять измельченные груши, яблоки, проваренные пищевые отходы.

С 2 месяцев в рацион подросших птиц должны входить необходимые для роста микроэлементы и витамины, питание должно быть четырехразовым. Чередуя, нужно добавлять вместе с комбикормом зерна пшена и кукурузы, костную муку, дрожжи, мел, ракушки, поваренную соль в малых количествах.

Комбикорм нужно использовать строго птичий: нельзя давать предназначенный для крупных животных: в нем мало питательных веществ и много соли, избыток которой может стать губительным для птицы.

При недоступности птичьего комбикорма можно приготовить его самостоятельно: смешать зерновые, измельченные в мелкую крупку (60%), бобовые (20%), подсолнечный шрот (15%) и мел (4-5%).

Для обеспечения корма ценными природными витаминами добавляют в мешанку силос, хвою, ягоды рябины, шиповника. Пищу для птенцов рекомендуется рассыпать на ровную плоскую поверхность.

При каждом кормлении нужно наливать теплую и чистую свежую воду. Частая смена воды служит профилактикой болезней. Для малышей стоит наливать воду в такую емкость, в которую они не смогут залезть. Для взрослых индюков нужна тяжелая поилка высотой до шеи. Зимой обязательно греть воду и слегка теплой наливать в поилку.

В возрасте 8-10 месяцев у индюшек наступает половое созревание. Начиная с 10 месяцев самочки несут яйца. Одно снесенное яйцо весит 70-90 граммов — намного больше куриного.

Скорлупа яиц не коричневая или белая, а рябая. В это время за птицами нужно тщательно следить, кормить ежедневно около 5 раз. Зимой рекомендуется давать смоченный зерновой корм, травяную муку, мелко нарезанную морковь.

Летом подойдут перемешанные со свежей зеленью любые зерновые культуры. Половозрелых особей следует кормить смесью проросшего зерна, зелени, морковки, творога, дрожжей.

Требования к помещению

К помещению для содержания и разведения индюков опытные птицеводы выделяют определенные требования.

При обустройстве комфортного птичника необходимо следовать инструкции:

1. Определить размер помещения. На одну особь в идеале должен приходиться 1 квадратный метр площади. На практике правильно рассчитывать площадь так: не менее 1 квадратного метра на 2 особи.
2. После обустройства птичника необходимо проверить температуру в помещении. Летом приемлема температура +20°С, зимой — не менее +5°С.
3. Для освещения птичника можно использовать обычную электрическую лампу мощностью 60 Вт.
4. Для устранения сырости в птичнике обязательно должна быть оборудована вентиляция.
5. Исходя из количества птиц в загоне, нужно обустроить насесты (один насест на одну особь) на расстоянии 60 сантиметров или больше.
6. Важно проверить расположение насестов, которое должно отвечать таким требованиям: высота от пола 70-80 сантиметров, ширина 5-7 сантиметров, высота 8-10 сантиметров.

Предрасположенным к ожирению индюкам необходимо достаточно много времени проводить на прогулке, во время которой птица ест зелень, орехи, семена, находит жуков, червяков.

Летом индюков идеально выгуливать на сухом грунте с зеленой травой и кустарниками. Необходимо следить, чтобы птица могла найти там тень и спрятаться от жары. Можно оборудовать для выгула индюков специальные уличные вольеры, поставить в них кормушки с ячменем и овсом и поилки, в которых регулярно менять воду.

В зимнее время выгуливать индюков особенно важно: необходимо устраивать на несколько часов ежедневные прогулки, только если погода не слишком ветреная.

Место выгула рекомендуется обильно застелить соломой, чтобы птицы не заморозили лапы. Чтобы выманить питомцев на прогулку, следует разбросать пищу. Слишком большое стадо индюков нужно разделить на маленькие группы, в каждой из которых будет один производитель.

Заболевания индюков и уход за ними

Заболевания индюков чаще всего вызваны определенными вирусами и инфекциями, передающимися от содержащихся в хозяйстве других животных. Во многих случаях можно предотвратить их.

Среди основных заразных болезней индюков специалисты выделяют:

• туберкулез — передающийся через яйца, грязную воду, загаженные инструменты и подстилку опасный недуг, действующий на легкие, верхние дыхательные пути и другие органы;
• респираторный микоплазмоз — возникающий из-за чрезмерной влажности в загоне и несбалансированного питания насморк;
• гистомоноз — распространяющееся в органах пищеварения заболевание (поражение слепых кишок), которое развивается у индюков, помещенных в необработанное после содержания кур и гусей помещение;
• оспа — передающеееся индюкам через еду или воду от кур или от насекомых-переносчиков заболевание, которое не подлежит лечению: погибшую птицу необходимо сжечь;
• глисты — передающаяся через корм, воду, землю и от других птиц широко распространенная болезнь, которая поражает дыхательную систему и пищеварительные органы.

Чтобы не допустить болезней, нужно кормить питомцев только качественными проверенными кормами, обеспечить индюкам достойные условия, периодически убирать в загоне, держать чистыми поилки и кормовые тарелки, проводить вакцинацию и периодический осмотр животных.

Благодаря должному уходу можно спасти питомцев от самых распространенных заболеваний.

Выращивание индюков на мясо

Для выращивания на мясо рекомендуется использовать гибриды — родившихся от скрещивания представителей разных пород особей. Опытные птицеводы рекомендуют приобретать вылупившихся не более 8 часов назад птенчиков весом не менее 50 граммов.

До 8 недель молодых индюшат содержат в клетках, а потом перемещают на пол. Питаться малыши должны витаминизированным комбикормом.

Для ухода, птиц необходимо кормить около 8 раз в день, но постепенно количество кормежек нужно сокращать до 4 раз. Забивать индюшек рекомендуется в 16 недель, индюков — в 22 недели.

разведение и уход за индюками зимой в домашних условиях для начинающих, помещение для них и отзывы об этом

Содержать индеек в домашнем хозяйстве занятие непростое, но оно может обеспечить семью свежим мясом высочайшего качества, к тому же многие породы неплохо несутся и способны предоставить к столу вкусные крупные яйца.

Индейки считаются прихотливой, капризной домашней птицей и это настораживает многих птицеводов, которые не рискуют заводить этих гигантов птичьего двора. И действительно, даже если приобрести племенных индюшат лучших пород или кроссов, но неправильно кормить и не соблюдать основные требования по уходу и содержанию, вместо успеха, начинающего заводчика может постичь горькое разочарование.

Особенности ухода и условия для содержания молодняка

Маленьким индюшатам в первые дни жизни крайне важно предоставить теплое и сухое помещение. Для обогрева применяют грелку или инфракрасную лампу, использование которой имеет дополнительное преимущество – красный цвет лучей может послужить отличной профилактикой расклева нарастающих крылышек птенцов и предупредить последующий каннибализм.

Индюшатам необходимы следующие температурные условия:

• 1 – 7 дни – под лампой 30 – 35 °C, в помещении 28 – 30 °C
• 8 – 28 дни – под лампой 25 – 29 °C, в помещении 22 – 27 °C
• 29 – 40 дни – под лампой 22 – 24 °C, в помещении 19 – 22 °C

По достижении возраста шести недель обогрев убирают и обеспечивают общую температуру в 18-19 °C, выпуская молодняк в солнечную безветренную погоду на выгул, после схода росы. При содержании молодняка индеек под наседкой, температура в помещении в первую неделю должна быть не менее 26 °C, с недельного возраста – 24 °C.

Недопустимо скученное содержание птенцов – это прямая дорога к вспышкам инфекционных заболеваний, особенно кокцидиоза, который у этой птицы развивается очень активно и часто вызывает падеж. Допустимая плотность посадки суточного молодняка – 10 голов на 1 кв. м. К месячному возрасту индюшат размещают реже – по 6-8 голов на 1 кв. м.

Важное замечание – маленькие птенцы способны заглатывать подстилку, не отличая опилки, мелкие стружки или солому от корма. Такая ситуация опасна для здоровья индюшат, поскольку острые края соломы могут поранить нежный пищевод и железистый желудок, а опилки могут разбухнуть в желудке, что приведет к летальному исходу. Поэтому в первые дни пол покрывают газетами или тканью.

В дальнейшем для поддержки чистоты и профилактики кокцидиоза и других инфекций, имеет смысл содержать молодняк на решетчатом полу, с тем расчетом, чтобы помет проваливался в поддон.

Однако если нет возможности оборудовать сложные конструкции с поддонами, как только индюшата освоились и начали принимать пищу, в домашних условиях их успешно содержат на толстой подстилке из свежей соломы, подсыпая по мере необходимости чистый слой.

Освещение в первую неделю содержания индюшат поддерживают круглосуточно, поощряя птенцов более активно питаться, далее световой день и уровень интенсивности освещения снижают, как предложено в таблице в конце этого раздела.

Первые 3-5 дней птенцов кормят, насыпая смесь в лоток с невысокими бортиками. Индюшата неохотно берут корм и при выращивании малышей без наседки, нужно взять на себя функции индейки, обучая птенцов клевать, иначе они быстро ослабеют от голода.

Мотивируют капризных индюшат к еде, насыпая комбикорм тонкой струйкой и постукивая пальцем по днищу лотка, имитируя стук клювом – птица заметит движение и начнет хватать крупицы. Другой способ ‒ добавить немного мелко порубленного зеленого лука, птенцов заинтересует зеленый цвет.

Однако дачей зелени с первых дней не стоит увлекаться – индюшата большие любители травы, но должны получать максимум питательных веществ из других, более питательных кормов.

Начиная с пятого дня используют длинные корытца, а с десятого дня – кормушки с угловыми перемычками сверху, что предотвратит уплотнение и загрязнение корма. Удобны металлические нержавеющие кормушки, которые проще вымыть и время от времени можно обдать кипятком для дезинфекции.

Практичны автоматические кормушки бункерного типа, в которые загружается сыпучий комбикорм, просыпаясь в пазы снизу, по мере съедания добавляется новая порция. В такой кормушке смесь всегда остается чистой и расходуется экономно.

Поилки используют автоматические, немного приподнимая их над полом, устанавливая на деревянную плашку, кирпич или другое возвышение. Применение таких поилок позволит не только предложить индюшатам свежую воду, но и качественно выпаивать необходимые профилактические препараты и витамины.

Автоматическая кормушка и поилка для индюшат

В помещении для птенцов с двухнедельного возраста обустраивают насесты – эта птица любит восседать повыше, и при таком размещении оперение всегда будет чистым и сухим.

В качестве насестов используют деревянные рейки сечением 3,5-4 х 7 см, закругляя верхнюю часть. Сначала их располагают на высоте 25-30 см от пола, в дальнейшем поднимая до уровня 40-45 см, с расстояниями между ними 30-40 см. На одну особь в возрасте 14 дней должно приходиться 20-22 см рейки, в возрасте 30 дней – 25-30 см.

Требования к условиям содержания молодняка индеек

Для содержания взрослых индеек можно приспособить любое просторное сухое помещение, в котором нет сквозняков. Для двух взрослых особей необходимо не менее 1-1,5 кв.м площади, птицу тяжелых кроссов сажают просторней, выделяя не менее 2 кв.м пола на одну голову.

Крупным индейкам нужны надежные насесты из деревянных реек сечением 5-6 см на 10-12 см. Рейки закругляют сверху и слегка шлифуют, убирая заусеницы. Общую длину насестов планируют из расчета 35-40 см на одну птицу, промежутки между рейками 50-55 см, столько же отступают от стены. Насесты располагают на метровой высоте.

Начинают нестись индейки в феврале-марте и наращивают яйцекладку постепенно. В первый месяц кладут лишь несколько яиц. Для убыстрения темпов начиная с января, световой день увеличивают до 14-16 часов.

Это простимулирует инстинкт размножения и позволит массово получить инкубационное яйцо в апреле-мае, что даст возможность вывести птенцов в домашних условиях в наиболее оптимальные сроки.

Гнезда устанавливают у дальней стены или в укромном, тихом углу. Для индеек допустимо размещение гнездовий в два яруса, более того, эта птица часто предпочитает гнезда, расположенные выше. Размеры типичных ящиков-гнезд для среднего кросса индеек следующие:

• внутренняя ширина 50-55 см,
• внутренняя высота 60 см,
• глубина – 60 см.

Взрослые индюки – сильная, крепкая птица, легко переносящая недолговременное понижение температуры до ‒20 °C, при условии пребывания в сухом помещении без сквозняков. Зимняя температура содержания допустима в пределах ‒2…+5 °C, при этом при минусовой температуре нужно вовремя собирать яйца, иначе они будут размерзаться, к тому же следует избегать дачи влажных мешанок.

Для поения используют небольшие емкости, наливая воду комнатной температуры. И все же оптимальная температура в период яйцекладки должна составлять 12-15 °C выше нуля.

Индейки не боятся мороза, однако для них губительна сырость и сквозняки. При этом обязателен приток свежего воздуха. Птица пропускает до 0,5 л воздуха на 1 кг живой массы, выделяя при этом влагу и углекислый газ.

Скопление влаги, аммиака, углекислого газа, сероводорода, которые выделяются, в том числе, гниющей подстилкой, неизменно приведет к ухудшению здоровья индюшек и снижению продуктивности.

Допустимая влажность в помещении – 65-70%, эти показатели фиксируют с помощью психрометра. Подстилка должна быть сухой и рыхлой, можно использовать пшеничную солому – взрослые индюки охотно поедают ее, как и грубое сено, хорошо переваривая клетчатку.

Солому насыпают толстым слоем, при необходимости освежая и убирая загрязненный участок под насестами. Перед закладкой подстилки пол посыпают известью-пушонкой из расчета 0,4-0,5 кг на 1 кв. м.

Для выхода птицы на выгул в стене проделывают лаз с дверкой размером 50х50 см. Выгул обустраивают максимально просторным, его по возможности засевают многолетними травами. Рационально разделять выгул на несколько участков – на одном подрастает трава, а на другом индюки пасутся.

Для этой продуктивной птицы сеют многолетние бобовые высокопитательные культуры – эспарцет, клевер, люцерну, а также однолетние урожайные травы – вико-гороховую, вико-овсяную смеси.

Хорошо индюки фуражируют в садах, поедая насекомых, сорняки, опавшие листья, семена дикорастущих трав и падалицу фруктов. Отличные привесы получают при выпасе на полях после уборки пшеницы, ячменя или овса – птица поедает потери зерна, эффективно нагуливая вес.

При организации выпаса учитывают, что не все породы одинаково хорошо фуражируют. Лучшими являются Тихорецкая Черная, Северокавказская, Московская Бронзовая и другие подобные неприхотливые породы.

Для бройлерных кроссов, к примеру, созданных на основе Белой Широкогрудой породы, предпочтительно содержание в ограниченных пространствах и интенсивный откорм.

Выпускают птицу на выгул и зимой – избегая сырой погоды, а также сильных морозов, особенно в сочетании с порывистым ветром – у индюков может обморозиться открытая кожа шеи и головы. На ограниченном выгуле у птичника располагают кормушки, поилки, насыпают траву и кладут разрезанные корнеплоды, тыкву, сено.

Сильная птица, несмотря на приличный вес, отлично летает, обожает восседать на деревьях, виноградных арках и крышах строений. Чтобы избежать побега, вольер огораживают высоким забором – до двух метров или накрывают сверху сеткой. Другой эффективный способ – подрезать птице крылья или хотя бы одно крыло.

Для самостоятельного ухода в помещении или в вольере обязательно оборудуют зольные ванны. Для этого ставят большой ящик с высокими бортиками – до 25 см, и наполняют его древесной золой пополам с мелким речным песком.

В эту смесь при необходимости добавляют порошок серы – для борьбы с клещами и другими накожными паразитами. Ванну с добавкой серного порошка держат на протяжении 5-7 дней, а затем заменяют чистым составом.

Источник: https://svoya-ptica.com/indejki/soderzhanie-indeek-v-domashnix-usloviyax

Разведение индюков в домашних условиях: с чего начинать выращивание, правила откорма и размножения

Такая птица есть – индюк. Вес одной птицы может достигать 30 кг. Но это не единственное достоинство индюшек. Кроме диетического мяса, они дают большое количество яиц. Не удивительно, что все больше людей занимаются разведением индюков.

Чтобы не наделать ошибок при создании индюшачьего стада, новичкам нужно многое узнать и многому научиться. Эта статья призвана помочь им. Из нее можно узнать важные моменты выращивания индюков в домашних условиях для начинающих.

Насколько выгодно разведение индюков в домашних условиях?

Разводить домашних индеек немного сложнее, чем других домашних птиц. Все дело в том, что эти птицы достаточно требовательны к содержанию и хуже других домашних птиц адаптируются к новым условиям.

Преимущества от разведения индюков

Естественно, преимущества от выращивания этой птицы перевешивают все недостатки. Прежде всего эти птицы дают превосходное мясо, которое можно смело отнести к разряду диетических. Оно обладает следующими полезными свойствами:

• в этом мясе очень мало холестерина. В мясе других птиц его больше;
• мясо индюшек содержит большое количество аминокислот и витаминов, необходимых человеку;
• оно очень легко усваивается человеком. Поэтому его рекомендуют при различных заболеваниях пищеварительной системы. Кроме того, это мясо не вызывает аллергических реакций.

Мясо индюков можно смело рекомендовать беременным женщинам и маленьким детишкам.

Есть мнение, что употребление этого мяса позволяет очень быстро восстановить физические силы после тяжелого физического труда. Оно оказывает хорошее влияние на нервную систему и даже может избавить от бессонницы.

Кроме мяса, индюшки дают много яиц. Их размеры значительно превосходят куриные яйца. Более того, у них лучший вкус. По диетическим характеристикам яйца индюков превосходят только перепелиные яйца.

К сожалению, индюшки не несутся так часто, как куры. Поэтому мало кто в бизнесе ориентируется на заработок на индюшачьих яйцах. Они скорее приятный дополнительный заработок.

Чтобы индейки давали качественное мясо, за ними нужно правильно ухаживать. При получении качественных кормов индюшки очень быстро достигают весовых показателей, достаточных для забоя.

Недостатки выращивания индюков

Взрослые индейки не требуют особого внимания, а вот молодняк без него может просто погибнуть. Индюшата в раннем возрасте очень ранимы и легко восприимчивы к внешнему воздействию.

При неподходящем питании, неподходящей температуре, неправильных условиях содержания большая часть молодняка гибнет. По этой причине птицеводу приходится прилагать большие усилия для их спасения.

Как только цыплята вылупляются, нужно перевести птенцов в помещение, где температура воздуха превышает 33 °C . При этом желательно отсортировать птенцов по цвету оперения. Считается, что молодняку со светлым оперением требуется больше тепла.

Пока птенцы не достигнут пятинедельного возраста, нужно оберегать их от контактов с влагой. Нужно обеспечить безопасность клювов молодняка. Для этого придется подстилать под корм картон, чтобы птицы не могли достать клювом до металла или камня.

При содержании на подворье птиц разных видов индюшкам придется отвести собственные помещения и загоны. Дело в том, что при совместном содержании с теми же курами молодняк индеек может заболевать.

Наконец, индюки склонны к ожирению. Достаточно переборщить с рационом, как мясо этих птиц покроется жиром, который никому, кроме самих птиц, не нужен. Для предотвращения этой проблемы придется обеспечить этим птицам возможность выгула.

Требования к птичнику, в котором будут содержаться индюшки

Успех содержания индюков в домашних условиях для начинающих заключается в правильных условиях содержания этих птиц. Для этого нужно оборудовать правильный птичник.

К хорошему птичнику для содержания индюков предъявляются следующие требования:

• температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 10 °С. Индюшки очень не любят холод. От него они заболевают;
• летом в птичнике не должно быть слишком жарко. Поэтому его нужно оборудовать хорошей вентиляцией. Если этого не сделать, резко повысится вероятность распространения в стаде болезней;
• влажность воздуха в птичнике не должна превышать 70% и быть ниже 65%. Ни слишком влажный, ни слишком сухой воздух не идет этим птицам на пользу;
• искусственное освещение должно быть настроено на жизненный ритм этих птиц. То есть, ламы должны гореть в индюшатнике в течение 14 часов. Их включат в 6 часов утра и гасят только с наступлением сумерек.

В птичнике нужно создать отдельное место для самок. Для них в выбранной зоне помещения обустраиваются гнезда, в которых птицы будут откладывать яйца. Важно убедиться в том, что гнезда будут доступны не только для птиц, но и для человека, который будет забирать яйца и время от времени убирать мусор.

Специалисты советуют сооружать гнезда там, где индейки будут чувствовать себя в полной безопасности. Как правило, это уголки, где свет не такой яркий, как во всем остальном птичнике.

Гнезда должны находиться на высоте 30 см от пола. Можно размещать их в несколько ярусов. Индейки охотно делят гнезда со своими товарками. Как правило, на несколько самок хватает одного гнезда. Для остальных индеек нужно соорудить ярусные насесты и зольные ванны. Последние нужны для изгнания паразитов из перьев.

Высота насестов должна равняться 1 метру. Желательно размещать их подальше от входа в птичник. Как уже говорилось выше, этим птицам нужно пространство для физической активности.

В основном для этого вида деятельности птицам строят вольеры на лето. При этом нужно учитывать тот факт, что индюки при необходимости могут улететь. Чтобы птицы не сбежали, нужно аккуратно подрезать им крылья.

Вольер следует строить в тихом месте, чтобы посторонние звуки не пугали птиц и не провоцировали их на побег.

Начинающим птицеводам рекомендуется соблюдать следующие правила выгула:

• при выгуле в вольере желательно создать искусственную тень с помощью навеса. Под лучами палящего солнца птицы менее активны. А в тени они активно своими силами добывают себе корм;
• молодняк можно начинать выпускать на прогулку в домашних условиях начиная со 2-ой недели жизни. Причем выгул должен длиться не более 20 минут. С увеличением возраста длительность прогулок молодняка можно и нужно увеличивать. Важное условие безопасного выгула индюшат – хорошая погода. Кроме того, на полноценные прогулки птенцов можно отпускать только после того, как на их теле появятся настоящие перья;
• если птиц свободно гуляют во дворе, то там нужно обязательно расставить поилки и кормушки;
• выгул птицам необходим не только в летнее, но и в зимнее время. Главное условие безопасного зимнего выгула – температура не должна опускаться ниже 20 °С. В противном случае птицы отморозят себе лапы. Также зимой будет нелишним набрось в вольер сена и веников из сушеной крапивы. Птицы будут с удовольствием их есть во время прогулки.

Мясной откорм молодняка в домашних условиях

Кормить индюшат для ускорения набора массы тела начинают с возраста в 4 месяца. Как правило, это время приходится на август–сентябрь.

В течение целого месяца индюшата находятся на свободном выпасе и получают трехразовое питание. Затем их переводят на ограниченный выпас, а частоту кормления увеличивают до 4-х раз в сутки.

Причем в рацион к зерну добавляются такие продукты:

• мясные отходы;
• пророщенное зерно;
• бобовые культуры;
• свекла;
• отварная картошка;
• зелень;
• скорлупа яиц;
• мучная смесь.

Последней должно быть больше всего.

При изготовлении влажной мешанки придерживаются следующих пропорций: 80 г молока на 100 г муки. Для повышения аппетита птицам добавляют в пищу дрожжи и запаренное зерно.

Если птицы при таком кормлении не набирают вес, тогда их перестают выгуливать. Держать в помещении с приглушенным светом. В рацион добавляют комбикорма и белковые смести. Частоту подачи мешанки увеличивают до 2-х раз в день.

Главное условие быстрого набора веса – получение не менее 800 г комбикорма в день. Добавьте сюда 200 г мешанки и получите 1 кг кормов в сутки на одного индюшонка.

Принудительный откорм

К нему прибегают, когда требуется в кратчайшие сроки догнать молодняк до товарных кондиций. Во время принудительного откармливания готовят специальные катышки из кукурузы, пшеницы, отрубей, муки и овса. В них добавляют немного дрожжей. Размер катышек не должен превышать в толщину 2 см, а в длину 6 см.

После этого индюшонка ловят, насильно открывают ему клюв и вкладывают в пищевод заранее приготовленный катыш. Нужно не забыть его перед самой закладкой смочить в соленой воде.

После помещения катыша в пищевод его нужно протолкнуть дальше. Для этого птицевод должен протолкнуть его в зоб с помощью легкого нажатия на шею. Здесь важно следить, чтобы зоб полностью заполнялся едой. При таком кормлении сроки откорма индюшат сокращаются на пару недель.

Размножение индюков в домашних условиях

Этих птиц разводят 2-мя основными способами:

1. применение инкубаторов;
2. естественное выведение с помощью наседок.

Стоит отметить, что оба способа дают хорошие результаты и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Инкубатор позволяет одновременно выводить большое количество птенцов. При правильном подходе выводимость достигает 100%. Но при этом птицеводу придется самому ухаживать за птенцами, ведь наседки у них не будет. И для правильного выращивания индюшат придется сильно попотеть.

Наседки прекрасно высиживают птенцов. Но за один раз одна самка не способна высидеть более 16 яиц. Кроме того, довольно часто случается, что из некоторых яиц не появляются птенцы. Конечно, при таком размножении индюков за молодняком не придется сильно присматривать, но и резко увеличить поголовье не получится.

Учитывая все вышенаписанное, можно сделать вывод, что для разведения индюков в домашних условиях лучше всего использовать инкубатор, если требуется получить большое количество молодняка. Но если фермер разводит этих птиц для себя, то нередко достаточно 3-х наседок, чтобы обеспечить семью вкуснейшим мясом индеек.

Полезные советы от профессионалов

Чтобы индейки быстро росли и хорошо набирали вес, нужно следовать следующим простым советам от профессионалов:

• птицы должны жить в чистоте. Нужно регулярно вычищать птичник, пока птицы находятся на выгуле. Также следует следить за местом выгула, оно должно содержаться в чистоте;
• нужно неукоснительно выполнять рекомендации специалистов по поддержанию подходящего микроклимата в птичнике. Тогда при разведении птицы не будут заболевать;
• отслеживайте состояние птиц. Если появится большая индейка, ее сразу же нужно отселить от основного стада;
• птицы должны получать корм всегда в одно и то же время. Это позволит значительно ускорить набор ими массы тела.

Выполнение этих простых правил позволит начинающему птицеводу добиться успеха в выращивании индюков в домашних условиях.

Источник: https://zveri.guru/pticy/indyuki/vyraschivanie-indyukov-v-domashnih-usloviyah-dlya-nachinayuschih.html

Разведение содержание и уход индюков в домашних условиях для начинающих

С каждым днем все более популярными становятся экологически чистые продукты – выращенные на огороде овощи, домашнее молоко, яйца и мясо. По этой причине возрастает интерес к разведению домашней птицы, которая способна обеспечить семью полезным мясом, яйцами, а также принести доход с продажи молодняка, пуха и удобрения.

Более детально мы поговорим о разведении индюков. Рассмотрим положительные, отрицательные стороны и трудности, с которыми можно столкнуться.

Положительные стороны

Решив разводить индюшек, необходимо понимать, что это занятие требует много сил и времени. Но и доход может принести неплохой. Ведь взрослая особь достигает в весе от 5 до 35 килограмм. И это существенно превышает вес другой домашней птицы.

Разведение индюков в домашних условиях для начинающих может стать весьма прибыльным делом. Ведь конкуренция на рынке сбыта еще невелика. Птица довольно быстро набирает вес, поэтому идеально подходит на убой. А вот в яйценоскости они проигрывают курам.

Разведение, содержание и уход индюков в домашних условиях, за которыми мы рассмотрим в этой статье, имеют ценное мясо. Оно пользуется огромным спросом по следующим причинам:

• Низкий уровень холестерина.
• Высокое содержание необходимых для организма аминокислот, витаминов и микроэлементов.
• Легко усваивается, не содержит вредных жиров и считается диетическим. Его рекомендуется употреблять при дисфункциях ЖКТ.

Регулярное употребление индюшатины способно обогатить организм витаминами группы К и фолиевой кислотой. Его рекомендуется употреблять при бессоннице, проблемах с нервной системой.

Что касается индюшиных яиц, то они также намного полезнее, чем куриные. К тому же имеют больший размер. Разведение индюков на мясо или для получения яиц имеет еще одну положительную сторону – это то, что они не прихотливы к условиям проживания. Но не стоит полагать, что птица будет жить в грязном, плохо проветриваемом помещении.

Отрицательные стороны и возможные трудности:

• Правильный температурный режим. В течение первых 5 дней жизни молодняка он должен находиться при температуре 33 градуса. В следующие 5 дней температура снижается до 27 градусов. А начиная с 11 дня, температурный режим поддерживается на уровне 23 градусов. Негативно влияет на их здоровье резкие скачки температуры.
• Отсутствие контакта с влагой и сыростью. Придерживаться этого правила следует минимум до достижения птицей 5-недельного возраста. Именно в этот период на их шеях образуются кожные наросты.
• Безопасность. Очень часто причиной гибели птицы может стать повреждение клюва. Чтоб этого избежать рекомендуется устелить место, куда насыпается корм, мягким материалом (подойдет картон).

Особенности содержания и разведения индюков в домашних условиях предусматривают нахождение их отдельно от другой домашней птицы.

Связано это с тем, что молодняк очень болезненный. Кроме этого он развивается медленнее остальных видов птиц, поэтому и приспосабливается к условиям, в которых он живет, намного сложнее. Контролировать необходимо и то, чтобы индюшата не мокли. При этом в клетке или помещении всегда должна быть чистая и в меру теплая вода.

Еще один недостаток – это ожирение птицы. Поэтому необходимо следить за тем, что она ест (предлагать больше зелени, свести к минимуму употребление зерна) и сколько двигается в течение дня.

Условия для содержания

Разведение индюшек следует начать с подготовки помещения, где будет находиться птица. А для того чтобы индюшата и взрослые особи были здоровы, не пропадали, правильно развивались и быстро росли, нужно обеспечить им необходимые условия. О них мы поговорим более подробно.

Микроклимат в помещении

Птичник должен быть просторным и чистым. Птице не должно быть в нем тесно, холодно или жарко. Поэтому нужно побеспокоиться о следующих нюансах:

При каком режиме должен находиться молодняк, было упомянуто выше. Что касается взрослых особей, то они не такие восприимчивые к колебаниям температуры. Но это не говорит о том, что этому вопросу не нужно уделять внимание.

В зимнее время допустимый температурный режим в птичнике составляет +10 градусов. Если температура ниже допустимой нормы, следует задуматься об утеплении помещения с помощью обогревателей или подручных материалов (соломы).

Чрезмерно сухой или влажный воздух способен привести к проблемам с дыхательными путями. Также это может послужить причиной потери оперения. Поэтому уровень влажности в птичнике должен находиться в пределах 65%.

Регулярное проветривание птичника, поступление свежего воздуха помогает предотвратить появление сырости. Особенно важна эта процедура в летнее время или при содержании на небольшой территории большого количества птицы.

Учесть это нужно на этапе строения птичника, обустроив его окнами. Их размещение должно быть правильным. В противном случае такая вентиляция может спровоцировать сквозняк. А он способен пошатнуть здоровье птицы, особенно неокрепшего молодняка.

Птичник должен освещаться в течение 14 часов в сутки. Поэтому его нужно оборудовать дополнительными осветительными приборами. Это позволит ускорить достижение молодняком половой зрелости и положительно скажется на яйценоскости птицы.

Территория для самки

В птичнике должно быть отведено отдельное место для самок. Для того чтобы они несли яйца, его следует оборудовать удобными гнездами. Причем удобство должно быть как для птицы, так и для вас, чтобы без труда добираться до снесенных яиц.

Лучше всего делать гнездо в отдаленном углу птичника, куда попадает минимальное количество света. Так самка будет чувствовать себя комфортно. Как показывает практика, одного гнезда достаточно для 5 самок.

Подумать о гнездах нужно заблаговременно. Их рекомендуется делать на расстоянии 30 сантиметров от пола. Если площадь птичника небольшая, гнезда можно сделать в несколько ярусов.

Требования к птичнику

Разведение и выращивание индюшек предусматривает еще одно требование к птичнику. Он должен быть довольно просторным. Птице не должно быть тесно.

Он должен быть оборудован насестами, лазами и емкостями, наполненными золой и песком. Следует регулярно контролировать состояние используемого материала, он всегда должен быть сухим. Не стоит забывать про наличие кормушек и поилок, о которых мы поговорим немного позже.

Выгул

Для того чтобы обезопасить живность, необходимо отвести место, где бы она могла гулять. Но следует учесть, что эта птица любит много пространства. А для того чтобы она не покидала отведенную ей территорию хорошо бы огородить ее сеткой.

Место для выгула можно усеять травой и различными растениями. Это станет укрытием в знойные летние дни, ведь в тени птица может спрятаться. Также на территории можно установить емкость с песком. В таком случае от установки ее в птичнике можно будет отказаться.

Питание

Для домашнего разведения индюшек (для забоя), получения яиц или продажи молодняка важно знать, как правильно их кормить. Неправильное питание, отсутствие в рационе необходимых микроэлементов и витаминов приведет к болезненности птицы.

Основной пищей, которую употребляют новорожденные индюшата и взрослая птица, является комбикорм. Кроме него в рационе должна присутствовать кисломолочная продукция и вареные яйца.

Для укрепления иммунитета рекомендуется ввести в рацион:

• Пшеничные и кукурузные зерна.
• Дрожжи кормовые.
• Поваренную соль.
• Известняк, ракушки.
• Муку (травяную, рыбную, костную).

Затронув тему питания, сразу возникает сопутствующий вопрос – как обустроить птичник кормушками и поилками? Сделать это не сложно, тем более в том случае если ранее вы имели дело с разведением кур.

Кормушки и поилки для индюков ничем не отличаются от куриных. Их можно сделать из желоба или корыта. Единственное, что нужно учесть – это удобство. У птицы должен быть доступ к кормушке. Не рекомендуется заполнять кормушку до краев кормом. Его необходимо насыпать столько, сколько птица сможет съесть за один раз.

Кроме кормушек, в птичнике должны быть поилки. Их лучше закрепить к одной из стенок на уровне шеи индюков. Это нужно для того, чтобы они могли в любой момент добраться до воды, не перевернув емкость. Ведь сырость и влага до 5-месячного возраста им не рекомендована.

Какую породу выбрать

Обустроив птичник и создав необходимые условия для содержания живности, можно переходить к следующему этапу – выбору породы и способа разведения индюков. Как известно, разведение домашней птицы можно осуществить двумя способами:

Если разводить птицу планируется в небольшом количестве, сугубо для своей семьи, то лучше обзавестись 2–3 самками. Каждая из них за один раз сможет высидеть порядка 15 яиц.

Этот способ имеет одно преимущество – наседка после появления молодняка будет за ним присматривать. А вот в случае с использованием инкубатора, это придется делать вам. Но и здесь есть свои плюсы – высокая выводимость. За один раз в камеру инкубатора можно закладывать намного больше яиц, нежели в случае с наседкой. Но этот вариант больше подойдет для массового разведения индюков.

Какая порода индюков оптимально подходит для домашнего разведения:

• Северокавказская бронзовая – особи набирают в весе от 7 до 18 килограмм (в зависимости от пола). Они приспособлены к самостоятельному поиску пищи. За год одна индейка может снести порядка 100 яиц.
• Белая широкогрудая – самки начинают нести яйца с 9-месячного возраста. Годовая яйценоскость может достигать 125 яиц.
• Бронзовая широкогрудая – характеризуется высокой яйценоскостью. Живой вес может достигать 18 килограмм.
• Московская белая, бронзовая – эти породы начинают нести яйца уже с 6-месячного возраста. За год количество снесенных одной самкой яиц может достигать 100 штук. Живой вес колеблется в пределах 7 – 13 килограмм.

Какие породы наилучшие начинающий птицевод сможет решить для себя самостоятельно, учитывая изначальную цель разведения этой птицы.

Важные моменты по уходу

У каждого птицевода есть свои секреты, которыми он пользуется в процессе разведения индюков и их выращивания. Но базируются они, как правило, на том, что за птицей нужно ухаживать, обеспечить ее необходимым питанием. Что еще следует учесть:

• Перед заселением индюшат в птичник в нем необходимо провести дезинфекцию. Это поможет исключить появление и распространение бактерий или вирусов, которые могут помешать вырастить здоровую птицу. Время от времени эту процедуру нужно проводить повторно.
• Ежедневно нужно выделять время и наблюдать за живностью. При выявлении каких-либо отклонений в поведении хотя бы одной особи, следует как можно быстрее обратиться к ветеринару.
• В птичнике должны поддерживаться все условия, о которых говорилось ранее. Особое внимание уделяется чистоте. Должны проводиться регулярные уборки птичника, особенно кормушек и поилок, а также территории, где осуществляется выгул особей.

Соблюдая приведенные в этой статье рекомендации, у начинающего птицевода есть все шансы на успех. Ведь разведение индеек довольно быстро даст первую прибыли.

Источник: https://vseoferme.com/raznoe/razvedenie-i-soderzhanie-indyukov/

Выращивание и разведение индюков в домашних условиях — Cельхозпортал

Индейка — крупная птица из семьи фазановых. Родиной птицы считается Северная Америка, а в Европу первые индюшки были завезены в 16 веке.

Индюк птица прихотливая, ее выращивание и содержание несколько осложнено, нежели разведение кур или уток. Чего стоит только тот факт, что птенцы индеек нуждаются в непрерывном сне и отдыхе около 9 часов в сутки, в противном случае птица слабеет и начинает болеть.

Кроме того, многие птенцы склонны к перееданию и нарушению пищеварения, поэтому их с малого возраста необходимо «воспитывать» и приучать есть правильно: часто и малыми порциями.

Если вы собираетесь заняться разведением индюков, то нужно отметить, что это достаточно прибыльный бизнес и наша статья даст вам ответы на вопросы, связанные с тонкостями содержания и выращивания индеек.

Содержание статьи:

Породы индюков

Ценность индюшиного мяса оправдана его диетическими качествами, кроме этого, оно считается весьма полезным продуктом и сегодня, находится на пике популярности. Выведение тяжелых мясных пород индюков началось с прошлого века и благодаря методам селективного отбора, сегодня удается получить птиц с рекордным весом в 35 кг. и более.

На сегодняшний момент самыми востребованными породами среди индюков считаются те, которые достигают максимального веса за короткий срок. К таким относятся:

Белые широкогрудые индюки

Порода птиц, выведенная в Америке, превзошла все ожидания селекционеров. Птицы занимают лидирующие позиции среди тяжеловесных категорий индюков. Белые широкогрудые, появились в результате селективной работы над Белой голландской индейкой и Бронзовой широкогрудой.

Индейка белой породы быстро набирает в массе, хорошо несется и размножается. Родительский инстинкт развит удовлетворительно, «мамаши» водят птенцов до 3 месяцев. Продуктивность яиц около 110 штук в год. Мясной выход около 83% от тушки.

Анатомическими особенностями являются крупное тело, продолговатое, с широкой округлой грудью, массивной спиной и мясистыми бедрами. Оперение однотонное, белое. Лапы массивные, длинные у самцов со шпорами. Голова по отношению к телу кажется мелкой, шея длинная, гребень увесистый ярко-красный.

Белая порода индюшек выделяет три направления: тяжелое (масса от 11 кг. до 35 кг.), среднее (масса до 16 кг.) и легкое (особи до 10 кг.). Популярность порода завоевала именно благодаря тяжеловесным индюкам, дающих более 20 кг. мяса от массы тушки. Белые индюшки стали предметом селекционного интереса по всему миру, на основе особей этой породы выводят кроссов во многих странах.

Московская бронзовая индейка

Данный вид птиц получен в результате селективной работы над бронзовыми индюками и отечественными породами широкогрудых индюшек. Так же как и белые индюки, «московские» птицы имеют широкую массивную грудь, длинное тело, массивные бедра и крепкие лапы.

Порода унаследовала высокую выживаемость птенцов и хорошую устойчивость к болезням (а это немаловажно, так как, предрасположенность индюков к «огромному букету» инфекций зашкаливает).

Бронзовые индюки универсальны и подходят как для содержания на личных участках, так и для разведения промышленниками. Взрослые особи в массе достигают 22 кг. Выход мясной продукции около 75 % от тушки. Самцы крупнее самок. Родительский инстинкт развит хорошо, за кладку самка способна вывести от 9 до 16 птенцов.

Бронзовые широкогрудые индейки

Крупная, увесистая и мясная порода индюков. Анатомическими характеристиками схожа с белой широкогрудой индейкой. Вес взрослого индюка превышает 17 кг., женские особи весят меньше, около 10-11 кг. Среди бронзовых особей встречаются птицы с весом в 33 кг.

Бронзовые индейки сложно поддаются разведению в домашних условиях, так как низкий порог яйценоскости и непригодный инстинкт насиживания делает из них «никудышных» родителей.

На выгуле чистокровные бронзовые, теряются, их характер больше подходит для содержания закрытым способом. Сегодня эти индюки разводятся промышленниками, но возможно разведение в домашних условиях инкубационным способом. Выживаемость выводка, при соблюдении предписанных условий составляет более 85 %.

Индюки северокавказской породы

Северокавказские индейки были выведены отечественными селекционерами в конце 40-х годов. За селекционную основу были взяты местные породы с высокими показателями выживаемости, широкогрудые и бронзовые индюки. Полученные особи отличалась высоким порогом сопротивляемости болезням и хорошим инстинктом насиживания. Птицы, приспосабливающиеся к любым условиям содержания, весили около 15-17 кг., несли порядка 90-100 яиц за год.

Самки дают сильное потомство с хорошими показателями «живучести», около 91 % выводка вырастает во взрослых особей.

Белый северокавказский индюк

Результатом селективного отбора белых индеек и широкогрудых бронзовых и дальнейшего их скрещивания, были получены представители белой категории северокавказских индюков.

Выносливая, крупная птица принадлежит к мясной категории. Невиданная яйценоскость развита именно у северокавказских индюшек, самки дают около 178 яиц в год массой в 75 грамм и более.

Оперение белое, может быть бело-пестрое, птица крупная и массивная, на крепких лапах. К кормам и условиям содержания не привередлива, взрослые особи отлично зимуют в неотапливаемых помещениях. Выживаемость молодняка держится на отметке 89-95 %.

Характер птиц спокойный, любознательный, самцы часто выясняют отношения и делят территорию, поэтому не следует держать более 2 самцов в стаде численностью в 8 особей.

Индюки Биг 6

На сегодняшний момент, крупнее и массивнее этих индюков, птиц нет.

Являются лидерами в прибавке массы и мясном выходе с тушки.

Птицы очень крупные, взрослые особи достигают 35-37 кг., высокого роста, с длинной массивной шеей. Птицы были выведены работой британских селекционеров. Оперение индюков белое, редко черное.

Средний вес к полугоду может составить от 17 кг. Мясная продукция с тушки составляет 88 %, во многом за счет массивной груди и мясистых бедер индеек. Птицы привередливы, нуждаются в специализированных кормах с витаминно-минеральным комплексом.

Являются фаворитами в промышленном разведении. Яйценоскость индеек низкая, родительский инстинкт слабо развит или отсутствует вовсе. Подходят для разведения инкубационным способом. Выводок не превышает 92 %. Выживаемость птенцов в первый месяц жизни составляет порядка 80 %, с условием надлежащего ухода.

Бронзовые индейки

Бронзовая окраска птиц определила и название породы. Индейки имеют коричневый оттенок с золотистым и бронзовым окрасом.